Elektroniikka ja soitinrakennus ›

...Voiko maalia laittaa paikallisesti vain niihin kohtiin missä ei ole maalia kunnolla vai pitääkö tehdä uusi kerros koko kitaraan ?
 
Kyllä minä hioisin koko kitaran kertaalleen ja maalaiisin kokonaisen ohuen kerroksen päälle.

Mulla straton runko nyt maalauksessa. Tuli muutama valuma ja huomasin että maalipinta ei ole jokapaikasta yhtä paksu. Kaulataskussa on joku kohta mikä kaipais lisää maalia.
 
Miksi maalaat kaulataskua?
 
Pitääkö mun hioa nyt noi valumat sileiksi vai voinko jatkaa uusien kerrosten laittamista ja hioa myöhemmin ?
 
Valumat pitää (yleensä) hioa. Päälle lakkaus voi toimia, jos maalissa on voimakkaita liuottimia ja edellinen kerros on vielä ns. kostea. Esim. selluloosalakan kanssa homma toimii hyvin.
 
Voiko maalia laittaa paikallisesti vain niihin kohtiin missä ei ole maalia kunnolla vai pitääkö tehdä uusi kerros koko kitaraan ?
 
Laita suosiolla kokonainen kerros.
 
Eikö siinä purkissa ole ohjeita välihionnoista ynnä sellaisista?

Miksi maalaat kaulataskua?
 
En mä varsinaisesti itse kaulataskua ole maalaamassa vaan sitä osaa jonka päällä kaula lepää sitä josta pultit menee läpi.
 
Kaulataskussa mulla on kiinni sellanen kepin palanen josta voi pitää kiinni kun maalaa.
 
Eikö siinä purkissa ole ohjeita välihionnoista ynnä sellaisista?
 
Purkissa ei ole kunnon ohjeita. Alunperin se on tarkoitettu graffitien tekemiseen.
 
Väri on aika epäuskottavan punanen. Jotenkin vaan sellanen mitä ei kitaroissa yleensä tapaa. Pitää kuitenkin hankkia jotain lakkaa siihen maalin päälle. Ehkä se siitä paranee.

Tuli tässä mieleen, että kun automaalamoissa käytetään semmosta "uunia" kuivattaan maalia nopeempaa, niin voisko samaa menetelmää soveltaa kitaroihinkin. Esim. ittellä ois mahdollisuus valjastaa pieni ison komeron kokoinen huone maalaukseen, ja lämmittää sitä esim. auton sisätilalämmittimellä, tietysti niin ettei se puhalla bodyyn päin.
 
Jos menetelmä toimii, niin mikäs olisi sopiva lämpötila?
 
Sprayllä siis aion maalata, ehkä Motipilla tai kun maalaan ainoastaan kannen, niin mahdollisesti voisin sijoittaa myös 2k maaleihin/lakkoihin paukkupurkeissa.

Esim. ittellä ois mahdollisuus valjastaa pieni ison komeron kokoinen huone maalaukseen, ja lämmittää sitä esim. auton sisätilalämmittimellä, tietysti niin ettei se puhalla bodyyn päin.
 
En tiedä, mutta epäilen vahvasti, että tuollaisesta puhaltavasta lämmittimestä ei ole kuin haittaa -> enemmän pölyä ilmassa ja sitä myötä myös maali/lakkapinnassa. Ihan sama mihin suuntaan se puhaltaa.
 
Lämpötilat lienevät maalikohtaisia, mutta muistaakseni selluloosalakkaa voi kuivailla sellaisissa lämpötiloissa, joihin auton sisätilalämmittimellä ja komerolla tuskin yltää.
 
Tälläista mutuilua tällä kertaa.

Mulla kuivaamona toimii pannuhuone, noin +35 astetta. Lakka kuivuu huomattavasti nopeammin kovaksi kuin tallissa (+18) jossa lakkaan ja rakentelen. Olenpa joskus töissä kuivannut pieniä kappaleita ihan tavallisessa uunissa, tosin käsityöluokan sellaisessa. Lämpöä joku +50-75 astetta niin nopeutuu kuivuminen kivasti.
Marko

Tuli tässä mieleen, että kun automaalamoissa käytetään semmosta "uunia" kuivattaan maalia nopeempaa, niin voisko samaa menetelmää soveltaa kitaroihinkin.
 
Ekaa kitaraa maalaillessa nopeuttelin kuivumista viemällä bodyn lämpiävän saunan lauteille. Nopeuttihan se. Mutta käyttämällä kunnon maaleja/lakkoja kovettimella eivät kuivausnopeudet kosketuskuivaksi ole ilman lisälämmitystäkään kuin korkeintaan muutamia tunteja.

Nitrolakkaa olen myös säilyttänyt tuolla pannuhuoneessa. Lämmin lakka on hiukan juoksevampaa kuin kylmä, joten sitä saa ruiskutettua hiukan suuremman kuiva-ainemäärän verrattuna vastaavaan viskositeettiin ohennettuun kylmään lakkaan Tai näin ainakin kuvittelen. Lisäksi tuo lämmin lakka tasoittuu hiukan paremmin.
Marko

Niin, siksi meinasin että puhaltaa pois päin bodystä ettei pinta vaan kuumene, uuneissahan on se idea että se lämpö tulee myös "sisältäpäin" eikä vaan siihen pintaan (jolloin vain pinta kuivaa ja kovemmaksi kuivaminen hidastuu paljon).
 
Tosiaan tuo pölyn leviäminen ois kyllä tullu huomattua varmaan semmosessa vaiheessa että ois harmittanu. Ainahan sitä voi siivota paremmin ;)

Hmm, voiskohan sitä kuivattaa uunissa, jos pistää lämpöö vaan jonkun ihan vähän alle sata astetta? Kuivuis varmaan kans ihan hyvin, mut haihtuukohan siitä maalista jotain semmosta myrkkyä että sit kun paistaa pullia niin ne hohtaa pimeessä? Sit kun syö niitä niin hohtaa silmät pimeessä :D Ihan kun jossain zernobylissä kalat joessa... En uskalla, äite hirmustuu kun löytää kitarankopan uunista :D Meillä on kyl aika iso uuni, mahtuu kitara varmaan kokonaisenakin, että bodyn lämmitys onnistuis varmaan kyllä, jos kannattaa...

Mä en ainakaan alkaisi kikkailemaan uunien sun muiden lämmitys juttujen kanssa :D
 
Joskus paukkupulloilla maalatessa huomasin että kuivumis ajat olivat ikävän pitkiä, mutta sitten aloin todella tarkasti noudattaa purkeissa olleita ohjeita (tyyliin ohuita kerroksia 3min välein, maalauslämpötila +20c jnejne) ja siirryin Wurthin laadukkaisiin maaleihin tavaratalokaman sijasta.
 
Johan on taas jälki parantunut ja kuivumisajat muuttuneet oikealle tasolle.

Mun muistaakseni tossa Spies Heckerin automaalipurkissa millä straton maalasin oli ilmoitettu kuivumisajat 25 ja 60 asteessa. Ajat olivat luokkaa hiontakuivaksi 24h, tai 2h noilla lämpötiloilla.
 
Spray-purkkeja kannattaa muuten maalaamisen aikana pitää lämpimässä (ehkä 30-40 astetta) vesihauteessa. Lämmin maali tulee paremmin purkista pihalle,

Offtopic:
 
Joskus nassikkana kun rakentelin pienoismalleja, maalausjäljestä tuli häkellyttävän hyvä kun lämmitti sitä maalattua osaa pöytälampun alla. Hekulamppu kuumensi tätä osaa niin, että pensselillä sudittu maali ikäänkuin silottui ja tuli aivan samanlaista jälkeä kuin pakkauksen kannessa olevassa kuvassa.

Kyllä pensselilläkin ihan hyvän jäljen saa kunhan on huolellinen ja käyttää oikeita aineita ja kunnon työkaluja.
Lakkasin telen kaulan Tikkurilan Unica superilla muutaman kerran ensin ohennetulla lakalla, ja viimeinen kerros ohentamattomalla. Pinnasta tuli todella kova, kiiltävä ja tasainen. Pensseli maksoi kyllä lähes tuplasti lakkapurkin hinnan, mutta jälki oli lähes tehtaan tekemääkin parempi.
 
TRauma

Semmonen putkahti mieleen, että sietääköhän paukkupullomaali päällensä mitään muuta lakkaa ku perus spray alkydi/akryyli lakkaa? Että alkaako kiehumaan hervottomasti jos junttaa jotain muuta.. (PU, nitroselluloosa ym ym..)

Semmonen putkahti mieleen, että sietääköhän paukkupullomaali päällensä mitään muuta lakkaa ku perus spray alkydi/akryyli lakkaa? Että alkaako kiehumaan hervottomasti jos junttaa jotain muuta.. (PU, nitroselluloosa ym ym..)
 
Aika suurella varmuudella alkaa keittämään jos käyttää erityyppisiä maaleja ja lakkoja.

jees jees, hyvii tekstejä täällä ja paljon vinkkejä löytyy, mut jotenki
tarttisin nyt itselleni räätälöidyn ohjepaketin, eli jonku step-by-step instructions for retards - ohjeistuksen.
 
Homman nimi on seuraava: Kitara on strato ja ruman värinen. Tarkoitus olis nyt poistaa vanha väri ja maalata se tattadadaaa....MUSTAKSI. Ekaks tietenki kaikki sisuskalut yms. irti skebasta(ja järjestettyinä purkkeihin uudelleen kokoamista varten) ja sit hiomaan. Hiekkapaperiahan saan tosta k-raudasta, mut millä karkeudella sitä kannatta hioa missäkin vaiheessa?
 
Hiomisen jälkeen alkaa maalaus ja tarkotus olis maalata spray-kannuilla. Mitkä merkit on hyviä että, lopputulos näyttää mustalta ja hyvältä mustalta? Entäs sitten se lakkaus, löytyykö joltain jotain hyviä vinkkejä et mitkä väri- ja lakkapurkit sopii hyvin yhteen? ja mistä niitä saa? eli hyvä olis jos niitä sais jostain ihan perus rautakaupoista. Mastonin maaleja jengi tuntuu täällä ainaki dissaavan, mutta kun väri on niinkin selkee ku musta niin löytyiskö niiltä mitää? saisin niitä tutun kautta halvemmalla. Paljon noi maalit muuten ylipäätänsä maksaa?
 
Nii ja sit ne kuivumiset, eli kauan siinä menee(about) aikaa että kitara on siinä kunnossa että sen voi taas koota kasaan?
 
Nöyrät kiitokset.

Maalauksesta en tiä mitää, mut hiomisesta tietenki ihan aluks vaa karkeella hiomapapreilla et lähtee pois ja sitte ku tulee vähä puuta jo näkyvii ni sitte pienempikarkeempaa ja sitte ihan lopuks vaiks jollaki kaikkein hionoimmalla hiomamaperilla et tulee mahd. tasane pinta :) mun järki sanoo näin.

Mä käyttäisin maalinpoistoon ensin jotain nitromorsia tms. Ei tule hiomisen tuskaa ihan niin paljon ja on muutenkin ehkä parempi ratkaisu. Sitten mönjä pois ja tarvittaessa kevyt hionta. Sun ei varmaan tarvii 180 karkeammalla paperilla aloittaa, jos oot putsannu pinnan huolellisesti. Siitä sitten etenet johonkin 360-500 karkeuteen. Mun mielestä reilu 300 riittää pohjaksi, liiasta jynssäämisestä ei oo enää mitään apua. Sitten sitä hiomista ei myöskään tarvitse tehdä loputtomasti, eli muutama veto edestakaisin joka paikasta ja uusi sileämpi paperi. Varo muuttamasta muotoa, tekemästä vahingossa kulmia, kuoppia yms.
 
Mä suosittelen kotihommiin ehdottomasti kaksikomponenttimaaleja ja -lakkoja. Niistä tulee yleensä hyvä pinta ja se kuivuu nopeasti. Ei ole niin suurta munaamisen vaaraa kuivumisen odottelussa. Käys kattomasta johonkin maaleihin erikoistuneista liikkeistä, tai sitten automaalaamoista. Ne varmaan tekee sulle tarvitsemasi satsin. Ota huomioon myös, että noi kestää silleen 2-3 päivää käyttökelpoisina, sen jälkeen kovete on menettänyt tehonsa ja sen lisääminen kotikonstein onkin mutkikkaampi juttu.
 
Kuivumisaika noilla on kasaamista varten koko työn kestosta riippuen ehkä viikosta kahteen. Jos sä oot tottunut tekijä ja on hyvät tilat, niin kaksikomponenteilla tuommoisen kitaran hujauttaa päivässä.