Elektroniikka ja soitinrakennus ›

Kerron nyt teille, mitä ei kannata kokeilla. Eli ei kannata säveltää kytkentöjä omasta päästä jos ei mitään elektroniikasta ymmärrä. Kokeilin, josko microampista olisi suristimeksi ja laitoin kaksi 1N4148 (tai joitain) diodia takaisinkytkentään rinnan. Kytkennässä ei ollut mitään vikaa, äänessä sitäkin enemmän. Tuloksena oli ala E kielellä pätkivää piippausta ja G:llä ujellus yltyi yhtämittaiseksi. Onneksi vahvistinkin oli stnan kovalla.
 
Jännää sinänsä, että kun tein tuollaisen stereomicroampin, tosin molemmilla kanavilla on oma volapotikka, ja käytin molemmissa metallikalvovastuksia, niin toisen vahvistus on suurempi kuin toisen...
 
Ja vielä päätteeksi kiitokset virranjakoneuvoista!

Mullakin on tossa generalguitargadgetsin ohjeistuksella tehty fuzzface. PNP Germanium AC128 & 2n3096 ja 1k-potikka 2k:na. Soundeja saa varmaan hakkailla vähän aikaa tai jossain vaiheessa innostua tekemään uus, mutta tässä on yks vinkkeli onglema.
 
http://iki.fi/deggis/deggis-easyface.mp3
 
Tosson parikymmentä sekuntia puutaheinää vahvarin kuulokeliitännästä, mutta tossa 22. sekunnin kohdalla käännän kitarasta volumet nollille. Toi fuzzi päästää tommosen pärinän.. kellään ideoita/kokemuksia aiheesta?
 
Kuuluuko se pärinä alusta asti,vai onko tuo hetkellinen pärähdys? Voisi kenties tulla joko virtalähteen suunnasta (huono suoto) ellei se ole paristolla toimiva.Jos kytkennässä on takaisin kytkentää,niin siinä toinen epäilty.

Kuuluuko se pärinä alusta asti,vai onko tuo hetkellinen pärähdys? Voisi kenties tulla joko virtalähteen suunnasta (huono suoto) ellei se ole paristolla toimiva.Jos kytkennässä on takaisin kytkentää,niin siinä toinen epäilty.
 
Siis tuo pärinä alkaa välittömästi, kun otan kitarasta volumet nollaan. Riittää että on tekemättä mitään, tai volmea pikkuriikkisenkin, niin sitä ei ilmene. Ja se sitten loppuukin heti kun volyymiä nostaa.
 
Takaisinkytkennöistä en tiedä.. tuo ottaa virtansa pelkästään 9V patterista.
 
EDIT: eli http://www.generalguitargadgets.com/v2/diagrams/fuzzface_lo_pn2.gif tuossa kytkentäkaavio kokonaisuudessaan. Muuten sama, mutta tuossa keskellä kuvaa olevan jonkinlaiseksi plugiksi olettamani mökkäleen jätin laittamatta.

No täähän ei kuulu em. asiaan, mutta kylläpä tuntuu uskomattoman hyvältä!! Otin juuri ensi "savut" rakentamastani TS -808 kloonista. Laite TOIMI ensiyrittämällä ja mikä vielä parasta,hässäkkä kuulostaa aivan uskomattomanhelvetin hyvältä.
Nyt on todella hjyvä wiilis!!!

Laite TOIMI ensiyrittämällä ja mikä vielä parasta,hässäkkä kuulostaa aivan uskomattomanhelvetin hyvältä.
Nyt on todella hjyvä wiilis!!!
 
Saat onnitteluni! Hieno, mutta ahh kovin harvinainen tunne!

Jeps. Kyllä meikkiskin on tähän mennessä rakentanut yhtä toimivaa laitetta kohden pari niin epäonnistunutta, ettei niistä ole saanut toimivaa, vaikka useampaan otteeseen on kytkennän tarkastanut ja voltit mittaillut. Siinä vaiheessa masentaa, eikä auta muuta kuin kolvailla osat irti.
 
Jos toimimattomassa härpäkeessä on transitoreja, niin vikaa etsiessä kannattaa etsiä myös transun datasheet netistä ja tarkistaa, että mikäs se taas olikaan mikäkin jalka. Näkeehän sen toisin mittarillakin ainakin pnp ja npn transuissa. Pointin oli kuitenkin tarkoitus olla siinä, että eri valmistajien samoissa transuissa jalat saattavat olla eri järjestyksessä. Muistaakseni esim tuikitavallisen BC549 transun jalat ovat Fairchildin versiossa eripäin kuin Philipsin vastaavassa. Tässä vaiheessa iltaa saatan muistaa väärin.
 
Totta,transistoreissa on eroja kuten vissyissäkin,ehdotanpa että katsot surinaboksin maadoitukset,ettei olis menny signaakli ja maakarva ristiin siääntulopuolella,ja nyt kun väännät volat nolliin,alkaa maa kellumaan?

No täähän ei kuulu em. asiaan, mutta kylläpä tuntuu uskomattoman hyvältä!! Otin juuri ensi "savut" rakentamastani TS -808 kloonista. Laite TOIMI ensiyrittämällä ja mikä vielä parasta,hässäkkä kuulostaa aivan uskomattomanhelvetin hyvältä.
Nyt on todella hjyvä wiilis!!!
 
Kyllähän tällainen kuuluu ehdottomasti asiaan! Minkä skeman mukaan teit ja käytitkö juuri niitä osia kuin kuin ohjeissa sanottiin? Olen ajatellut kasaavani tuon general guitar gadgetsistä löytyvän skeman mukaan kunhan aikaa liikenisi. En ole löytänyt tuota JRC4558 ic:tä, mutta luulen, että NE5532:kin kävisi. Ainakin olen kuullut niitä käytettävän.

Ton piirin tilasin Kankaanpään Mikolta, en tiiä onko sillä enään yhtään. Mutta jos jostain löydät, niin ehottomasti suosittelen tekemään, pirun kova bluussi kone siitä tuli. Kuuntelin äsken custom-soundsien sivuilta soundiklippinä aitoa 808:sia straton kanssa soitettuna, aikas lailla samanlaiselta kuulostaa. Nyt oon sitä sovittelemassa koteloon, helvetin ahtaalta näyttää, vaikka lootakaan ei pienemmästä päästä ole. Täytyy piuhoja vähän lyhennellä. Tämä kone pistetään oitis petaalilautaan kiinni!!!

Niin ja sen generalguitarmikälie sivujen ohjeitten
mukaan tein sen.

Tubeman:n mainitsemat toimivat hyvin. Kannattaa myös kokeilla led:jä. Minun korviini kuulostavat monesti paremmalta kuin silikoni diodit. Niin ja tietysti eri parin klippaajat tuottamaan epäsymmetristä säröä.
 
Mikko
 
Komponenttidatoja selatessa sattui schottky-diodin datat eteen,tässä olisi korvike germanium diodille,kynnysjännite
samaa luokkaa eli 0,3V kun normaali pii-diodi on 0,6 -0,7.
Schottkyjä käytetään nopeina kytkin diodeina,ja soveltuvat ne muuhunkin.Skemoissa schottkyn tunnistaa symbolista joka on diodin,mutta katodinpään viiva on tyylitelty S-kirjan,melkein kuin zenerin symboli.

Mistä ootte muuten omat transistorinne hommanneet?

Mistä ootte muuten omat transistorinne hommanneet?
 
Olen nyppinyt niitä vanhoista romuista. Eli en hirveästi ole hifistellyt, kun olen ottanut aina ensimmäiset, jotka olen kytkentään soveltuviksi todennut. :)
 
Joku päivä voisi oikein testailla niiden eroja, jos jaksaisi.

Sori nyt että nostan tämän ketjun taas ylös, mutta onko siis 6/2002 riffissä tuo ohje tuon tekoon? Ajattelin vaan itse kattoa että missä mennään. Ite oon nyt tehnyt piirilevyn ja vetänyt johdot, enää kytkin ja kotelo puuttuu. Maanantaina varmaan saa ekat saundit ulos. Tein sen fuzzcentral.tripod.com :in ohjeen mukaan, germanium AC 128:t löytyy.

Rakensin tuon riffin ohjeiden mukaisen fuzzin ja sain sen ihan ok onnistumaan vero-levyllekin rakennettuna. Laite toimii kyllä, mutta särö puoli on hankalampaa saada ulos. Appiukon varastosta löytyi muutama AC128 ja ACY30 ja liikkestä ostin 2N3906. Yhdellä AC128 (hfe 80)_lla ja ACY30 (hfe 130) sain sellaisen satisfaction-särön kun lyö kieliin täysillä. muuten ei oikein säröydy. Mittarina on huono ja halpa, joten hfe:t näyttää vähä eri arvoja joka kerralla.
Vinkkejä ostanko uudet AC128 esim. partcolta, vai laitanko jotai muita trankkuja.
Teen kyllä toisenkin kokeilun ja rakennan tuon easyfacen, jossa siis on trimmeri, sittenpähän huomaa onko eroa.
 
Nuo germanium musut on vieläpä helkutin herkkiä lämpötiloille,hFe ryömii heti kun sormissa pidettynä tunkee
mittariin ja se alkaa jäähtymään..

Nuo germanium musut on vieläpä helkutin herkkiä lämpötiloille,hFe ryömii heti kun sormissa pidettynä tunkee
mittariin ja se alkaa jäähtymään..
 
Kuulemma näitä "oikeita" fuzzfaceja 60-luvulta on mennyt kököksi juuri tuon germaniumien ylikuumenemisen takia, silikonithan on sitten kestävimpiä, eikä niissä pitäisi varmaan tulla mitään ylikuumenimisia. Mitenhän yleensä nämä germaniumit kestää 2-3h keikan tai luukutuksen?

Kyllä ne germaniumit kestää ihan hyvin, mutta soundi muuttuu lämpötilan mukaan.
 
Mikko

Kyllä ne germaniumit kestää ihan hyvin, mutta soundi muuttuu lämpötilan mukaan.
 
Mikko
 
Kotelon sisäänhän näppärä kaveri voisi rakennella lämpötilan säätöjärjestelmän. Termostaatti ja lämmitin/jäähdytin...

Kotelon sisäänhän näppärä kaveri voisi rakennella lämpötilan säätöjärjestelmän. Termostaatti ja lämmitin/jäähdytin...
 
Olisi muuten tuuletin aika hieno, joissain vahvareissahan jo löytyy, esim. Mulla oli BUDDA muutaman tunnin testattavana ja sieltä semmoinen tuuletin putkille löytyi, ihan hieno homma.

Kuulemma näitä "oikeita" fuzzfaceja 60-luvulta on mennyt kököksi juuri tuon germaniumien ylikuumenemisen takia, silikonithan on sitten kestävimpiä, eikä niissä pitäisi varmaan tulla mitään ylikuumenimisia. Mitenhän yleensä nämä germaniumit kestää 2-3h keikan tai luukutuksen?
 
Nyt täytyy kelata vanhoja juttuja,,eli:Silloin kauan sitten germanium kivet kesti hyvin kun ne asensi jäähdytysripaan,jopa pienehköt etuaste kivetkin,ts. fuzzit kannattaa suunnitella siten että germaniumit saa kotelon kylkeen,tosin se vaatii pientä suunnittelua koska näiden jäähdytystarvikkeita ei enää saa mistään,ja nyt tarkoitan näitä sylinterimäisellä kotelolla olevia esim AC128 /188 musuja,on myös olemassa kotelotyyppejä joissa oli jo ruuvinreikä valmiina (AC187/188 parit joita käytettiin matkaradioiden päätekivinä.)
 
Suuremmissa germanium päätekivissä (AD139,AD164)
vuorovaihepääteasteissa käytettiin emitterivastuksina
PTC-vastuksia,eli tällä jarruteltiin lämpöryntäystä joka olisi
pamauttanut koko päätteen,tosin näitä kyllä paukkuikin,
näki jo ekalla vilkaisulla mitä pitää varaosahyllystä hakea
kun ptc-vastuksissa oli pientä kuumenemisen jälkeä..