Elektroniikka ja soitinrakennus ›

HUOM!!
- JOS TEET (ESIM. TÄMÄN TEKSTIN/KETJUN POHJALTA) TOIMENPITEITÄ ITSE, VASTAAT MYÖS ITSE MAHDOLLISISTA SÄHKÖISKUISTA, VAURIOISTA, KUOLEMANTAPAUKSISTA /VAST.!!
- MUISTA AINA IRROITTAA VERKKOVIRRAN JOHTO ENNEN TOIMENPITEITÄ, ÄLÄKÄ RYHDY TEKEMÄÄN JOS ET TODELLAKIN TIEDÄ MITÄ OLET TEKEMÄSSÄ!!
- SÄHKÖLAITTEET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ OLE VIRRATTOMIA VAIKKA VERKKOJOHTO OLISI IRTI!! (mm. isot kondensaattorit)
- ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ SÄHKÖLAITTEITA VERKKOON KYTKETTYINÄ AVONAISIKSI, VARSINKAAN LASTEN TAI LEMMIKKIELÄINTEN ULOTTUVILLE.
- MUISTA SÄHKÖTURVALLISUUS!
 
Trankkuvahvistimeni paloi, ja aattelin kertoa miten sen sain kuntoon tekemällä itse ja näin säästämällä samalla luullakseni jonkin verran rahaakin. Tarkoitus olis myös että jos jollakin on oma styrkkari palanut, niin ei vaivu synkkyyteen !
 
Mitä tapahtui:
- Marshall MG100DFX Combo, volat kaakossa n.30min, max.säröllä (boostattuna)
- vähän tuoksua ilmassa->tuulettimen aukosta lämpötilan kokeileminen (ihan viileetä)->soitto jatkuu
- Elementin (Celestion G12-100 MG) puhekela paloi poikki, hajua tuli kaiuttimen piuhan reiästä.
 
Testit vian paikantamiseksi:
- kuulokkeet kiinni line-outtiin->
kaikki kanavat toimii, efektilooppi toimii, emuloitu line-out toimii.
- ehjä elementti kiinni -> toimii.
 
Myöhemmin tapahtui, kun tarkoituksena oli käyttää vain vahvistimen etuastetta:
VIRHE 1=kaiuttimen piuha irti, ei elementtiä kiinni vaikka virrat päällä.
- vahvistimen sulake paloi, uusi sulake tilalle, paloi heti uudestaan. WTF?!?
- pääteasteen kampaliitin irti->kaikki toimii taas niinkuin aikaisemminkin.
(tuulettimen kohdalla pieni piirilevy, musta 1x2cm komponentti ruuvattu jäähdytyselementtiin kiinni, siniset piuhat rinnakkain)
 
Vikoina siis palanut elementti sekä pääteaste.
 
Hetken miettimisen tulos: kukas näitä vehkeitä oikeen korjaa, RTV-huollot esim? mahtaa maksaa maltaita. FAK. Oonhan mie jotain joskus kolvaillu, voiskohan ton korjata ite..varmaan riittävän kallis toi pääteaste-osa jos Marsulta sellaista koittais saada..
 
Huomasin pääteaste-transistorin kyljessä printin TDA9273->googleen-> tulikin tietoa aivan sikana! Ko.piiri on yleisesti käytetty transistorivahvistinpiiri vaikka missä, ja vieläpä ko.vahvistimen korjauksesta oli paljon puhetta! Datasheetit vielä syyniin myösJES JES!!
Suomestakin ko. piirin sai tilattua, ja vieläpä halvalla, 7,90€!! (Partcolta)
Eipä muuta kuin tilaus menemään, muutama päivä ja piiri oli hallussa.
Sitten tekemään:
- trankku irti jäähdytysrivasta
- kampaliitin irti
- vanha piiri irti (itse otin dremel-tyyppisellä vehkeellä, katkaisulaikalla, paska alkaa kolvaamaan irti)
- jalkojen reiät auki porakoneella ja 1mm terällä (Varovasti että menee oikeeseen kohtaan!)
- uusi piiri tilalle
- kovaa kuumuutta varoen piirin joka jalka kolvaten kiinni, sopivasti tinaa tietenkin. Piirilevy on 2-puoleinen, kolvaa siis sen mukaan molemmilta puolilta!
- Pääteaste takaisin vahvistimeen, trankku kiinni jäähdytysripaan
- uusi sulake paikalleen, kitara kiinni inputtiin, kaiutinpiuha ja toimiva elementti kiinni, kaikki potikat nollille varmuuden vuoksi->viimeiset tsekkaukset->virrat päälle->kitara soimaan->volaa-> Ei pihaustakaan! Sulake ei enää palanut mutta ääntä ei tule ulos. Vain line-outin kautta kuuluu, niinkuin aikaisemminkin. Mitäs nyt?!
 
No, eikun googleen taas ja sopivia hakusanoja käyttämään (TDA9273, no sound, jne), ja tottakai tutkin datasheetinkin. Tässä piirissä on MUTE-toiminto, kuulostaa että se ei lähde pois päältä. No, Eräällä forumilla asiasta puhuttiinkin, ja vielä tän vahvistimen yhteydessä. Varsinaisen piirilevyn (main board) virtalähteen päässä on transistori, konkka ja zener-diodi jotka tasaavat jännitteen mute-pinnille sopivaksi. mittailin yleismittarilla diodin toimivuutta (kun sen ensin löysin, kaaviot löytyi myös ko. forumilta). Zenerihän oli palanut niinkuin vinkattiin, päästää virran molempiin suuntiin. Tilasin sopivan zenerin->kolvasin kiinni-> TOIMII!!
 
Nyt enää odotellaan uutta elementtiä saapuvaksi, sen metsästäminen onkin ihan oma pitkä tarinansa.. EM Nordic toimii suomessakin, vaikka Marshallin sivut muuta väittävätkin. Celestionilta sitä ei saa, kuulemma tehty vain Marshallin MG-sarjaan. No, EM Nordicilta saa alkuperäisen elementin ihan kohtuu hinnalla, Eestin maahantuojalta näillä näkymin tosin halvemmalla, sieltä sitä nyt odottelen!
 
Kustannukset tähän mennessä:
- Vahvistinpiiri TDA9273 7,90€
- postikulut about 11€
- zener-diodi n. 0,50€
 
YHTEENSÄ n.20€, tähän lisäksi kolvi, tinalankaa, sivuleikkurit jne jos ei ennestään ole. Biltemasta/Motonetistä saa halvalla ihan kelvollisia. Aikaa meni varsinaiseen hommaan ehkä pari tuntia. Kolvailin kylläkin kaikki kondensaattorit pääteasteen piirilevyltä irti ja vaihdoin uusiin, siihen paloi aikaa myös. (konkkia ei olis tarvinnu vaihtaa, paljaustui myöhemmin..)
 
Mun mielestä oli kannattava ja todella opettavainen projekti!! suosittelen kaikille jotka vähän ymmärtää elektroniikan päälle, tai haluaa oppia. Ilman googlea ja internettiä tää projekti olis kyllä jäänyt tekemättä!
 
Se foorumi mistä tietoa löysin hyvin on
http://music-electronics-forum.com/ (tätä kirjoittaessa ei jostain syystä avaudu..)
Löytyi piirikaaviot (scematics), ja kaikki tarvittavat tiedot!
 
Komponentit sain Lappeenrannan Laatu-sähköltä ja Partco:lta. Hyvää ja nopeaa palvelua! (ei maksettu mainos:)!
 
Jos kiinnostaa tarkemmin tai kaipaat neuvoja, apua tai kuvia niin sähköpostilla tavoittaa (joskus voi mennä viikko etten pääse lukemaan posteja..). Ei pikaviestejä kiitos!
 
all.against.all(ÄT)suomi24(P1stE)fi

Hienoa, että löytyy ihmisiä joilla on vastaavanlaista oma-aloitteisuutta vian hakuun, datalehtien etsimiseen ja niihin perehtymiseen. Kuten varmaan kävikin ilmi, ihan noilla perusjutuilla pääsee todella pitkälle. Trankkuvahvistimet ovat usein helpompia korjata kuin annetaan ymmärtää.
 
IC piirit, transistorit yms. muuten lähtevät (omasta mielestäni) parhaiten irti näin:
 
1. Tärkeintä on huolehtia, että piirilevy ei vaurioidu. Itse irroitettava komponentti on jo mennyttä joten älä säästele sitä piirilevyn kustannuksilla. Komponentit ovat halpoja, piirilevy ei.
2. Katkaise komponentin jalat sivuleikkureilla mutta jätä vähän varaa jotta saat myöhemmin pihdeillä kiinni jalan tyngästä. Kun komponentin kuumuutta haihduttava ja jakava "body" on irti itse jalkojen juotokset sulavat nopeasti ja piirilevy ei kuormitu liiallisesta lämmittämisestä.
3. Lämmitä juotoskohtia kolvilla ja kun tina on sulanut vedä pihdeillä komponentin jalan tynkä irti
4. Toista x jalkojen määrä
5. Käytä tinaimusukkaa ja poista ylimääräinen tina niin, että saat reiät auki
 
Vaihtoehto kohdalle 3: Käytä tinaimuria ja ime ylimääräinen sulanut tina pois jalan ympäriltä. Toista niin kauan kunnes komponentin jalan tynkä irtoaa vaivattomasti. Vasta-alkajalle tämä vaatii hieman harjoittelua. Varo ylikuumentamasta piirilevyä!
 
---
 
Kun testailet tekemiäsi korjauksia MUISTA AINA RAJOITTAA VIRTAA! Se säästää sinua myöhemmin siltä, että jouduisit tekemään kaiken työn uusiksi mikäli vika on yhä läsnä ja rikkoo uudelleen asennetut, uudet komponentit - tai jotain muuta. Tavallinen hehkulamppu kytkettynä verkkovirtapuolella sarjaan laitteen kanssa on yleensä riittävä ja tehokas virranrajoituskeino. Jos lamppu palaa (kirkkaasti) laite imee liikaa virtaa ja on siis vikaantunut. Hehkulampun hehkulangan vastus kasvaa -> virran määrä rajoittuu -> vikavirta ei useimmissa tapauksissa riitä tuhoamaan komponentteja. Käytetyn lampun wattimäärää kannattaa hieman muutella sen mukaan millaista laitetta testailee.

Käytetyn lampun wattimäärää kannattaa hieman muutella sen mukaan millaista laitetta testailee.
 
Osaatko heitellä mitään nyrkkisääntöjä tähän? Itse olen putkivahvareita rassatessa käyttänyt 60W lamppua, kun semmoinen sattui sopivalla hetkellä kaapista löytymään, enkä sittemmin ole tullut edes muita kokeilleeksi...

Lampun resistanssihan on sitä pienempi mitä isompi on sen tehonkesto joten voisin kuvitella, että suurempitehoinen A-luokan härveli tai sitten joku 300 - 1000 watin vahvistinhirmu voisi vaatia aika isoja virtoja toimiessaan ihan normaalistikin. Niillä voisi mennä 60 watin asemasta pikemminkin vaikka 100 - 150 watin lamppu. Sitten esimerkiksi joku muuntajaton putkipäätevahvistin saattaa käyttää ihan tajuttomia virtoja tosin aika harvan kohdalla sellaista varmaan edes tulee vastaan.
 
Anyway, perus testauksiahan voi monelle laitteelle tehdä vaikka 20 - 40 watin lampulla koska se lepovirta yleensä on aika pieni. Samoin tuollainen toimii varmaan aika hyvin jonkun 5 - 10 wattisen trankkuvehkeen testauksessa. Mutta kun siirrytään isompiin tehoihin tuosta voi helposti tulla se mielikuva, että jotain on rikki silloin kun lamppu palaakin kohtalaisen kirkkaasti, etenkin silloin kun laitetta kuormitetaan. (Tosin tuo on muuten myös hyvä kikka todeta värähteleekö vahvistin). En muista tarkkaan minkä tehoinen lamppu minulla tällä hetkellä on pääasiallisesti käytössä noissa satunnaisissa rakentelu / korjaus projekteissa (saattaa olla 40W) mutta 60 watin vahvistin saa sen palamaan kohtalaisen kirkkaasti puskiessaan huipputehoa kuormaan ja lepovirralla lampussa taas on kaunis, heikosti havaittava oranssi vivahde.
 
Tuo 60W on varmaan aika hyvä perusarvo. Ei liian iso muttei liian pienikään.

Tuo 60W on varmaan aika hyvä perusarvo. Ei liian iso muttei liian pienikään.
 
MOI
 
Samaa mieltä. Mä käytän sitä oikeastaan vaan 1)kun on laitettu uudet elkot putkikoneeseen (vaikka ei välttämätöntä). 2) kun on ns. "epäilyttävä" kone (esim. polttaa sulaketta, kun laittaa päälle tms.)

Lampun resistanssihan on sitä pienempi mitä isompi on sen tehonkesto joten voisin kuvitella...
 
Lampuistahan ilmoitetaan nimellisjännitteellä syntynyt tehohäviö, se tehonkesto on vissiin vielä eri asia kuin siihen kuuppaan painettu arvo. Joten virranrajoituksen kannalta ei taida olla isosti merkitystä onko lamppu 60W vai 100W, kunhan se vaan on paikallaan? Sehän pelaa niinkuin PTC-vastus, joka on vielä aikalailla lineaarinen 300K...3000K välillä. Nyt kun tuo lamppu on sarjassa virtalähteen ensiön kanssa, niin jännite jakaantuu sen lampun ja ensiön kesken suunnilleen neliöllisesti, eli sen lampun yli ei vaikuta likikään sen nimellisjännite. Tokkopa tulee tehonkestot vastaan. Ja jos tulee, niin silloinhan lamppu pelaa niinkuin sulake...
 
Lamppu on ihan kätevä keinokuorma (trankku)päätteiden keinokuormana vianhaussa / testauksessa.

Tuo ykköskohta teemu-t-k:n kirjoitusessa on painavaa asiaa. Vähän sielua kylmäsi tuon ketjun avaajan kuvaus piirin irroituksesta. Kaksi- tai monikerroslevyn kanssa täytyy olla erityisen varovainen komponenttia irroittaessa. Dremel-korjauksissa saatetaan kylvää hankalan vian siemeniä, kun rikotaan läpikuparoinnit.
 
Toi on kyllä täysin totta, olis kyllä pitäny jättää mainitsematta toi työtapa jolla sen trankun irroitin:)! Vaikka itse ymmärsinkin (omasta mielestäni) olla varovainen, ei sitä välttämättä kaikki ajattele ennenkuin on myöhäistä...

Toi on kyllä täysin totta, olis kyllä pitäny jättää mainitsematta toi työtapa jolla sen trankun irroitin:)! Vaikka itse ymmärsinkin (omasta mielestäni) olla varovainen, ei sitä välttämättä kaikki ajattele ennenkuin on myöhäistä...
 
Erittäin ansiokasta pajotusta, vaikka konstit vähän karkeita olikin.
Vahvistin tuli kuntoon, eikä varmaan kuperaa uudestaan ainakaan noiden juotosten takia. Vissiin pääasia.