Elektroniikka ja soitinrakennus ›

Rakentelen erästä fuzz-tyyppistä härpäkettä ja ryhdyin miettimään efektin volumesäätöä. Mikä on näiden kahden systeemin ero:
 
Eroa on, vieläpä hyvin paljon. Mikäli vähennät voimakkuutta ennen efektiä (kuva 2), särön määrä vähenee. Efektin jälkeen vähennetty volume (kuva 1) ei vähennä särön määrää. Sen lisäksi tuollainen passiivivolume efektin sisääntulossa (kuva 2) on käytännössä sama kuin sähkökitaran volume, eli muissa asennoissa kuin täysillä se muuttaa soundia rajusti leikkaamalla diskanttia.
 
Eli kuva 2 ei toimi.
 
Edit: Paras tulos tulisi tietty bufferoidulla volumella, eli ennen vikaa vahvistusastetta tapahtuva volume:
http://www.schematicheaven.com/effects/ibanez_ts5_tubescreamer.pdf
 
Tai edes pari pykälää ennen ulostuloa, ettei ulostulon impedanssi riipu volumen asennosta:
http://www.schematicheaven.com/effe … marshall_bluesbreaker_overdrive.pdf

...vai tarkoititko ehkä näiden eroa?
 
http://muusikoiden.net/dyn/users/46320.jpg
 
Tuo ensimmäinen oikosulkee volumen nolla-asennossa seuraavan (vahvistin)asteen sisääntulon ja säröpurkin viimeisen asteen eli lähdössä olevan trankun/ operaatiovahvistimen lähtöön jää kuormaksi tuon potikan ääripäiden resistanssi. Seuraavan asteen tulon oikosulkeminen takaa sen, ettei tule ylimääräisiä kohinoita yms.
 
Jälkimmäisessä taas säröpurkin viimeisen vahvistinasteen lähön signaali vedetään oikosulkuun maihin. Seuraava aste "näkee" tulossaan tuon potikan päästä-päähän resistanssin. Tässä vissiin toteutuu tuo Akin mainitsema impedanssin riippumattomuus volan asennosta (?). Tällaista kytkentää käytetään esim 2*humbucker & 2*vol kitaroissa, jos halutaan, että ulos tulee signaali myös silloin kun kummatkin mikit on valittuna ja toisen volumet on nollassa.

...vai tarkoititko ehkä näiden eroa?
 
http://muusikoiden.net/dyn/users/46320.jpg
 
Tuo ensimmäinen oikosulkee volumen nolla-asennossa seuraavan (vahvistin)asteen sisääntulon ja säröpurkin viimeisen asteen eli lähdössä olevan trankun/ operaatiovahvistimen lähtöön jää kuormaksi tuon potikan ääripäiden resistanssi. Seuraavan asteen tulon oikosulkeminen takaa sen, ettei tule ylimääräisiä kohinoita yms.
 
Jälkimmäisessä taas säröpurkin viimeisen vahvistinasteen lähön signaali vedetään oikosulkuun maihin. Seuraava aste "näkee" tulossaan tuon potikan päästä-päähän resistanssin. Tässä vissiin toteutuu tuo Akin mainitsema impedanssin riippumattomuus volan asennosta (?). Tällaista kytkentää käytetään esim 2*humbucker & 2*vol kitaroissa, jos halutaan, että ulos tulee signaali myös silloin kun kummatkin mikit on valittuna ja toisen volumet on nollassa.
 
Jep, juuri tuota.
Kiitos arvokkaasta informaatiosta ja +.

Jep, juuri tuota.
 
Ah, tuo onkin ymmärrettävämpi kysymys. Ero on jo kovasti pienempi, mutta alempi olis mun maalaisjärjelle paree. Ylempää tosin on käytetty mm tässä:
 
http://www.schematicheaven.com/effects/vox_tonebender_fuzz.pdf
 
Tiedä sitten, fuzzit kun ovat arvaamattomia, onko sisäinen oskillaatio mahdollinen tuolla alemmalla. Vai miten se nyt oli.

Tiedä sitten, fuzzit kun ovat arvaamattomia, onko sisäinen oskillaatio mahdollinen tuolla alemmalla. Vai miten se nyt oli.
 
Aika hyviä oskillaattoreita on tullut vahingossa kummallakin kytkyllä ;)

Tällaista kytkentää käytetään esim 2*humbucker & 2*vol kitaroissa, jos halutaan, että ulos tulee signaali myös silloin kun kummatkin mikit on valittuna ja toisen volumet on nollassa.
 
Näin, ja lisäks tuo tapa on ainoa mahdollinen, jos jostain syystä haluaa esim. 3-mikkisen LP Customin tai Firebird VII:n tai SG Customin mikkikytkentään tehdä ns. Baxter-Koonz modauksen, eli joka mikille oma vola ja yks master tone, jolloin saadaan noita mikkikytkentöjä verrattomasti enemmän, alkuperäisen kaulamikki - keski+talla - tallamikki sijaan.
Itsehän oon aina johdottanu 2 humpparin kitarat tuolla tavalla.

ns. Baxter-Koonz modauksen, eli joka mikille oma vola ja yks master tone
 
...jolloin taas ongelmana on se, että tonen rajataajuus muuttuu rajusti volume(it)a vähennettäessä. Itse kun käytän tonea (ja volumea) aika paljon, ei tuollainen kytky tulis kuuloonkaan.
 
Edit: Nyt vasta huomasin että puhuit kolmehumpparisesta vehjeestä. Ne on tietty ihan oma lajinsa. Mutta kyllä mä silti tonea tykkäisin käyttää...

Edit: Nyt vasta huomasin että puhuit kolmehumpparisesta vehjeestä. Ne on tietty ihan oma lajinsa. Mutta kyllä mä silti tonea tykkäisin käyttää...
 
Tone on ihan kiva, mutta joskus on tehtävä valintoja... ;)

Noniin, toista kysymystä heti perään:
 
Sain http://www.webdevils.com/stompbox/w … nt/uploads/2007/07/uglyface_mix.gif pedaalin kasailtua ja odotetulla tavalla se ei päästä minkäänlaista ääntä. Mittailin signaaliketjun loppupäästä lähtien ja ensimmäinen onglema löytyi tuosta kuvassa Sensitivity-potikan yläpuolella olevasta 2,2 uF konkasta. Kun mittaan konkan jalkojen välistä vastusta, mittari näyttää nollaa, toisin kuin muilla konkilla. Mitään suurempia tinasiltoja en ole vielä löytänyt, joten olisiko jollakulla antaa ehdotuksia vian lähteeksi?

Noniin, toista kysymystä heti perään:
 
Sain http://www.webdevils.com/stompbox/w … nt/uploads/2007/07/uglyface_mix.gif pedaalin kasailtua ja odotetulla tavalla se ei päästä minkäänlaista ääntä. Mittailin signaaliketjun loppupäästä lähtien ja ensimmäinen onglema löytyi tuosta kuvassa Sensitivity-potikan yläpuolella olevasta 2,2 uF konkasta. Kun mittaan konkan jalkojen välistä vastusta, mittari näyttää nollaa, toisin kuin muilla konkilla. Mitään suurempia tinasiltoja en ole vielä löytänyt, joten olisiko jollakulla antaa ehdotuksia vian lähteeksi?
 
Tuleeko ääni läpi bypass-asennossa?
 
"Perinteisiä" kämmejä (itsellä jöskus): piirit oikein päin? Elkojen napaisuus oikein?
 
Oliko konkan yli resistanssia mitattaessa jännitteet päällä?
Kokeile mitata konkka resistanssialueella "kumpaanikn suuntaan". Pitäisi näyttää ensin nollaa ja kasvaa vähitellen äärettömään. Varmimmin kunto varmistuu kun otat konkan irti levystä (ainakin toinen jalka) ennen kuin mittaat. Tietysti, jos mittarissa on kapasitanssimittaus, niin se kertoo konkan kunnon (irtonaisesta konkasta).
 
Mittaa tasajännittet. Onko JCR386:n 6. nastalla maata vasten oikea jännite (noin 8,5V)? 7555:n 8. nastalla? Kytkiksessä on mainittu, että ajastinpiirin on oltava CMOS-piiri. Eihän ole "tavallinen" 555?
 
Onko optoeroitin oikeinpäin kytketty?

No sieltä tulikin miljuuna eri vinkkiä...
 
Tuleeko ääni läpi bypass-asennossa?
 
Tulee
 
"Perinteisiä" kämmejä (itsellä jöskus): piirit oikein päin?
 
Tarkistin kolmeen kertaan ja kyllä ne taitavat olla.
 
Elkojen napaisuus oikein?
 
Elkojan "-"-merkinnöistä päätellen ovat.
 
Oliko konkan yli resistanssia mitattaessa jännitteet päällä?
 
Ei.
 
Kokeile mitata konkka resistanssialueella "kumpaanikn suuntaan". Pitäisi näyttää ensin nollaa ja kasvaa vähitellen äärettömään.
 
Ei kasva, ei. Pelkkää nollaa koko ajan.
 
Varmimmin kunto varmistuu kun otat konkan irti levystä (ainakin toinen jalka) ennen kuin mittaat. Tietysti, jos mittarissa on kapasitanssimittaus, niin se kertoo konkan kunnon (irtonaisesta konkasta).
 
Kapasitanssimittausta ei taida ymmärtääkseni löytyä.
 
Mittaa tasajännittet. Onko JCR386:n 6. nastalla maata vasten oikea jännite (noin 8,5V)?
 
Eipä ollut... 0,35V. Ongelma taitaa olla virtapuolella kun ei ledikään pala. LED-systeemi siis: http://www.muzique.com/schem/dpdt2.gif
 
7555:n 8. nastalla?
 
Juu, 0V näyttää.
 
Kytkiksessä on mainittu, että ajastinpiirin on oltava CMOS-piiri. Eihän ole "tavallinen" 555?
 
CMOS-piirinä sen ainakin ostin.
 
Onko optoeroitin oikeinpäin kytketty?
 
Hmm... en muista mistä päättelin sen sijoituksen, mutta ainakin yhdessä kulmassa on pieni viiste, mutta mitäköhän tämä sitten mahtaisi merkitä.

Pitäisi kytkeä vanhat kaiuttimet, mutten tiedä kumpi piuhoista on + ja kumpi -. Piuhoissa ei ole minkäänlaista merkintää, ainoastaan toisessa on pieni koholla oleva raita. Ei siis mitään värejä.
Voinko hajottaa vahvarin tai kajarit kytkemällä väärin? Olenko ymmärtänyt oikein, että vaihe-ero syntyy silloin kun toinen kajareista on kytketty väärinpäin. Ja vaihe-eron huomaa siitä, että ääni kuuluu jostain epämääräisestä paikasta. Mutta mites sitten kun kummatkin on kytketty väärin päin, eli siis kummassakin plussat miinuksiin ja toisin päin. Huomaako tuota äänessä?
Miten piuhojen napaisuuden voisi testata? Kartion liikkeitä en pysty tarkistamaan, kun kangasta ei näytä saavan kaiuttimista irti.

Mutta mites sitten kun kummatkin on kytketty väärin päin
 
Ei mitään haittaa eikä vahinkoa. Jotkut valmistajat laittavat kaiuttimiensa + ja - navat eripäin kuin toiset. Kunhan kaksi kaiutinta keskenään ovat samoin päin niin kaikki on hyvin. Mikään ei voi mennä rikki.
 
Se kohokuvio taisi olla noin periaatteessa kait miinus. Mutta sillä ei siis ole mitään väliä.

Kysymys tuosta "life-saver" modista. Eilen lueskelin palstalta suosituksia tuon puolesta. Tänään kävin ostamassa noita komponentteja. Liikkeessä kuitenkin myyjä ihmetteli, mistä kitaraan voi noin isoja voltteja tulla. Itsehän en sähköhommista ymmärrä mitään, joten huuli pyöreenä siinä vaan sanoin, että tuollasia käskettiin pistämään sinne. Siellä ei sitten ollut tuota 1nF/400, joten otin toisiks isoimman, eli 63:sen. Eli onkohan tuosta sitten mitään iloa, vai pitääkö tilata jostain muualta tuo nelisatanen?

Ok, kiitokset neuvoista. Kysytään vielä mielenkiinnon vuoksi kaiuttimessa olleista vanhoista liittimistä. Eli kyseessä on tällaiset liittimet:
 
http://www.cybermarket.co.uk/ishop/923/shopscr4559.html
 
Kumpi noista on on plus ja kumpi miinus. Kohokuvioin varustettu johto meni tuohon pyöreeseen tappiin, jonka olin ymmärtänyt olevan plusnapa.

Kysymys tuosta "life-saver" modista. .... Liikkeessä kuitenkin myyjä ihmetteli, mistä kitaraan voi noin isoja voltteja tulla.
 
Kitara itsessään tosiaan pyörii tuolla millivolttipuolella, vaan sitten, kun/jos esim. se vahvistimen runko tulee jännitteelliseksi, sinne tulee koko "valtakunnanverkollinen" eli 240 V (ja ampereja riittävästi) joten jotta se lifesaveri ennen kosahtamistaan torjuis nuo virta- ja jännitepiikit, kannattaa riittävän jykevät komponentit laittaa. Siksipä puolen watin vastus, ja riittävän jäyhä konkka.
 
Siellä ei sitten ollut tuota 1nF/400, joten otin toisiks isoimman, eli 63:sen. Eli onkohan tuosta sitten mitään iloa, vai pitääkö tilata jostain muualta tuo nelisatanen?
 
Ks. ylempi juttu.. Eli eihän tuo 63 V konkka tuota 240 volttiakaan kestä..

Ei mitään haittaa eikä vahinkoa. Jotkut valmistajat laittavat kaiuttimiensa + ja - navat eripäin kuin toiset. Kunhan kaksi kaiutinta keskenään ovat samoin päin niin kaikki on hyvin. Mikään ei voi mennä rikki.
 
Se kohokuvio taisi olla noin periaatteessa kait miinus. Mutta sillä ei siis ole mitään väliä.
 
Juurikin, ja ainahan sen voi testata vaikka paristolla, eli pistää paristolta plussan toiseen kajarin napaan, ja miinuksella koskettaa sitä toista napaa samalla tsekkaillen, mihin suuntaan kartio liikkuu. Jos ulospäin, navat on juurikin noin, eli plussa ja miinus.
Muuten ei väliä, jos samoinpäin ovat, kuten yllä mainittu. Ei tuu vaihevirhettä.

Ängh, nyt nyrjähti, eli auttakaapa. Olenko mie mahdotonta nyt wirittelemässä.
Eli HSH mikitys. 5-w super switsi.
Tahtoisin:
1. Tallahumppari
2. Talla puolitettu + keskimikki
3. talla puolitettu + kaula puolitettu
4. kaula puolitettu + keskimikki
5. kaulamikki
 
Onko tuo edes mahdollinen tuolla superswidulla?
Ei nyt mahdu kaaliin. aina joku jää soimaan...
Switsin jalkojen vääntelyä en vielä ottanut huomioon...
 
Tjaa, yöllinen paperisavotta saattoi ehkä tuottaa tulosta. Eli taisin keksiä.

Kuinka seuraava viritetään. Yksi humbucker jossa kaksi johtoa se liitetään jakkiin ja volume potikkaan miten? Olen joskus purkanut jackson ps4 enkä muista miten se mikitys oli tehty. En tarvisi muuta kuin tuo yhden mikin joka toimii volumella..