Elektroniikka ja soitinrakennus ›

Mites yleensä Hollowbodyissä on hoidettu häiriösuojaus, vert. esim. LP:n elektroniikkakaukalon suojamaalit/-teipit? Esim. tässä omassa elektroniikka ja mikit ovat kopan sisällä ja syvennyksissään täysin paljaina. Osassa johtoja on suojasukka päällä.
 
Vaihtoehtoja oon nähny kokonaista 3.. Joissain on ollu potikat "purkissa" ja jakki Switchcraftin pönttömallinen, eli tavallaan myös sellasen lieriön sisässä. Joissain on ratkaistu siten, että potikka (eristettynä toki) on jonkinmoiseen alu-teippiin pakattu, ja sittenhän suuressa osassa on ihan sinällään..
Johtimethan kannattaa yli tuuman vedoissa olla suojattuja, sanoo mm. Adrian Legg.

rakentelen ton tonelabin fuzz facen. mitä tää negative ground tarkoittaa käytännössä? voinko ajaa pedaalia normaalisti 1Spotilla vai onko ainoa vaihtoehto paristo? vai käännetäänkö johdot ympäri muuntajan liittimeen. ei siis muuntajan liittimeen vaan liittimeen johon muuntaja tulee..
 
anteeksi typerryttävä kirjoitusasu. johtuu osin punaviinistä

Negative ground tarkoittaa sitä, että käyttöjännite on plussanpuolella maahan verrattuna. Tämmöstä vehjettä voi käyttää normimuuntajilla (1spot). Vanhoissa futseissa oli positive ground, jossa käyttöjännite on miinuksen puolella maahan nähden. Tämmösen jos laittaa normi jakopiuhalla muitten pedaalien (negative ground) sekaan , tulee oikosulku.
 
juurikin sitä tarkoitin. positive groundia. siis semmoinen on tulossa.. (punkku..).. millainen muuntaja on hommattava positiiviseen maahan? eikö se riitä että liittimen kytkee ristiin. siis nurin... öh.. ei löydy sanaa

juurikin sitä tarkoitin. positive groundia. siis semmoinen on tulossa.. (punkku..).. millainen muuntaja on hommattava positiiviseen maahan? eikö se riitä että liittimen kytkee ristiin. siis nurin... öh.. ei löydy sanaa
 
Jos laittaa nurin, niin toimii kyllä yksin. Mutta jos samassa on negative ground vehkeitä, tulee oikosulku.

onko muute olemassa muutaman watin putkivahvareiden rakennussarjoja? Vielä semmosia jotka sais pattereilla toimimaan? ja pieni sais olla että ei tarvi jumalatonta lootaa kantaa matkassa (kyllä, matkavahvistimeksi)

onko muute olemassa muutaman watin putkivahvareiden rakennussarjoja?
 
On.
 
Vielä semmosia jotka sais pattereilla toimimaan?
 
Ei. Eikä myöskään paristoilla toimivia.
 
ja pieni sais olla että ei tarvi jumalatonta lootaa kantaa matkassa (kyllä, matkavahvistimeksi)
 
Micro cube.

Jos laittaa nurin, niin toimii kyllä yksin. Mutta jos samassa on negative ground vehkeitä, tulee oikosulku.
 
Kiitti! Nyt kaikki on selvää

Yritin hakea tietoa, mutta ei oikein löydy..
 
Voiko tavallisella yleismittarilla mitata yksinkertaisella tavalla elektrolyyttikondensaattorin kunto? Jos voi, niin miten? Jos vähän arvaillaan, niin riittäisikö pelkkä dynaamisen resistanssin mittaustutkiminen? Miten polariteetti kannattaa/täytyy huomioida?

Apua!
 
Tässä noin pari päivää sitten kun soitin carvin legacylläni, niin yhtäkkiä soittoni päälle ilmestyi kummallista sihinää ja särö kanavalla kuuluu hiljaisena säröttömänä ja tuo sihinä, mikä vikana? :(
 
Kokeilin vaihdella noita etuaste putkia tuloksetta..

Etuasteen suotokonkka askarruttaa, työn alla on http://mhuss.com/Hiwatt/Schematics/DR_Pre4Input_v1.gif ja alkuperäisessä on 16+32uF kannukonkka. Mulla olisi 32+32uF kannu, tuo ei kai kuitenkaan haittaa?
Löytyisihän tuosta irrallaan tuo 16uF konkka, mutta vähemmän tavaraa olisi aina parempi.

Voit käyttää 32+32 kannua.

Yritin hakea tietoa, mutta ei oikein löydy..
 
Voiko tavallisella yleismittarilla mitata yksinkertaisella tavalla elektrolyyttikondensaattorin kunto? Jos voi, niin miten? Jos vähän arvaillaan, niin riittäisikö pelkkä dynaamisen resistanssin mittaustutkiminen? Miten polariteetti kannattaa/täytyy huomioida?
 
Esim. mittarin diodi- alueella voi tutkailla onko konkka yleensäkään toiminnallinen. Mittarin arvon tulisi ensin vajota alas (näyttää lähes oikosulkua) ja sitten nousta korkeampaan arvoon. Mittarin plussajohdin elkon plussaan ja sitä rataa... Kuntoa voi arvioida mittaamalla rippeliä konkan yli. Eli mittaa vaihtojännitettä konkan yli kun se on kytkettynä piirilevyyn. Vaihtojännitettä ei tulisi juurikaan esiintyä.

Bassosta katosi äänet. Avasin ja huomasin volumepotikasta toneen lähteneen sinisen johdon olevan tone-päästä irti. Juotin kiinni, mutta ei auttanut.
 
Bassossa on yksi volume-säätö, yksi tone-säätö ja mikkivalitsin. mikkejä on kaksi. Kaikki johdot näyttäisivät olevan paikoillaan, mutta ääntä ei vain kuulu. Basso on hyvin iäkäs, eikä mikään merkkituote, joten olisikohan jokin säätimistä voinut hajota?
 
Ei ole ennen moisten kanssa tullut pelattua, joten en oikein tiedä miten lähteä selvittämään tuollaista vikaa.

Ei ole ennen moisten kanssa tullut pelattua, joten en oikein tiedä miten lähteä selvittämään tuollaista vikaa.
 
Yleismittarilla helppoa, mittarin puuttuessa vaatii "virityksiä".. Koita vaikka kytkeä suoraan mikiltä ulostulojakille se signaali, jos toimii, on mikki kunnossa, sitten sillä samalla periaatteella jatkat...
Kaikki on mahdollista, myös potikoitten tai switchin rikkoutuminen, eikä ole iästä kiinni ollenkaan, toki kuluminen käytössä lisää rikkoutumisriskiä...

Yritin löytää haulla, mutta aivan selvää vastausta ei tullut eteen.
 
Eli, mikä on ideaali kolvin lämpötila IC-piirien juottamiseen?
 
Tarkoitus olisi irrottaa ja juottaa piirilevylle pienet RC4558 -tyyppiset (gener TL072 -> JRC4558D).
 
Aikaisemmin olen juottanut vain kitaroiden elektroniikkaa, sekä vahvariin vastuksia ja hyppylankoja, jotka eivät ole kait aivan niin herkkiä kuin tuommoiset pienet lyhytjalkaiset ic-piirit.

Kun IC:n vaihtamisesta on kyse, niin en olisi huolissain tuosta irroituslämmöstä. Niin kuuma, että tinat saa nepeasti imaistua pois sukalla tai imurilla. Jos se irroitettava piiri kärähtää, niin haitanneeko tuo? TL072 hinta on noin 50cent, ja vaihtoonhan se on menossa. Ja uutta oparia kolvaillessa laittaa siihen DIL8 kannan, joten ei tarvitse huolehtia lämmöistä siinäkään. Ja tulevaisuudessa vaihtelu on helpompaa.
 
itselläni on kolvin lämpö 350_C-400_C vähän riippuen fiiliksestä. Yleensä tuo korkeampi, jotta homma käy sutjakkaan isommissakin tinamönteissä. Kompnentteja en ole käräytellyt kolvilla vuosiin. Enkä kytkimiäkään sulatellut, joten eikai tuo liian kuuma sitten ole.
 
EDIT: Asteen merkki ei näy...

Jotenkin takaraivossa muhii, että kyselen ihan väsyneitä taas, mutta menkööt.
 
Eli basson rakentamista olen ajatellut, ja olen päätynyt siihen, että otelaudan haluan valmiina. Mutta haluaisin 30" skaalan, eli löytyykö tälle skaalalle valmiita otelautoja (en ole löytänyt) vai pystyykö moisen tekemään pidempi skaalaisesta otelaudasta pätkäisemällä turhat pois?

Jotenkin takaraivossa muhii, että kyselen ihan väsyneitä taas, mutta menkööt.
 
Eli basson rakentamista olen ajatellut, ja olen päätynyt siihen, että otelaudan haluan valmiina. Mutta haluaisin 30" skaalan, eli löytyykö tälle skaalalle valmiita otelautoja (en ole löytänyt) vai pystyykö moisen tekemään pidempi skaalaisesta otelaudasta pätkäisemällä turhat pois?
 
Periaatteessa sieltä satulan päästä voi nyppästä tarvittavan määrän pituutta pois, mutta nauhojen määrä vähenee eikä sitten enää välttämättä pääse tarpeeksi ylös.

Periaatteessa sieltä satulan päästä voi nyppästä tarvittavan määrän pituutta pois, mutta nauhojen määrä vähenee eikä sitten enää välttämättä pääse tarpeeksi ylös.
 
Basso onkin niitä matalia ääniä varten ;) Nyt varmaan pitäisi alkaa haalimaan palikoita kasaan, niin saisi laittaa kevään aikana basson kokoon. Vielä vähän tutustumista materiaaleihin, ni eiköhän se siitä sitte.
 
Ja suuri kiitos nopeasta vastauksesta!
 
EDIT: Ja tuosta aiemmasta ongelmasta, eli selvitin mistä johtui basson 'mykkäkoulu' ja tonepotikkahan se oli antautunut. Nyt basso toimii, ja jotenkin tuntuu, että siinä saattas olla hitusen parempi soundikin nyt. Tai sitten se on vain toiveajattelua.