Elektroniikka ja soitinrakennus ›

On helpointa jyrsiä tuo kaularaudankolo kanttiseen tavaraan. Siis ensin kolo, sitten muotoilu.
 
Selvä liimaankos minä otelaudan ennen vai jälkeen muotoilun?
 
Anteeksi tyhmyyteni.
 
Edit: Ja miten suuri vahinko on jos tulo kaularaudan ura on vaikka millin liian leveä tai syvä?

Edit: Ja miten suuri vahinko on jos tulo kaularaudan ura on vaikka millin liian leveä tai syvä?
 
Käsittäkseni se heikentää kaularaudan toimivuutta hieman, mutta ei siihen maailma kaadu. Maalarinteippiä ja kynttilää vaan väliin.

Kitaranrakennuskurssilla ohjaaja ehdotti silikonia. Yritänpäs muistaa mihin faktoihin tämä perustui

Selvä liimaankos minä otelaudan ennen vai jälkeen muotoilun?
 
Mä liimaisin otelaudan ehdottomasti ennen muotoilua, mutta toisaalta en tiedä "valmiusastetta" jolla otelautasi on.
 
Edit: Ja miten suuri vahinko on jos tulo kaularaudan ura on vaikka millin liian leveä tai syvä?
 
Liian leveä tai syvä antaa raudalle tilaa liikkua. Ja vaikkapa pänninkiin kaulaa pistettäessä kaulan pitää ensin kääntyä paljon voittaakseen liian syvyyden ennen kuin edes vääntämään kaulaa.
 
Yläjyrsin ohjauksella on hyvä peli. Ja ajat uran ensin vajaaksi, tarkistelet tönärillä (=must peli), ja vedät viimoset siivut aivan pienellä syötöllä. Oma viimoinen vetoni taisi kasvattaa uran syvyyttä vajaan kymmenesosamillin, joten tarkka peli tavallinen yläjyrsinkin on.
 
Kaularautojen alapinnoissa voi olla teippejä jne. jotka pois ottamalla voit "virittää" raudan syvyyttä. Myöskin raudan alapintaa voi ihan rohkeasti viilata rautaviilalla, jos ei uskalla jyrsimellä vetäistä viimeistä vetoa. Mutta älä jätä uraa ainakaan liian matalaksi, muuten otelauta kantaa keskeltä, liimat joutuu koville ja pahimmassa tapauksessa otelaudan sauma (tai puu sauman vierestä) saattaa repeillä ellei jopa koko otelauta irtoa kokonaan.

Mikä tuo tönäri on? Ja tuolla toisessa jutussa luki että erikeepperi käy otelaudan liimaamiseen niin onko tuo totta?

Mikä tuo tönäri on?
 
Tönäri eli työntömitta

Tönäri eli työntömitta
 
Tuo kuulosti jo paljon tutummalta :)

Pojat siellä tehtaalla ampui nitoojalla muutamia niittejä otelaudan alapintaan ja katkaisi ne sivuleikkureilla niin että siihen jäi vain lyhyen lyhyet piikit. Näin otelauta pysyy hienosti paikallaan. Todella hermoja säästävä keksintö.
 
Jep. Jos ei ole halua tai vermeitä ampua niittejä, voi pintaan lyödä myös pieniä nauloja 3-4 kpl sopiviin paikkoihin ja leikata nämä sitten sivuleikkureilla poikki. Kannattaa vaan olla varuillaan ettei lyö niitä liian syvälle - saattaa kaulan profiilia muokatessa eteen tullut erikoinen ongelma! :o)
 
Myös otelaudan ylänauhojen kohdille naulaa laitettaessa kannattaa huomioida ettei naula tule kaulankiinnityspultin reiän kohdalle (jos pulttikaula).

Tuolla on kaksi erilaista kaularautaa toinen maksaa 10€ ja toinen 18,5€ niin mitä eroa noilla on?
 
Minä ostin millbrookilta noin vuosi sitten tuollaisen 10 euron kaularaudan. Se oli kuulemma sopiva 25.5 skaalaiseen kitaraan, kuitenkin rauta oli liian pitkä. Jouduin ensin leikkaamaan rautaa noin 3 senttiä lyhyemmäksi, ja sen jälkeen hitsaamaan sen takaisin kiinni.

Ohjurinaulat kandee lyödä nauhaurien kohdalle, jos käyttää. Otelauta kannattaa liimata Muotoilemattomana. Kaulapuu sen sijaa kannattaa ajaa sivuista muotoonsa ja profiili vasta liimauksen jälkeen.

Siis nauhaurien kohdalle otelaudasta läpi, mikäli niitä on.

Kumminko päin minä laitan sen kaularaudan kun siinä on semmoinen avonainen puoli jossa on vain teippi päällä ja toinen on sitten kokonaan suljettu?

Kokonaan suljettu otelautaa vasten - mutta odota muidenkin varmistusta ennen kuin teet. Nopsasti pääsee nuokin asiat unohtumaan :o)

Onko kellään tietoa mistä sais niitä valmiita "radius paloja" joilla tehdään se otelaudan radius?

Onko kellään tietoa mistä sais niitä valmiita "radius paloja" joilla tehdään se otelaudan radius?
 
Liimaanko minä tuon otelaudan nyt sitten sillä erikeepperillä? Ja miten paljon sitä liimaa siihen pitäisi laittaa?

Liimaanko minä tuon otelaudan nyt sitten sillä erikeepperillä? Ja miten paljon sitä liimaa siihen pitäisi laittaa?
 
Hommaa jotain oikeeta puuliimaa sanon ma. Kyllähän tuokin toimii, mutta huonolla tuurilla saattaa ponnata irti ja uusi liimaus edessä. Liimaa kuuluu laittaa melko runsaasti, mutta liioittelematta, ylimääräinen kun pursuaa joka tapauksessa ulos ja sitten sitä joutuu putsaamaan. Paras liimasivellin muuten on ihan oma sormi. Muista levittää liimaa molemmille pinnoille joka paikkaan ja tasaisesti. Kannattaa laittaa puristimiakin vähän joka suunnalta, ettei puut pääse liukumaan pois paikaltaan.

Ja ylitsepursuava liima kannattaa heti pyyhkiä pois kostealla rätillä.

Hommaa jotain oikeeta puuliimaa sanon ma.
 
Mitenkäs, kun tuo amerikassa käytetty Titebond on "Aliphatic resin emulsion" ja esim Kiillon puuliima taasen polyvinyyli asetaattia. Vai onko sillä niin suurta väliä? Epoksi taitaa kuitenkin pitävintä olla.

Mitenkäs, kun tuo amerikassa käytetty Titebond on "Aliphatic resin emulsion" ja esim Kiillon puuliima taasen polyvinyyli asetaattia. Vai onko sillä niin suurta väliä? Epoksi taitaa kuitenkin pitävintä olla.
 
Ei se Titebond nyt NIIN ihmeellistä kamaa ole kuin luulisi. Liimaa sekin vaan on. Ei Titebondkaan pelasta jos sulla ei oo liimauspinnat hyvät ja puristuskin on puutteellinen. Väittäisin että miltei mikä tahansa PUUliima kelpaa kitarankin rakentamiseen. Tärkeämpänä kuin liiman merkki mä pidän sitä, millaisiksi liimattavat pinnat on höylätty ja miten niitä palasia yhteen puristaa. Eli tie onneen tiivistettynä: Liimattavat kohdat aivan sileiksi ja suoriksi, tasainen liiman levitys joka kohtaan ilman pihistelyä, ja tasainen ja hyvä puristus joka suunnasta. Sitten annetaan sen puun myös kuivua rauhassa, ettei käy yllättäviä vahinkoja.