Elektroniikka ja soitinrakennus ›

Minulla nyt sattuu jostain syystä olemaan Les Paul -projektiini otelauta, jossa ei ole radiusta vaan se on tasainen/ei kaareva. Tuli tilattua Amf-soitinrakentajilta, enkä älynny että siinä ei ois sitä.. Onks vaikeeta tehä ite radius?
 
Jos lähetään näin perusasioista, niin minkä takia sähkökitaroissa yleensä on kaareva otelauta? Vaikuttaa ilmeisesti johonkin soitettavuuteen? Klassisissa kitaroissahan on suora ja vielä suht leveähkökin otelauta. Itse olen juuri mieltynyt klassisen kitaran hieman leveämpään otelautaan, joten mietin tehdä otelaudan leveydestä jotain sähkökitaran/klassisen kitaran otelaudan väliltä (otelauta on vielä n. 60-70mm leveä, joten voin itse vielä säätää sen leveyden). Esim n.47mm leveitä satuloita ei vain löydy valmiina. Jos lähtisin muuntamaan kapeammaksi suoraa klassisen kitaran satulaa, nin miten esim kieliurien tekeminen onnistuu ilman nauhaviiloja?
 
Tuli hieman sekava teksti..

Klassinen on tehty istualtaan soitettavaksi. Sähkökitaraa taas soitellaan seisaalleen (eli roikkuu siellä haarovälissä). Ainakin "keikoilla". Tästä johtuen ohuempi kaula ja kaareva otelauta. Tietenkin jos soittaa sähkis leuan alla roikkuen ei otelaudan leveydellä&muodolla ole väliä.

Tietenkin jos soittaa sähkis leuan alla roikkuen ei otelaudan leveydellä&muodolla ole väliä.
 
Kyllä sillä on. Itse en pidä 0-radius otelaudoista, ovat minun käteeni huono soittaa...

Kyllä sillä on. Itse en pidä 0-radius otelaudoista, ovat minun käteeni huono soittaa...
 
Jos suoraa otelautaa tarkoitat, eikö se ole kuitenkin radiukseltaan ääretön? 0-radius olisi äärettömän käyrä, ja siis aika ilkeä soitettava tosiaan. :)

Onks vaikeeta tehä ite radius?
 
Helpompaa kuin luulin ennen kuin olin ensimmäistäkään tehnyt. Tosin apuna olisi hyvä käyttää jonkinlaista tulkkia eli vaikka puu/muovi/metallapalikkaa jossa on tuo sama radius koverana ja sillä voi tarkistaa missä mennään radiuksen teossa. Otelauta pitää olla sitten myös pituussuunnassa suora, joten jonkinlainen suora pitkä tulkki olisi siihen poikaa, esim. pitkän metalliviivaimen (suora!) reuna.
 
Itse olen tehnyt radiukset aluksi höylällä työstäen (varo ettei pure liikaa) ja sitten hiomapaperilla (joka on suoran tasomaisen puun päällä) viimeistellen.
 
Tosin jos sulla on jo nauhaurat siinä niin höylä ei tule kysymykseen koska se hakkuuttanee nauhaurien reunat paskaksi.

Helpompaa kuin luulin ennen kuin olin ensimmäistäkään tehnyt. Tosin apuna olisi hyvä käyttää jonkinlaista tulkkia eli vaikka puu/muovi/metallapalikkaa jossa on tuo sama radius koverana ja sillä voi tarkistaa missä mennään radiuksen teossa. Otelauta pitää olla sitten myös pituussuunnassa suora, joten jonkinlainen suora pitkä tulkki olisi siihen poikaa, esim. pitkän metalliviivaimen (suora!) reuna.
 
Itse olen tehnyt radiukset aluksi höylällä työstäen (varo ettei pure liikaa) ja sitten hiomapaperilla (joka on suoran tasomaisen puun päällä) viimeistellen.
 
Tosin jos sulla on jo nauhaurat siinä niin höylä ei tule kysymykseen koska se hakkuuttanee nauhaurien reunat paskaksi.
 
Jep, näinhän se melkein kannattaa tehdä. Itellä alkaa kohta sama homma, mulla on myöskin valmiit nauhaurat että paperin voimin mennään!
Mutta onhan niitä jonkunlaisia jyrsimen tapaisiakin radius vehkeitä..( Joista saa pulittaa maltaita)

Yksi vaihtoehto on tehdä sellainen apuväline, jossa on radius valmiina, ja johon voi kiinnittää hiomapaperin. Pala lautaa, pala vaneria, ja laudan sivuille ulokkeet, joiden korkeus selviää parilla trigonometrisellä laskulla. Ruuvataan vaneri tiukasti lautaan kiinni niin, että ulokkeet laudan sivuilla käyristävät vanerin.

Voihan sitä tehdä vaikka muuttuvan radiuksen, siinäkin ois joitain etuja.

Jos lähetään näin perusasioista, niin minkä takia sähkökitaroissa yleensä on kaareva otelauta? Vaikuttaa ilmeisesti johonkin soitettavuuteen?
Soinnut on helpompi ottaa kun on jonkin verran radiusta, toisaalta taas kielten venyttäminen on helpompaa mitä pienempi radius.

Soinnut on helpompi ottaa kun on jonkin verran radiusta, toisaalta taas kielten venyttäminen on helpompaa mitä pienempi radius.
 
Josta päästäänkin..
 
Voihan sitä tehdä vaikka muuttuvan radiuksen, siinäkin ois joitain etuja.
 
Eli muuttuva radius, vaikka 10"-16 tai jotain muuta vastaavaa - tällöin perinteisten barresointujen otto kaulan päästä on mukavan miellyttävää pyöreän profiilin ansiosta, mutta kielet taas ei toisaalta takerru venytellessä tulisessa soolossa siellä kaulan toisessa päässä.
 
Muuttuva radiuskaan ei ihan hirvittävän hankala ole tehdä. Ehkä melkein jopa vähän helpompi höylä+hionta -tekniikalla.

Voihan sitä tehdä vaikka muuttuvan radiuksen, siinäkin ois joitain etuja.
 
Suosittelen, on mukava omassa kitarassa.

Mitenhän se toimii jos t-o-m on radiukseltaan 12" ja otelaudan jättää tasaiseksi tai pistää vaikka eri radiuksen kuin tallassa on?

Mitenhän se toimii jos t-o-m on radiukseltaan 12" ja otelaudan jättää tasaiseksi tai pistää vaikka eri radiuksen kuin tallassa on?
 
Spektaakkelin omaisten mittausoperaatioiden jälkeen olen päätynyt lopputulokseen ettei kaulan pään radiuksella ja TOMin näennäisellä 12" radiuksella tarvitse olla mitään tekemistä keskenään...
 
1) TOMin 12" radius ei oikeasta ole 12" vaan paljon vähemmän (mitattu Gotohin tallasta)
 
2) 8" ja 16" radiuksella muutos reunimmaisten kielten korossa on hyvin pitkälti marginaalinen.
Kun 16" radiuksella laitimmaisen ja keskemmäisen kielen välinen korkeusero on 0.215mm on se 8" radiuksella vain 0.431mm eli vreilut kaksi kymppia vähemmän. Käytännön vaikutus? Zierou! (12" ero on 0.287mm.
 
Kurisositeettina mainittakoon että Gotohin raudasta mitatut vastaavat erot olivat 1mm keskimmäisiin kieleen reunimmaisesta ja 0.6mm reunimmaisen ja sen viereisen.

1) TOMin 12" radius ei oikeasta ole 12" vaan paljon vähemmän (mitattu Gotohin tallasta)
 
vähemmän as in lyhempi radius vai vähemmän kaareva?

as in lyhempi radius vai vähemmän kaareva?
 
Ei vaan säde on pienempi eli se on paljon kaarevampi.

Kun 16" radiuksella laitimmaisen ja keskemmäisen kielen välinen korkeusero on 0.215mm on se 8" radiuksella vain 0.431mm eli vreilut kaksi kymppia vähemmän. Käytännön vaikutus? Zierou! (12" ero on 0.287mm.
 
Nyt täytyy olla pikkasen eri mieltä. Mä kahtoin 12" lautaa bittimuotoisella piirustuslaudalla. Satulan päässä erot olivat 0.55-0.60 mm, otelaudan rungon puoleisessa päässä 0.9-1 mm. Riippuen tietysti hiukan satulan ja tallan leveyksistä, nauhojen määrästä jne.
 
Jos 12" tallassa on 52 mm kielijako, niin tallalla noiden koroerojen pitäisi olla 1.07 ja 0.71 mm. Eli poikkeama mittaamaasi ei nyt ole kauhian suuri. Eroista päätellen tallan R on n. 12.5"-13".

Klassinen on tehty istualtaan soitettavaksi. Sähkökitaraa taas soitellaan seisaalleen (eli roikkuu siellä haarovälissä). Ainakin "keikoilla". Tästä johtuen ohuempi kaula ja kaareva otelauta. Tietenkin jos soittaa sähkis leuan alla roikkuen ei otelaudan leveydellä&muodolla ole väliä.
höpö höpö.

Nyt täytyy olla pikkasen eri mieltä. Mä kahtoin 12" lautaa bittimuotoisella piirustuslaudalla. Satulan päässä erot olivat 0.55-0.60 mm, otelaudan rungon puoleisessa päässä 0.9-1 mm. Riippuen tietysti hiukan satulan ja tallan leveyksistä, nauhojen määrästä jne.
 
Jos 12" tallassa on 52 mm kielijako, niin tallalla noiden koroerojen pitäisi olla 1.07 ja 0.71 mm. Eli poikkeama mittaamaasi ei nyt ole kauhian suuri. Eroista päätellen tallan R on n. 12.5"-13".
 
Teiän keskustelut menee liian monimutkasiks :)
Noista ny ota Erkkikään selvää

Yksi vaihtoehto on tehdä sellainen apuväline, jossa on radius valmiina, ja johon voi kiinnittää hiomapaperin. Pala lautaa, pala vaneria, ja laudan sivuille ulokkeet, joiden korkeus selviää parilla trigonometrisellä laskulla. Ruuvataan vaneri tiukasti lautaan kiinni niin, että ulokkeet laudan sivuilla käyristävät vanerin.
 
Jos haluat päästä hommasta helpommalla niin tilaa tuolta tollanen.
 
http://www.stewmac.com/cgi-bin/haze … ;sku=0410&ITEM=catalog/sku.html