Elektroniikka ja soitinrakennus ›

Tuli äsken mieleen, että kun Bossin GE-7:ssa on mielestäni pari alinta ja ylintä taajuutta melko turhia, kun käytän boostina tuota, niin mitä käytännössä pitäisi tehdä, että saisi koko spedun toiminta-aluetta hieman "middlemmäksi"? Olisi sitten tarkempaa säätövaraa siellä keskialueella. Jotain konkkia pitäisi varmaan vaihtaa? Voi jäädä tekemättä, mutta näin ajatuksena.

Jahans, eli ensin GE-7:n kaavio täältä:
 
http://www.geocities.com/j4_student/bossge7.pdf
 
Sitten hieman teoriaa täältä:
 
http://www.geofex.com/Article_Folders/EQs/paramet.htm
 
Tuosta artikkelista löytyy periaatteessa kaikki teoria ja laskukaaviot taajuuksille. Onpa siellä graafisen equn malliesimerkkikin laskettuna.
 
Tuosta GE-7:n kaaviosta näkyy että konkat C10/C13, C9/C8, C7/C14, C5/C6, C4/C15, C2/C3 ja C1 määrittelevät ne rajataajuudet, joita sitten täytyisi varmaan hieman muuttaa.
 
Itse en omassa modissani koskenut noihin taajuuksiin, vaikka mielessä kävikin. Uumoilinpa jopa paria parametristä kaistaa, mutta potikoita ei olisi saanut millään mahtumaan tuohon koteloon.
 
Omani oli tämä "noise mod", jonka voisit varmaan myös tehdä aika näppärästi samalla kun koppa on kerran auki, jos vain kiinnostaa. U1-U3 IC:nä ovat nuo iänikuiset TL022:t (ainakin vanhemmissa pedaaleissa), joita edes valmistaja ei enää suosittele. Myös U4:n voisi vaihtaa samantien, omastani sain vaihdossa talteen tuon hypetetyn JRC:n 4558D:n.
 
Mutta tässäpä jotain, sori jos meni vähän sivuun aiheesta...
 
edit:oikolukua

Omani oli tämä "noise mod", jonka voisit varmaan myös tehdä aika näppärästi samalla kun koppa on kerran auki, jos vain kiinnostaa. U1-U3 IC:nä ovat nuo iänikuiset TL022:t (ainakin vanhemmissa pedaaleissa), joita edes valmistaja ei enää suosittele. Myös U4:n voisi vaihtaa samantien, omastani sain vaihdossa talteen tuon hypetetyn JRC:n 4558D:n.
 
Siis vaihdoitko U1-U3 4558D:hen? Ja kohina vähenee?

Nope, vaihdoin U1-U4 NE5532:iin. U4 oli siis alunperin tuo JRC4558D, se meni Tube Screamer projektiini ;)
 
TL072:t kävisivät ilmeisesti ihan hyvin noiden alkuperäisten TL022:sten tilalle gyraattoreiksi, eli U1-U3...ja sitten hieman "parempi" U4:ksi. Sattui vain olemaan noita NE5532:ia enemmänkin, joten pistin kaikkiin neljään paikkaan samat.
 
Vaihdoin samalla kaikki signaalitien vastukset 1% metallikalvoiksi ja konkkia vaihdoin myös...
 
http://www.uusikaupunki.fi/~seeskola/ge7_piiri.jpg
 
edit: Juu, kyllähän se taustakohinakin vaimeni, vaikka mitään mullistavaa eroa en huomannut. Soitin ja tweekkasin yhden iltapäivän tuon GE-7:n läpi, sitten boksi auki ja uudet palikat sisään. Heti perään tehdyissä uusissa soittotesteissä riemastuin aluksi, että tulipa meluton EQ. Kaikki muut signaalitien asetukset olivat koko ajan samat, vain equa säätelin siis.
 
Mutta löytyihän se pohjakohinakin sieltä, kun tarpeeksi tasoja nosti, vaan niinpä se taitaa olla vaikka mitä tekisi. Parannusta entiseen toki ja sitähän minä tuolla modilla hainkin...vaikka se tulikin tehtyä ennemminkin mielenkiinnosta, kuin tosi tarpeeseen. Ei se alkuperäinenkään sentään ihan paistinpannu kihinöitä päästä, jos muu ketju on kunnossa.

Jeps, no nuo vanhat IC:t joutuu kyllä kolvaamaan irti, valitettavasti. Asensin piirikannat itse, jotta olisi helpompi asentaa uudet operaatiovahvistimet ja vaikka vaihtaa niitä myöhemmin tarpeen vaatiessa.
 
Vanhojen IC:en poisto vaatii kyllä välillä hieman työtä. Jos vanhoja piirejä ei halua säilyttää, helpoimmalla pääsee kun napsii selkeästi jalat poikki ja kolvaa sitten kannanpätkät irti samalla pihdeillä vetäen.
 
Minä olen yleensä koittanut saada piirit ehjänä ulos, niin kuin tässäkin tapauksessa. Lämmitän yleensä toista jalkariviä kerrallaan ja nostan piiriä ylöspäin sen minkä nousee. Sitten taas toista puolta jne. kunnes koko lastu irtoaa. Hommassa on kaksi riskiä. Toinen on että lämmittää lastua liikaa, jolloin se saattaa vaurioitua. Kova lämmittäminen saattaa myös irrottaa kupariliuskan itse piirilevystä.
 
Esim. nuo TL022:t eivät ole niin arvokkaita/harvinaisia että niiden takia kannattaa riskeerata liikoja, tässä tapauksessa siis itse piirilevyn kannalta...napsii vaikka enemmin pihdeillä irti, niin käy näppärästi.
 
Mitä tulee noihin metallikalvovastuksiin, niitä käytän itsekin mielelläni kaikkiin projekteihin. Vanhoista pedaaleista nimenomaan tähän GE-7:ään, sekä DS-1:een meni koko joukko niitä. DS-1:n moddasin toki muutenkin ja kylläpä se onkin erisoundinen tätä nykyä....

Olisiko jotain saittia, jossa olisi näitä modeja? Esim. SD-1:n modaus voisi kiinnostaa.

Ensimmäinen mieleeni tuleva;
 
http://fuzzcentral.tripod.com/SD1.html
 
Robert Keeleyn modit ja tuo SD-1 > TS-808 modikin löytyy jostain oikein kuvien kera...kun nyt löytäisin sen vanhan linkin...
 
edit: Robert Keeley:
http://www.robertkeeley.com/audio6l6/sd1mods.html
 
edit2: Jos menet Aronin pedaalisaitille...
http://www.diystompboxes.com/forums/stompboxforum/
 
...löydät koko joukon modeja, myös SD-1:lle. Käyttämällä foorumin hakua, esim. "AND sd-1 AND mods", löytyy mm. hyvä modiohje ketjusta "SD1 mods (with Fet input buffer)".

Jeps, no nuo vanhat IC:t joutuu kyllä kolvaamaan irti, valitettavasti. Asensin piirikannat itse, jotta olisi helpompi asentaa uudet operaatiovahvistimet ja vaikka vaihtaa niitä myöhemmin tarpeen vaatiessa.
 
Onko sulla antaa vinkkejä piirikantojen kolvaamiseen? Mulla kun tahtoo aina luisua se kanta ulos "kolostaan", kun käännän piirilevyn ympäri ja yritän alkaa kolvaamaan kantaa kiinni...
 
Oparin irrottaminen piirikannasta on tuottanut minulle myöskin vaikeuksia - Olen jopa onnistunut "tuhoamaan" oparin joskus (jalat ovat vääntyneet), kun olen yrittänyt runnoa sitä piirikannasta ylös. Pitäisi varmaan hommata joku pitkä ja ohut pihti, jonka voisi sitten ujuttaa oparin alle. Onko ehdotuksia?
 
Kova lämmittäminen saattaa myös irrottaa kupariliuskan itse piirilevystä.
 
Sen kupariliuskan päällä on sellainen yleensä vihreän värinen suoja - Se on kuitenkin ihan normaalia, että se kupariliuskaa suojaava "kalvo" alkaa kupruilemaan... Eikös vain?
 
Pari kysymystä tuosta GE-7:n modauksesta vielä...
 
Tuossa schemassa on vaikka kuinka monta oparia ja sitten kun katson tuota sinun pedaalisi piirilevyä, näen vain neljä kahdeksan pinnistä DIP:piä ja yhden kahdeksan pinnisen SIP:in. Ei mene jakeluun... Voisitko selventää?
 
Muutitko R1:sen arvon ja lisäsitkö tuon 270 pF:n konkan, niinkuin tuossa scheman ohjeessa sanotaan? Tuon ohjeen mukaan U5 pitäisi muuttaa OPA134:seksi. Siinä heti perässä lukee, että DIP –> SIP. Mitä sillä tarkoitetaan?
 
Tuolla jenkkilässä on muuten yksi kaveri, joka tekee tuota low noise modausta. Siitä on tullut jonkin sortin hitti Guitargeek foorumilla.
 
http://tone-jam.com/GE7_mod_page.html
 
Lainaus Tone-Jamin sivuilta: Check out the Boss GE-7 “Sniper” mod. Beware of imitators, there is only one true GE-7 sniper mod.
 
Minulla on vahva epäilys, että tuo modi on identtinen tuon Geocitiessä olevan PDF-dokumentin kanssa. Kaveri vain selvästi yrittää suojella “liikesalaisuuttaan” ;)

Onko sulla antaa vinkkejä piirikantojen kolvaamiseen? Mulla kun tahtoo aina luisua se kanta ulos "kolostaan", kun käännän piirilevyn ympäri ja yritän alkaa kolvaamaan kantaa kiinni...
 
Pikkaisen tinaa valmiiksi ainakin pariin jalkaan. Sitten kun on pistänyt kannan paikoilleen ja kääntänyt levyn, voi pitää vaikka toisella kädellä alta kiinni sen aikaa että saa kolvattua nuo pari jalkaa kiinni. Vaihtoehtoisesti voi myös koettaa taivuttaa muutamaa jalkaa hieman sivulle, jos ne antavat myöten, jolloin ne pysyvät paremmin paikoillaan. Työalustalla voi myös käyttää esim. erikokoisia kumin- tai puunpalasia yms. jotka tukevat kantaa (ja/tai muita komponentteja).
 
Pitäisi varmaan hommata joku pitkä ja ohut pihti, jonka voisi sitten ujuttaa oparin alle. Onko ehdotuksia?
 
Erimallisia kärkipihtejä olisi tietenkin kiva olla. Itse olen tottunut käyttämään pieniä ruuvimeisseleitä. Kiilaan keskeltä alle ja kampean ylös sitä mukaa kun lämmittäessä nousee.
 
Se on kuitenkin ihan normaalia, että se kupariliuskaa suojaava "kalvo" alkaa kupruilemaan... Eikös vain?
 
Normaalia ainakin minulla... ;) Juu, riippunee millaista suojalakkausta siinä on (jos on), mutta kyllähän se yleensä hieman kupruilee. Veitsellä voi esim. raapaista pinnasta, niin erottaa lähteekö pelkkä lasittunut suojalakka, vai alkaako itse liuskakin sulaa irti levystä.
 
ja sitten kun katson tuota sinun pedaalisi piirilevyä, näen vain neljä kahdeksan pinnistä DIP:piä ja yhden kahdeksan pinnisen SIP:in. Ei mene jakeluun... Voisitko selventää?
 
Kun katsot kaaviota, voit nähdä esim. U1a, U1b jne. Nämä ovat saman operaatiovahvistimen kaksi eri "lohkoa". Eli koska on kyseessä tupla-operaatiovahvistin, siellä sisällä on kirjaimellisesti kaksi erillistä osioa, vaikka ne fyysiseti ovatkin samassa paketissa.
 
Muutitko R1:sen arvon ja lisäsitkö tuon 270 pF:n konkan, niinkuin tuossa scheman ohjeessa sanotaan?
 
Muutinpa kyllä. Tuo feedback vastus ja konkka on luultavasti mitoitettu nimenomaan kaaviossa annetulle piirille, mutta koska vaihdokkini (NE5532) ei ole niin kranttu, tein niin kuin ohjeessa oli. Joillakin IC:llä, eritoten äärimmäisen nopeilla, voi kylläkin tulla ongelmia jos suotoja ja biasointeja ei tee juuri ko. lastulle sopiviksi.
 
Siinä heti perässä lukee, että DIP –> SIP. Mitä sillä tarkoitetaan?
 
DIP-lastussa on kaksi jalkariviä. Esim. näissä mitä tässä on käsitelty, kaksi neljän jalan riviä. SIP-lastuissa taas kaikki jalat ovat yhdessä rivissä.
 
http://tone-jam.com/GE7_mod_page.html
...Minulla on vahva epäilys, että tuo modi on identtinen tuon Geocitiessä olevan PDF-dokumentin kanssa. Kaveri vain selvästi yrittää suojella “liikesalaisuuttaan” ;)
 
Olen ollut kaveriin yhteydessäkin, en tosin kysynyt vartavasten hänen salaisuuksiaan, eikä hän niitä tunnustanut... ;)
Pieniä muutoksia noihin taajuusarvoihin hän tekee, mutta perusperiaate on sama kuin tuossa "meidän" esimerkissämme.

Kiitos paljon vinkeistä!
 
Kun katsot kaaviota, voit nähdä esim. U1a, U1b jne. Nämä ovat saman operaatiovahvistimen kaksi eri "lohkoa".
 
Nyt valkeni tuokin!
 
DIP-lastussa on kaksi jalkariviä. Esim. näissä mitä tässä on käsitelty, kaksi neljän jalan riviä. SIP-lastuissa taas kaikki jalat ovat yhdessä rivissä.
 
Tuo sinun piirilevyn vasemmassa alanurkassa oleva pitkä IC-piiri on kahdeksan pinninen SIP-lastu (scheman U5, eli HA 12017), eikö vain? Tuossa modausohjeessa lukee, että se pitäisi korvata OPA 134:llä (SIP->DIP). Ymmärsin tuon niin, että OPA 134 on DIP-lastu. Elikkä SIP-lastu korvattaisiin DIP-lastulla. En ymmärrä edelleenkään...?
 
perusperiaate on sama kuin tuossa "meidän" esimerkissämme.
 
Avasin juuri oman GE-7:ni - Täytyy sanoa, että "sisältö" näyttää varsin erinäköiseltä tuohon sinun piirilevyysi verrattuna:
 
Levyllä on viisi IC-piiriä, joista kolme on DIP-lastua ja kaksi SIP-lastua. IC1, IC2 ja IC3 ovat JRC 022 DIP-lastuja (piirien päällä lukee: 022D JRC 3005G). Myös toinen SIP-lastuista on merkitty IC3:seksi. Se on tyypiltään JRC 3012 (piirin päällä lukee: NJM2068LD JRC 3012G). IC4:sen tekstiä on erittäin vaikea lukea, mutta se näyttäisi olevan sama kuin IC3:sen päällä.
 
Eli:
 
IC1 = JRC 022 (DIP)
IC2 = JRC 022 (DIP)
IC3 #1 = JRC 022 (DIP)
IC3 #2 = JRC 3012 (SIP)
IC4 = JRC 3012 (SIP)
 
Tähän "uudemman" mallisen GE-7:n schemaan on siis tehty näemmä pieniä muutoksia. Erityisesti minua hämää tuo, että noita SIP-lastuja on tässä uudemmassa versiossa kaksi. Täytyy vetää sanoja takaisin ja sanoa että Tone-Jamin Kevinin modaus (näihin uudemman mallisiin pedaaleihin) ei ole täysin identtinen "meidän" version kanssa...
 
Miten tuota modausohjetta sitten soveltaisi näihin uudemman mallisiin GE-7:hin? IC1:sen, IC2:sen ja IC3 #1:sen voinee suoraan korvata paremmilla. Signaalitiellä olevat vastukset ja konkatkin voi myöskin vaihtaa parempiin. Mutta miten on IC3 #2:sen ja IC4:sen laita? Vaihdettaisiinko ne vastaavasti suoritukseltaan parempiin SIP-lastuihin? R1 ja tuo 270 pF:n konkka ovat myöskin pienoisia kysymysmerkkejä... Onko ideoita?

Tuossa modausohjeessa lukee, että se pitäisi korvata OPA 134:llä (SIP->DIP). Ymmärsin tuon niin, että OPA 134 on DIP-lastu. Elikkä SIP-lastu korvattaisiin DIP-lastulla. En ymmärrä edelleenkään...?
 
Jeps, tätäkin tehdään usein moddauksien yhteydessä. Eli vaikka sopiva korvaava lastu sattuisikin olemaan "väärässä" paketissa, se ympätään levylle kaikesta huolimatta. Homman voi tehdä esim. kolvaamalla ensin lastun jalkoihin lyhyet johtimet, ja sitten kolvaamalla kukin johdin oikealle paikalleen levyllä. Tämä vaatii sen että tietää sekä vanhan että uuden lastun jalkajärjestyksen, jossa auttavat lastujen tekniset datalappuset.
 
Tuollaisia SIP/SIL > DIP/DIL piirikantasovittimiakin löytyy alan liikkeistä, mutta toisinaan ne tahtovat olla liian suuria ahtaisiin tiloihin komponenttien välissä. Piuhojen avulla uuden lastun voi sijoittaa hieman soveltaen kuhunkin tilaan, mutta liian kauas ei mitään lastua kannata alkuperäiseltä fyysiseltä paikaltaan siirtää...siitä seuraavat ongelmat voivat olla jopa huonompi ratkaisu kuin alkuperäinen "huonompi" IC oli.
 
NJM2068LD JRC 3012G). IC4:sen tekstiä on erittäin vaikea lukea, mutta se näyttäisi olevan sama kuin IC3:sen päällä.
 
Veikkaisinpa että kyseessä on NJM2068, eli tuolla kun haet niin löydät specsejä piirille. Ja niin, NJM ja JRC ovat periaatteessa sama...enpä muista äkkiseltään kumpi tuli kumman jälkeen, mutta myös JRC2068 haun pitäisi tuottaa tuloksia. Nuo 3xxxx-koodit ovat sitten luultavasti lastun valmistusaikaan tms. liityviä numeroita, eivät sinällään itse IC:n malli.
 
IC1 = JRC 022 (DIP)
IC2 = JRC 022 (DIP)
IC3 #1 = JRC 022 (DIP)
 
Jos nämä ovat specseiltään noita vanhoja TL022:ia vastaavia, vaihtaisin ilman muuta nämä. En pysty tällä hetkellä tsekkaamaan mitään pdf-tiedostoja, joten en kommentoi enempää tuosta JRC022:sta.
 
IC3 #2 = JRC 3012 (SIP)
IC4 = JRC 3012 (SIP)
 
Eli ehkä kumminkin NJM/JRC2068 (?), jolloin en välttämättä koskisi näihin lastuihin....tuo oli minullakin yhtenä vaihtoehtona korvaamaan alkuperäisen JRC4558D:n. Kun sitten NE5532:ia löytyi useampiakin, laitoin niitä sen sijaan.
 
Signaalitiellä olevat vastukset ja konkatkin voi myöskin vaihtaa parempiin.
 
Pientä lisäpuuhastelua, mutta miksipä ei "hifistelisi" kunnolla kun on kerran alkanut? Noin minäkin tein.
 
R1 ja tuo 270 pF:n konkka ovat myöskin pienoisia kysymysmerkkejä... Onko ideoita?
 
Jos tyydyt noihin alkuperäisiin JRC2068:in, noita kahta komponenttiahan ei tarvitse vaihtaa. Jos taas aiot laittaa levylle jonkin supernopean "audiofiili"-lastun, sitten joutuu kyllä tutustumaan valmistajan suosituksiin.
 
Jos pistät googlettamalla hauksi esim. "audio op-amp replacement", löytänet useita sivustoja joilla käsitellään tätä asiaa. Koska EQ:n kohdalla on (useimmiten) kyse mahdollisimman puhtaasta toistosta (?), ovat kaikki hifistien suosimat piirit myös aika automaattisesti hyviä vaihtoehtoja.
 
Mutta johonkin se raja tietenkin kannattaa vetää näiden pedaaleiden kanssa värkätessä. Rahaahan saa aina kulumaan kun parasta komponenttia ostaa, mutta näissä efekteissä saattaa se havaittavissa oleva parannus tulla vastaan jo huomattavasti aiemminkin...loppu on sitten "tuhlausta".

Tuollaisia SIP/SIL > DIP/DIL piirikantasovittimiakin löytyy alan liikkeistä, mutta toisinaan ne tahtovat olla liian suuria ahtaisiin tiloihin komponenttien välissä.
 
Ahaa, tuollaisiin en ole koskaan törmännytkään.
 
Piuhojen avulla uuden lastun voi sijoittaa hieman soveltaen kuhunkin tilaan, mutta liian kauas ei mitään lastua kannata alkuperäiseltä fyysiseltä paikaltaan siirtää...siitä seuraavat ongelmat voivat olla jopa huonompi ratkaisu kuin alkuperäinen "huonompi" IC oli.
 
Piiriä ei siis kolvata levyyn kiinni, vaan se "roikkumaan" vapaana (?). Tai sitten sinitarran kanssa piirilevyn kulmaan... ;) Itse jätit tuon SIP:n vaihtamisen tekemättä, etkös jättänytkin?
 
Eli ehkä kumminkin NJM/JRC2068 (?), jolloin en välttämättä koskisi näihin lastuihin....tuo oli minullakin yhtenä vaihtoehtona korvaamaan alkuperäisen JRC4558D:n. Kun sitten NE5532:ia löytyi useampiakin, laitoin niitä sen sijaan.
 
Kiitos , että tarkensit. Tuo opari ei ole minulle entuudestaan tuttu.
 
Jos tyydyt noihin alkuperäisiin JRC2068:in, noita kahta komponenttiahan ei tarvitse vaihtaa. Jos taas aiot laittaa levylle jonkin supernopean "audiofiili"-lastun, sitten joutuu kyllä tutustumaan valmistajan suosituksiin.
 
Elikkä jos vaihdan U1:sen, U2:sen ja U3 #1:sen niin virrankulutus pysyy ennallaan? Elikkä tuon R1:sen arvoa pitää muuttaa vain jos vaihtaa U3 #2:sen ja U4:sen (alkuperäisen scheman U4:sen ja U5:sen)?

Piiriä ei siis kolvata levyyn kiinni, vaan se "roikkumaan" vapaana
 
Juuri näin. Tai sitten tosiaan heftaa sen kiinni johonkin sopivaan paikkaan. Sellainenkin tapa on olemassa, olikos tätä nyt kutsuttu nimellä "dead bug", jossa lastu lepää piirilevyn päällä selällään (siis jalat ylöspäin), yleensä originaali-paikan päällä...mutta tämä tapa taitaa olla yleisempi prototyypittäessä.
 
Itse jätit tuon SIP:n vaihtamisen tekemättä, etkös jättänytkin?
 
Kyllä vain. En löytänyt mieleistäni korvaavaa IC:tä yksirivisenä (SIL), joten kolvasin vanhan lastun takaisin. Harkitsin kyllä tavallisemman DIL-kantaisen virittelyä tuolle paikalle, mutta irtokannan kanssa ei pedaalin kulmaan jäänyt tarpeeksi tilaa sulkea koteloa. Ehkäpä testitän joskus pedaali avonaisena muutamaa eri lastua ja kolvaan sitten parhaimmalta tuntuvan piuhojen päähän ja paikoilleen.
 
Elikkä jos vaihdan U1:sen, U2:sen ja U3 #1:sen niin virrankulutus pysyy ennallaan?
 
Täytyisi verrata alkuperäisten ja korvaavien lastujen dataa, voidakseen sanoa varman päälle.
 
Elikkä tuon R1:sen arvoa pitää muuttaa vain jos vaihtaa U3 #2:sen ja U4:sen (alkuperäisen scheman U4:sen ja U5:sen)?
 
Tuon suhteen taisin viimeksi sekoilla hieman. Eli se 270pF konkka oli tosiaan siellä U4:n kupeella tuota korvaavaa piiriä varten, eli JRC2068:lle.
 
R1 taas tosiaan säätelee tuota virtapuolta. Eli sen mukaan katsooko tarvitsevansa lisähöökiä, vaihtaisi sitten R1:n arvoa. Minun GE-7 on sen verran vanha, peräti MIJ versio, että se tarvitsee tuota Bossin ACA-virtalähdettä, eli normaalin 9V sijasta 12.6V. Toimii kyllä 9V adapterillakin, mutta ledi palaa himmeästi.
 
No, tein sitten sellaisen modin että otin R1:n ja D1:n kokonaan pois ja jumpperoin välit. Tämä on se "virallinen" tapa millä vanhemmista ACA-pedaaleista tehdään täysin PSA-yhteensopivia.

Väliraportin aika.
 
Minulla on siis MIT GE-7, jossa on seuraavat oparit:
 
IC1 = JRC 022 (DIP)
IC2 = JRC 022 (DIP)
IC3 #1 = JRC 022 (DIP)
IC3 #2 = NJM/JRC 2068 (SIP)
IC4 = NJM/JRC 2068 (SIP)
 
Kävin tänään kultakorvailemassa kämpillä tuon modaamattoman GE-7 kanssa. En soittanut säveltäkään, vaan tweekkasin pelkästään liukuja ja kuuntelin kohinoita. Ja kyllä sieltä aikamoisia "paistinpannukihinöitä" löytyi. Pelkän level potikan nostaminen ensimmäisen valkoisen viivan kohdalle nosti pohjakohinan tasoa huomattavasti.
 
Ei muuta kuin DIP:it vaihtoon. Käväisin ostamassa piirikantoja, vihreän ledin ja National Instrumentin TL072:sia. JRC022:set pois, uudet tilalle ja takaisin kämpille kuuntelemaan. Ei muutosta. Nyt pedaali alkoi kohisemaan vaikka veti liukuja "miinuspuolelle".
 
Kolvaukset ovat laadukkaita ja piirit ovat oikeinpäin kannoissaan, joten missä mättää? Patteri taisi kylläkin olla väsynyt ja testikitarana oli f-aukkoinen lankku. Vika tuskin lienee kummassakaan noissa.
 
Nyt on taas sormi suussa ja neuvot tarpeen. Ainut mikä tulee mieleen on, että ostin vääräntyyppiset tai "väärän" valmistajan oparit. Oparin päällä lukee TL072CP ja valmistaja on Texas Instruments. Kaikki TL072:set pitäisi olla minun tietääkseni vähäkohinaisia - Valmistajasta riippumatta. Tuo CP pääte hämää ainakin minua. Alkuperäinen opari oli siis JRC022D... Minkä valmistajan opari sinulla on GE-7:sasi Zepeteus?
 
EDIT: NE5532:set näemmä.
 
Löysin tälläisen datalehden:
 
http://www.elby-designs.com/datasheets/tl07x.pdf
 
Tuon mukaan TL072:st CP ja CD päätteellä. Voisikohan tuo olla noin pienestä kiinni?

Kiitoksia väliraportista, Placebo. Kaikennäköisistä testituloksista on yleensä kiva lukea...tosin tässähän oltiin hakemassa muutoksia nimenomaan pohjamelun vaimentamiseksi ja aivan kaikki ei taida olla nyt kohdallaan...
 
Pelkän level potikan nostaminen ensimmäisen valkoisen viivan kohdalle nosti pohjakohinan tasoa huomattavasti.
 
Melkolailla sama ilmiö kuin minun MIJ-pedaalissani ennen modauksia. Sen lisäksi omani piti inhottavaa särisevää säkätystä (siis ilman mitään signaalia läpiajettuna), joka tosin tuli esiin todella vaimeana vasta kun tasoja oli nostettu lähes 3. merkkiviivan kohdalle.
 
uudet tilalle ja takaisin kämpille kuuntelemaan. Ei muutosta. Nyt pedaali alkoi kohisemaan vaikka veti liukuja "miinuspuolelle".
 
No tämäpä onkin mielenkiintoinen ilmiö. Ei ihan mitä oli hakusessa, enemminkin päinvastoin.
 
Kolvaukset ovat laadukkaita ja piirit ovat oikeinpäin kannoissaan, joten missä mättää? Patteri taisi kylläkin olla väsynyt ja testikitarana oli f-aukkoinen lankku. Vika tuskin lienee kummassakaan noissa.
 
Tuntuisi epätodennäköiseltä, mutta varmaksi en mene sanomaan, omituisia yllätyksiä on sattunut aina silloin tällöin. Kolvasitkos muuten niitä erillisiä piirikantoja noille lastuille? Olisi varsin helppo suorittaa A/B testiä vanhojen opareitten kanssa kun ei tarvitse kolvata edestakaisin.
 
Tuon mukaan TL072:st CP ja CD päätteellä. Voisikohan tuo olla noin pienestä kiinni?
 
Hmmm...opareitten nimen perässä olevat kirjaimet kuvaavat yleensä lastun pakkaustyyppiä sekä mahdollisesti esim. lämpöluokkia joihin ne on suunniteltu. Joissakin malleissa on koodeilla myös eritelty esim. "normaalit" ja vaikkapa military specs-versiot, mikä toki voi liittyä juuri noihin lämpötilajuttuihin myös. Olisin varmistanut asian muutamista dokumenteista, mutta tässä vaiheessa vuorokautta tekstit hyrräävät silmissä, enkä saa tartuttua enää oikein aiheesta kiinni. Koetan palata aiheeseen mahdollisimman pian.
 
Näin kylmiltään sanoisin, ettei eri valmistajien ja eri koodeilla varustettujen välillä ole niin suurta merkitystä tässä tapauksessa. Muistan suosituksia, joissa esim. nimenomaan näistä TL072:sta ehdotettiin käytettäväksi halvinta versiota mikä löytyy. Kalliimmatkaan tuskin huonompia olisivat, mutta kenties specseiltään hukattua potentiaalia.
 
Katsotaas, vaihdoit siis U1-U3 periaatteessa parempiin, mutta havaittavaa muutosta ei tullut...tai kenties jopa huonompaan suuntaan? Omiin modauksiini en voi aivan verrata, koska vaihdoin neljä oparia ja muita komponentteja. Lopputulos oli että kaikki taajuussäädöt ekalla + viivalla ja level 2. ja 3. välissä pedaali on vielä lähestulkoon täysin äänetön.
 
Jotenkin minusta tuntuu, että koska nuo taajuussäätöjen oparit toimivat niin kuin toimivat, pelkästään niiden upgreidaaminen ei tuo kaikkea mahdollista hyötyä. Mutta eipä niiden päivityksenkään pitäisi tilannetta huonontaa. Koska nyt on jo varsin myöhä, suoritan lisätestejä huomenna.
 
Laitan yksinkertaisesti vanhat oparit takaisin ja katson/kuuntelen mitä tapahtuu. Koska pedaalimme ovat hieman eri mallisarjaa ja minun on enemmän modattu, täysin verrannollista testimateriaalia siitä ei saa. Mutta ainakin selviää, kuinka paljon pelkät gyraattoripiirien vaihdot muuttavat tilannetta.
 
Vielä kun löytäisin jostain lisää infoa siitä, voiko näitä gyraattorikytkennöissä käytettyjä opareita suodattaa samoin kuin normaalikäytössä, niin voisin tehdä sitäkin modausta hieman. Mutta asiasta lisää myöhemmin...

No niin, jonkinmoista testittelyä on nyt tehty. Testien aikana kaikki muut asetukset (vahvistin, kitara volume nollilla) olivat samat. Kytkin ainoastaan efektin virtalähteen pois päältä vaihtojen ajaksi. Koska en tällä erää voi kytkeä digiraituriani signaaliketjuun, enkä ajaa tuloksia esim. spektrianalyysin läpi, tulokset on ilmoitettu hyvinkin kansanomaisin termein. Riittänee suuntaa antavana testinä kuitenkin?
 
Melutaso uusilla komponenteilla, U1-U4 NE5532:
 
Level säätimellä ei mitään vaikutusta pohjakohinaan! Eli koko säätöalue minimistä maksimiin, mitään korvin kuultavaa muutosta ei tapahtunut.
Taajuussäätimet 1. ja 2. plussaviivan puolivälissä, juuri ja juuri korvin havaittava kohina alkaa. 2. ja 3. viivan välissä kohina on selvästi havaittavissa.
 
Taajuussäätöpiirien U1-U3 (gyraattorien) vaihto TL022:iin, U4 edelleen NE5532:
 
Level- säätimellä ei edelleenkään mitään vaikutusta kohinaan. Taajuussäätimet 1. plussaviivalla, kohina alkaa. 1. ja 2. viivan puolivälissä kohina on selvästi erotettavissa.
 
Gyraattorit U1-U3 TL022, U4 JRC4558, eli vanha kokoonpano:
 
Level-säätimen nosto lähelle maksimia tuo jonkinverran kohinaa. Säätimen voi käytännössä viedä maksimiin ilman suurta kohinaa, mutta pieni muutos NE5532:een on havaittavissa.
Taajuussäätimissä ei havaittavaa muutosta aiempaan verrattuna.
 
Yhteenvetona tästä testistä voitaneen todeta, että taajuussäätöpiirien (U1-U3) vaihto tuo selvästi suurimman parannuksen. U4 vaikuttaa vähemmän, mutta yhdessä tulos on tietenkin parhain.
 
Tämä testi antaa siis osviittaa vain eri opareitten vaikutuksesta häiriöetäisyyteen. Olen vaihtanut kaikki suoraan signaalitiellä olevat komponentit, mutta koska niiden swäppäily tässä vaiheessa olisi turhan aikaavievää puuhaa, niiden tuoman hyödyn arviointi jäänee hämärän peittoon...ellen saisi jostain alkuperäistä MIJ-pedaalia verrattavakseni.
 
Mikäli vanhat testini ovat ollenkaan vertailukelpoisia, Level-säätimen nosto suurinpiirtein 2. plussaviivan paikkeille toi havaittavaa kohinaa. Tätä ei siis esiinny ollenkaan modatussa pedaalissani, ja vanhallakin vahvistin-IC:llä (JRC4558) kohina ilmaantuu vasta lähes maksimiasetuksella...joten signaalitien komponettien vaihdollakin on mielestäni ollut vaikutusta asiaan.
 
Tieteellinen analyysi tarkkoine arvoineen olisi toki selkeintä faktaa. Toisaalta, omassa käytössäni pelkät korvani riittävät. Jos 50W putkivahvistin, master volume 3:lla, tuo ne erot jotka jo mainitsin..."oikeassa" soittokäytössä tilanne ei pahene. Kitaran volume aukl ja efektin omat pienet pohjakohinat eivät taatusti enää kuulu.
 
Tokihan niitä häiriöääniä tulee lisää sitä mukaa kun ketjuun lisää laitteita...nämä testit on tehty pelkästään kitara > EQ > vahvistin yhdistelmällä. Mutta noiden muiden häiriöiden poistohan on sitten taas oma juttunsa.

Kiitos todella paljon testituloksista ja vaivannäöstä Zepeteus. Paneudun noihin testituloksiin paremmalla ajatuksella hieman illemmalla.
 
No tämäpä onkin mielenkiintoinen ilmiö. Ei ihan mitä oli hakusessa, enemminkin päinvastoin.
 
On todellakin. Huonompaan suuntaan siis mentiin. Konsultoin paikallisen komponenttiliikkeen pitäjän kanssa ja hän löysi speksit myös JRC022 piiriin (joka lienee lähes identtinen vastaavaan TL022:sen kanssa) - Ratkaisu saattaa olla tämä: TL072 sarjan opareiden JFET-sisääntulot ovat erittäin herkkiä, kun taas JRC022:sen sisääntulot eivät ole. TL072:n sisääntulot ovat siis saattaneet yliohjautua. Uusien opareiden virransaantia olisi siis luultavasti pitänyt rajoittaa.
 
Käväisin alkuviikosta Tone-Jamin sivuilla ja huomasin että hän on alkanut myymään DIY-modauskittejä (MIT) GE-7:lle. Kittiin kuului kolme oparia, yksi vastus, yksi konkka ja yksi ledi. Tuo vastus tukee myöskin vahvasti sitä olettamusta, että R1:sen arvo täytyy tweekata uusille opareille sopivaksi. Kevin on näemmä pistänyt tämän viikon aikana pillit pussiin modailujen suhteen:
 
www.tone-jam.com
 
Hmmm...opareitten nimen perässä olevat kirjaimet kuvaavat yleensä lastun pakkaustyyppiä sekä mahdollisesti esim. lämpöluokkia joihin ne on suunniteltu. Joissakin malleissa on koodeilla myös eritelty esim. "normaalit" ja vaikkapa military specs-versiot, mikä toki voi liittyä juuri noihin lämpötilajuttuihin myös.
 
Niinpäs näyttää olevan, kun tarkemmin noita datalehtiä lueskelee. Kohinaluvut yms näyttävät olevan samoja. Kiitos tiedosta.
 
Mutta eipä niiden päivityksenkään pitäisi tilannetta huonontaa. Koska nyt on jo varsin myöhä, suoritan lisätestejä huomenna.
 
Tutkailimme myös NE5532:sen speksejä. Sen inputit eivät myöskään ole niin herkkiä, eli vaihdon pitäisi onnistua ilman virta-arvoihin kajoamista. Kaverilla ei sattunut olemaan niitä paikalla, joten käväisin ostamassa niitä toisesta liikkeestä.
 
Juu, kolvasin piirikannat piirilevyyn kiinni, joten voin svappailla opareita edes takaisin. Säästin noista vanhoista opareista (JRC022) vain kaksi, joten niiden vaihtoa en voi tällä hetkellä kokeilla.
 
Laitan NE5532:set paikoilleen nyt ja lähden kämpille kuuntelemaan. Jos niiden kanssa pelittää, niin tuo yliohjautumisteoria pitää paikkansa. Raportoin lisää hieman illemmalla.

Kiitos todella paljon testituloksista ja vaivannäöstä Zepeteus. Paneudun noihin testituloksiin paremmalla ajatuksella hieman illemmalla.
 
Ilo on puolellani. Tämänpäiväisten testien jälkeen oli nimittäin tyytyväinen hymy huulilla, kun palautin uudet komponentit taas paikoilleen ja soitin hetken ajan.
 
Pelkällä tasonsäädöllä todella puhdasta boostia ja harkituilla taajuuskorjauksillakaan ei tullut pahempia pohjameluongelmia. Olen pitänyt EQ-säädöt yleensä +-1 välillä, joten toimin hyvinkin kohinattomalla alueella.
 
Ratkaisu saattaa olla tämä: TL072 sarjan opareiden JFET-sisääntulot ovat erittäin herkkiä, kun taas JRC022:sen sisääntulot eivät ole. TL072:n sisääntulot ovat siis saattaneet yliohjautua. Uusien opareiden virransaantia olisi siis luultavasti pitänyt rajoittaa.
 
Tuo olisi ollut mielenkiintoista testiä itsekin, mutta minulta löytyy vain yksi TL072.

 
Kevin on näemmä pistänyt tämän viikon aikana pillit pussiin modailujen suhteen:
www.tone-jam.com
 
Jahans, sai kaveri sitten tarpeekseen. Sivuilta oli todella kadonnut kaikki mitä siellä aiemmin vielä oli. Mainitsit muuten, että ostit myös yhden ledin, ja sama tuli esiin myös noista Kevinin modauspaketeista. Mistäs minä olen jäänyt paitsi, eli miksi tuo ledi? Korvaamaan se vanha on/off, kenties?
 
Laitan NE5532:set paikoilleen nyt ja lähden kämpille kuuntelemaan. Jos niiden kanssa pelittää, niin tuo yliohjautumisteoria pitää paikkansa. Raportoin lisää hieman illemmalla.
 
Toivottavasti tilanne paranee. Kyllä specsit ainakin lupailevat parempaa häiriöetäisyyttä näille NE5532:lle joka tapauksessa.
 
Sellaisen havainnon tein, että näille(kin) opareille suositellaan tuota virtalähteen decouplausta, eli 100nF konkka V+ ja V- kiskojen väliin tai suoraan oparin 4- ja 8-kantojen väliin. Suositeltu maksimietäisyys kannoista enintään 5 senttiä, joten yhdelläkin suotokonkalla saattaisi juuri selvitä, kun nuo kolme oparia ovat ihan peräperää, ainakin minun pedaalissani. Avaan lootan uudestaan jossain vaiheessa ja testaan sitäkin.
 
Kun nuo gyraattorit nyt selvästi meluavat eniten, voin huviksenikin yrittää kaikkeni madaltaakseni sitä enemmän. Valitettavasti tekninen toteutus rajoittaa touhua väkisinkin, hiirenhiljaisia näistä pedaaleista ei saa luultavasti mitenkään. Näin ainakin minua viisaammat väittävät, koska kolme oparia rinnankytkettynä ja vahvistettuna ei ilmeisesti ole paras mahdollinen ratkaisu.
 
Vaan loppuviimein, kun käännän kitarasta yksikelaisen päälle, se surina peittää tällaiset suhinat alleen ettei mitään väliä. Haha, nyt kun ei ole päässyt pitkiin aikoihin tekemään audio-modauksia oikeille hi-fi laitteille, taitaa vain tulla tällaisia "sivuoireita". ;)

No johan tuli hiljainen pedaali! Taustakohinan taso laski huomattavasti. Meidän huushollista löytyy kaksi MIT GE-7:aa, joten minulla oli mahdollisuus tehdä samantyylistä testittelyä kuin sinä teit. Toisessa GE-7:ssa on siis sisällä NE5532:set (U1-U3 #1) ja toisessa "stock" JRC022:set.
 
Testikitarana oli tällä kertaa omakuvan Godin ja vahvistimena tyttöystävän Fender Princeton Chorus 2x25W transistorikombo (hiljainen pohjakohinaltaan). Kitaran volumet olivat nollassa ja vahvistimen volume puolessa välissä. Eihän nämä "testit" tosiaan ole vertailukelpoisia tai virallisia, mutta suuntaa antavia ainakin. Itse lueskelin erittäin mielissäni testituloksiasi.
 
1. Modaamaton GE-7
 
Level-säädin ensimmäisellä plusviivalla toi esiin pienen kohinan ja siitä ylöspäin kohina nousi huomattavasti. Säädin levelin takaisin nollaan ja nostin liukuja yksi kerrallaan ensimmäisen viivan kohdalle. Jokainen liuku yksinään ensimmäisen plusviivan kohdalla toi esiin huomattavia "suhinoita" ja "kihinöitä". Ylemmillä viivoilla alkoi tulemaan esiin jo "paistinpannukihinöitä" ja suhinoita.
 
2. Modattu GE-7
 
Level-säädin ensimmäisellä plusviivalla ei tuonut esiin huomattavaa kohinaa. Level-säädin suunnilleen ensimmäisen ja toisen plusviivan puolivälissä toi esiin pienen kohinan ja siitä ylöspäin huomattavan kohinan. Säädin levelin takaisin ensimmäiselle PLUSVIIVALLE ja nostin liukuja yksi kerrallaan. Jokainen liuku yksinään ensimmäisen plusviivan kohdalla ei tuonut esiin huomattavaa kohinaa. Kohina tuli havaittavaksi vasta ensimmäisen ja toisen viivan puolivälin nurkilla. Kolme ylintä liukua "kihisivät" edelleen ylemmillä viivoilla (ja hieman aikaisemminkin), mutta "paistinpannukihinät" ja suhinat olivat poissa.
 
Johtopäätös: TL072:t yliohjautuivat. Niiden virransaantia olisi pitänyt rajoittaa. TL072 ja NE5532 ovat kohinaluvultaan lähes identtiset. Luulen että TL072:sta suositellaan sen vuoksi, että se on halvempi - Maksoin TL072:sesta euron ja NE5322:sesta kaksi euroa kipaleelta. Jos intoa riittää olisi vielä mielenkiintoista tutkia, millä R1:sen arvolla TL072:nen alkaa pelittämään
 
Yhteenvetona tästä testistä voitaneen todeta, että taajuussäätöpiirien (U1-U3) vaihto tuo selvästi suurimman parannuksen. U4 vaikuttaa vähemmän, mutta yhdessä tulos on tietenkin parhain.
 
Tässä vaiheessa minun on syytä vielä korostaa, että MIT GE-7:ssa on siis kaksi operaatiovahvistinta (NJM/JRC 2068:), joiden jalat ovat samassa rivissä. MIJ versiossa on vain yksi ja se näyttää olevan ratkaiseva ero noiden eri versioiden piiritoteutuksen välillä.
 
Olen vaihtanut kaikki suoraan signaalitiellä olevat komponentit, mutta koska niiden swäppäily tässä vaiheessa olisi turhan aikaavievää puuhaa, niiden tuoman hyödyn arviointi jäänee hämärän peittoon...ellen saisi jostain alkuperäistä MIJ-pedaalia verrattavakseni.
 
Tuo työ taitaa jäädä minulle - Tyttöystäväkin haluaa nyt uudet oparit purkkiinsa :) Itse aion tässä syksyn aikana vaihtaa pikkuhiljaa muitakin komponentteja omaan purkkiini, joten pääsen tekemään tuonkin vertailun jossain vaiheessa. Jatkokysymys kuuluukin: minkäsorttista konkkamodailua teit omaasi?
 
Toisaalta, omassa käytössäni pelkät korvani riittävät
 
Samoilla linjoilla ollaan. Kuulohavainto on loppujen lopuksi se viimeinen tuomari.
 
Minun mielestäni tuo modattu GE-7 on jo tässä vaiheessa varsin "hi-end" verme. Modaamattomanakin se on varsin käyttökelpoinen laite. Vähän kun vielä vaihtelee vastuksia jne, niin voidaan puhua jo erittäin musikaalisesta pedaalista. Seuraava homma minkä teen on se, että otan elektroniikan ulos ja maalaan purkin mustaksi. Minulla kun noita maaleja riittää. Niin, ja on se hyvä pedaalilaudassa aina yksi "sniperi" olla ;)