Elektroniikka ja soitinrakennus ›

kojones: Enpä ole kuullut sarjaan kytkettyjen elkojen hajoavan. Sarjassahan ne on mm. Hiwattien virtalähteessä eikä niitä kovin epäluotettavina vehkeinä pidetä.
 
Sarjaan kytkemisessähän ei ole järkeä muuta kuin jännitekeston nostamiseksi. Suurijännitteisissä virtalähteissä kytketään yleensä vastukset elkojen rinnalle tasaamaan eroja vuotovirroissa. Näin jännite jakautuu tasaisemmin elkojen osalle.

kojones: Enpä ole kuullut sarjaan kytkettyjen elkojen hajoavan.
 
Minä olen, elektroniikan labroista on jäänyt mieleen se, että jos kaksi elkoa laittaa jonoon niin toinen purkatuessaan lataa sitä toista väärällä polariteetilla ja se toinen elko sitten harmistuu siitä aika tavalla. Esim niissä Hiwateissa ei muistaakseni ole kahta elkoa peräkkäin vaan niissä on kaksi RC-piiriä peräkkäin.
 
Voin muistaa toki väärinkin, mutta ei tuo huoli ihan tuulesta temmattu ole, mutta se koskee nimenomaan elkoja.

Jep, nimenomaan elkoista kyse missä (tietysti) polariteetilla on merkitystä.
 
Mutta ongelmahan tässä tuli ratkotuksi. Voin siis laittaa turvallisin mielin kaksi rinnakkain, mutta sarjassa pitää tosiaan varoa tuota konkan purkautumista väärään suuntaan, joka tietojeni (ja täälläkin todetun) mukaan rikkoo toisen elkon todella herkästi.
 
Tänks! Never stop the fuzz-madness!

Twinkle: Minä olen, elektroniikan labroista on jäänyt mieleen se, että jos kaksi elkoa laittaa jonoon niin toinen purkatuessaan lataa sitä toista väärällä polariteetilla ja se toinen elko sitten harmistuu siitä aika tavalla. Esim niissä Hiwateissa ei muistaakseni ole kahta elkoa peräkkäin vaan niissä on kaksi RC-piiriä peräkkäin.
 
Voin muistaa toki väärinkin, mutta ei tuo huoli ihan tuulesta temmattu ole, mutta se koskee nimenomaan elkoja.
 
Juu, mikään ei estä nakkaamasta niitä vastuksia siihen rinnalle kitaraefektissäkään, mutta harvemmin siihen toki niissä on tarvettakaan kun jännitekestot riittää ilmankin.

s151669: Kyllä niissä on pari elkoa sarjassa ja tasausvastukset rinnalla.
 
https://el34world.com/charts/Schema … /files/Hiwatt/Hiwatt_200w_dr203.pdf
 
Syystä että 700+V elkoja on kovin huonosti saatavilla.
 
Tämäpä justiin.
 
Vieläpä perin kierosti tehtynä kahdella tasasuuntaussillalla jotta saadaan alempi jännite ilman holtitonta pudotusvastusta. Saattaa juontaa myös kytkennän suunnittelun aikaisiin diodien jännitekestoihin.
 
DR103:ssa on vähän simppelimpi poweri, veikkaisin ton 200W ja 400W powerin suunnittelun syyksi sitä että haluttiin korkeat anodijännitteet mutta suojahilalle vähän inhimillisemmät, jolloin pysytään turvallisemmalla alueella putkien suhteen.

McNulty: Tämän mukaan vaatisi moista
https://www.sidmartinbio.org/can-el … c-capacitor-be-connected-in-series/
 
Eli toisen sarjaan kytketyn elkon pakittaessa varaustaan. Jo pelkästään pieni "väärän suuntainen" liikehdintä hajoittaisi siis toisen elkon tuossa sarjaankytkennässä.
 
Edith: Ja sitä en tahdo pedaalissa tapahtuvan. Kyllä sen designin pitää olla laadukas ja käyttöä kestävä elkojen osalta.
 
Pedaaleissa on tasajännitettä jännitelähteestä ja vaihtojännite signaalitiellä.
 
Signaalitiellä ei käytetä juurikaan polaarisia konkkia ja jos käytetään yksinään niin sen pitäisi olla riittävä todistus siitä, että signaalitiellä vastakkainen jännite on niin pieni ettei se aiheuta tuhoa.
 
Tasavirtaa suodatettaessa pitäisi negatiivista jännitettä varten saada positiivinen pää negatiivista alempaan potentiaaliin. Sen enempää menemättä hienouksiin, tämä on periaatteessa mahdotonta. Se edellyttää että konkkien välissä olisi enemmän elektroneja kuin ulkopuolella. Olettaen että piiri toimii oikein.
 
Ihan teoriassa jos se toinen elko alkaa vähentää varaustaan, niin on sen maa silti vieläkin erittäin paljon alemmassa potentiaalissa kuin edessä olevan positiivinen pää. Ja vaikka se tasoittuisi niin, että sekä välissä olisi molemmilla jaloilla sama jännite, ei tämä vieläkään aiheuta vastakkaissuuntaista jännitettä elkojen välille.

Tutoriaaleja on luettu ja opetusvideoita katsottu roppakaupalla, mutta silti potikoiden juottaminen ei ota onnistuakseen. Joko tina ei tahdo tarttua tai sitten syntyy kylmäjuotoksia. Mikä mahtaisi olla juottimen kärjen sopiva lämpötila, jolla juotos onnistuisi käristämättä potikkaa?
 
Juotosasemana 80 wattinen Ersan RDS80 lämpötilansäädöllä. Käytössä 3 miliinen talttakärki ja lyijytön juotostina jossa 3,5% hopeaa. Vika lienee siis tällä kertaa tekijässä eikä työkaluissa.

Potikan rungossa voi olla varastorasva, kannattaa näyttää sille juotoskohdalle vaikka hiekkapaperia tai karhentaa ruuvimeisselin kärjellä. Putsaus liuottimellakaan ei haittaa. Itse pinnit on kyllä suoraan paketista juotoskunnossa.
 
Ite käytän lyijyttömällä tinalla 350-370 astetta, vähän kohteesta riippuen.

kojones: Potikan rungossa voi olla varastorasva, kannattaa näyttää sille juotoskohdalle vaikka hiekkapaperia tai karhentaa ruuvimeisselin kärjellä. Putsaus liuottimellakaan ei haittaa. Itse pinnit on kyllä suoraan paketista juotoskunnossa.
 
Ite käytän lyijyttömällä tinalla 350-370 astetta, vähän kohteesta riippuen.
 
Kiitos neuvosta. Homma rupesi sujumaan hiekkapaperilla karhentamalla ja 350 asteisella juotoskärjellä.

P.P.King: Kiitos neuvosta. Homma rupesi sujumaan hiekkapaperilla karhentamalla ja 350 asteisella juotoskärjellä.
Jos näitä potikoiden kuoria juottelee enemmän kannattaa komponenttikaupasta ostaa "raapekynä".
Se on sellainen raaputin jossa on vaihdettava lasikuitusäikeinen pää jolla hangataan juurikin noita pintoja rikki ...
Esim. Partco Oy niin löytyy, ei maksa paljon eikä tarvitse hiekkapaperin kanssa leikkiä.

Löytyisikö keltään 430k ja 43k ohmin vastuksia? Uraltonella ei ole noita ollenkaan verkkokaupassa.
 
Olen kyhäämässä DBA Fuzz War -kloonia tän pohjalta: https://pcbguitarmania.com/wp-conte … ploads/2020/02/Death-by-Fuzz-II.pdf
 
R17 ja R20.
 
Saa ehdottaa myös korvaavia arvoja; lähimmät Uraltonelta löytyvät olis 390k/470k ja 39k/47k.

Terry Pantheras: Löytyisikö keltään 430k ja 43k ohmin vastuksia? Uraltonella ei ole noita ollenkaan verkkokaupassa.
 
Olen kyhäämässä DBA Fuzz War -kloonia tän pohjalta: https://pcbguitarmania.com/wp-conte … ploads/2020/02/Death-by-Fuzz-II.pdf
 
Saa ehdottaa myös korvaavia arvoja; lähimmät Uraltonelta löytyvät olis 390k/470k ja 39k/47k.
 
Uskaltaisin väittää että löytyy, mutta nopeammin saat kun pistät pari sopivilla arvoilla olevaa sarjaan.

kojones: Uskaltaisin väittää että löytyy, mutta nopeammin saat kun pistät pari sopivilla arvoilla olevaa sarjaan.
 
Niinpäs joo, kiitos.

Seuraavat komponentit olisi hakusessa, maksan rahaa toki.
 
2N5088 transistori x 3
1n34a diodi x 2
TL072 OP AMP

Terry Pantheras: Löytyisikö keltään 430k ja 43k ohmin vastuksia? Uraltonella ei ole noita ollenkaan verkkokaupassa.
 
Kytkentää katsomalla väittäisin että 470k ja 47k toimii ihan hyvin.
 
10% toleranssilla toiseen suuntaan laskettuna käy näin:
 
430k x 110 / 100= 473k
470k x 90 / 100 = 423k
 
Osta siis kymppipakki kumpaakin vastusta 10% toleranssilla ja poimi yleismittarilla lähimmäs oikeaa osunut ?

s151669: Kytkentää katsomalla väittäisin että 470k ja 47k toimii ihan hyvin.
 
10% toleranssilla toiseen suuntaan laskettuna käy näin:
 
430k x 110 / 100= 473k
470k x 90 / 100 = 423k
 
Osta siis kymppipakki kumpaakin vastusta 10% toleranssilla ja poimi yleismittarilla lähimmäs oikeaa osunut ?
 
Jes, tattis!
 
Fuzz Wariin tulee ohjeen mukaan 2N5088-trankut, joita ei saa tällä hetkellä Uralilta; voinen tuikata esim. tällaiset tilalle: https://uraltone.com/2n3904.html , tai jopa tällaiset: https://uraltone.com/tl082cn.html ?
 
Muitakin substituutteja näiden tilalle saa ehdottaa:
 
2N5088 transistori x 3
1n34a diodi x 2
TL072 OP AMP
 
OP AMP tulisi tähän cab simulatoriin: https://pcbguitarmania.com/wp-conte … 9/03/Cabulator-Building-Docs-2.pdf, mutta googlen tarjoama equivalent OPA2134PA on myös loppu. Mitenkäs tämä https://uraltone.com/tl082cn.html ?
 
Löysin miljoonalaatikosta jotain germanium trankkuja, joissa lukee n9 AC128, nämä lienevät PNP, eikä NPN-tyyppisiä, joten FW ei noita kelpuuttane...

TL082 istuu ilman muuta TL072:n tilalle. Taitaa kohista vaan vähemmän.
 
AC128 on _se_ fuzz face trankku. Ei sovi minkään piitransistorin tilalle, säästele Fuzz Face -klooniin tai vastaavaan. Nuo on vähän jo kiven alla.
 
2N3904 sopii muuten tuohon korvikkeeksi mutta siinä on kovasti pieni hfe verrattuna tuohon toiseen. Eli se joko toimii samalla tavalla tai sitten ei ollenkaan tai paremmin. En osaa analysoida transistorikytkentöjä riittävästi.
 
BC549 olisi mun arvaus sopivaksi korvikkeeksi - mutta se on vain sivistynyt arvaus. BC550 varmaan myös. Jalkajärjestys taisi olla eri - tarkista. Noilla lähtisin koittamaan mutta varautuisin mahdollisiin säätöhommiin.
 
Uraltonella varmaan on käypäisiä ehdotuksia tuohon.

s151669: Uraltonella varmaan on käypäisiä ehdotuksia tuohon.
 
Juu kyllä noille pitäisi aika hyvin korvikkeet löytyä. Nuo trankut ovat ihan perushommeleita joille varmaan löytyy jokin BC-alkuinen korvike. Diodien tilalle kävisi varmaan mikä vaan germaniumdiodi, olennaista lienee piidiodia alhaisempi kynnysjännite.

Laitetaanpa tännekin tietoa 4PDT mikkivalitsimen metsästäjille, että mm. Ibanezin Ironlabel sarjassa käytetty Ibanezin 3SW1PA0002 kytkin on tätä tyyppiä, eli 12-napainen, isolla 15/32 (11,9mm) kierteellä ja väriä myöden täysin samanlainen kuin esim. Dimarzio EP1111 (jota on ollut tosi huonosti saatava viime aikoina). Levytukusta tuollaisen myivät, kun kyselin EP1111 kytkintä.
 
Tällä siis onnistuu Petrucci-kytkentä helposti ilman lisävipuja.
 
Tässä Ibanezin 3SW1PA0002 ja Dimarzion EP1111 kytkimissä on sama napajärjestys, eli keksiasento kytkee joka toisen parin eripuolille, kun alkuperäinen JPM-mallien kytkin 3SW1JPM3T kytkee keskiasennossa päädyt ja keskimmäiset eri puolille.
 
Dimarzion arkistoista löytyy hyvä ohje JPM-kytkentään EP1111 kytkimellä ja se sisältää myös ohjeen siitä, miten JPM-kytkennän saa aikaan 3-way blade tyyppisellä mikkivalitsimella
 
https://d2emr0qhzqfj88.cloudfront.n … ms/2h1v_1dpdt1111or3wtelsplit_0.pdf