Aihe: Telecaster tyylinen DIY keppi tekeillä - kysymys neckpocketista 1 | |
|---|---|
 bimmerman07.06.2020 10:55:47 (muokattu 07.06.2020 10:58:27) | |
Aloitin tekemään ensimmäistä omaa kitaraa ja mietin että olisiko täällä apuja neckpocket kysymykseen. Eli teen bodyn, ostin alkuun valmiin kaulan siihen. Katsoin neckpocket syvyyttä ohjeissa ja se on n. 16mm kuvien mukaan. Mittasin oman Affinityn kaulan palsuuden ja se oli 21mm ja ostamassani kaulassa taas 22mm. Varmaan paras jos hion tuon millin pois ostokaulasta? Ostokaula on tosiaan maple 22 frets rosewood otelaudalla. Kaula on halppiskamaa koska ajatuksissa on tehdä itse kaulakin myöhemmin. Tällekin kaulalle saa kyllä tehdä kunnon viilaukset ja hionnat vielä. Ilmeisesti kaulalle pitää jättää pieni vara korkeutta, sitä tuo löytämäni ohje ei kerro. Mutta sehän ei saa olla korkeampi kuin bridge kuitenkaan? Bridgeksi tulee malli missä ei porata läpi kielien osalta. Lisäksi säätönuppi taskun syvyydeksi ilmoitetaan 38mm kitaran paksuuden ollessa 43-44mm, sen ajattelin jättää n 30mm koska mittasin että se riittää asennussyvydeksi. Löytyykö joltain tästä kaulasta hyvää täsmätietoa. Seuraava vaihe olisi jyrsiä neckpocket niin saan sitten muut kolot sen mukaan tehtyä oikein. | |
| basisti1971 07.06.2020 11:38:41 | |
Moi. bimmerman: Aloitin tekemään ensimmäistä omaa kitaraa ja mietin että olisiko täällä apuja neckpocket kysymykseen. Eli teen bodyn, ostin alkuun valmiin kaulan siihen. Katsoin neckpocket syvyyttä ohjeissa ja se on n. 16mm kuvien mukaan. Mittasin oman Affinityn kaulan palsuuden ja se oli 21mm ja ostamassani kaulassa taas 22mm. Varmaan paras jos hion tuon millin pois ostokaulasta? Ostokaula on tosiaan maple 22 frets rosewood otelaudalla. Kaula on halppiskamaa koska ajatuksissa on tehdä itse kaulakin myöhemmin. Tällekin kaulalle saa kyllä tehdä kunnon viilaukset ja hionnat vielä. Likipitäen kaikki ostokaulat vaativat enemmän tai vähemmän jumppaa että niistä saa mieleisiä, mutta usein varsin kiitollisia harjoittelukohteita. Ennen suurempia operaatioita on kyllä etenkin yksitoimisella kaularaudalla varustettu kaula syytä testata perinpohjaisesti mahdollisten valmistusvirheiden varalta. bimmerman: Ilmeisesti kaulalle pitää jättää pieni vara korkeutta, sitä tuo löytämäni ohje ei kerro. Mutta sehän ei saa olla korkeampi kuin bridge kuitenkaan? Bridgeksi tulee malli missä ei porata läpi kielien osalta. Niin pulttikaulaisissa- kuin liima- ja läpirungonkaulaisissakin vaihtoehtoja on lukuisia, ja on ainoastaan omista mieltymyksistä kiinni miten asian toteuttaa. Otelautapinnan etäisyys bodyn pinnasta kaulataskun kohdalla (kaulan tyven paksuuden ja kaulataskun syvyyden erotus) kun ei yksinään kerro mitään, pitää tietää myös kaulakulma. Varsin harvoin tasakantisissa pulttikaulaisissakaan kaulakulma on 0, koska halutaan kaulan ja bodyn liitoskohdan pykälä syystä tai toisesta pienemmäksi. Osa rakentajista (/valmistajista) jyrsii kaulakulman valmiiksi kaulataskun pohjaan, osa käyttää säätöruuveja ja/tai kiilamaista kaulashimmiä. Jos Affinitysi on mieleinen, siitä tai vieläkin mieleisemmästä instrumentista on luontevaa kopioida soittoergonomiaan vaikuttavia mittoja kuten kaulakulma ja kielten etäisyys bodystä/mikeistä. bimmerman: Lisäksi säätönuppi taskun syvyydeksi ilmoitetaan 38mm kitaran paksuuden ollessa 43-44mm, sen ajattelin jättää n 30mm koska mittasin että se riittää asennussyvydeksi. Elektroniikkapoteron ja mikkipoteroiden syvyys riippuu niin bodyn paksuudesta kuin elektroniikan ja mikkien vaatimasta tilastakin. Jos speksit eivät ole viimeisen päälle tarkkaan lukkoon lyötyjä, kannattaa toki jättää mahdollisimman paljon pelivaraa mahdollisille jatkossa mieleen juolahtaville komponenteille jotka saattavat vaatia enemmän asennussyvyyttä. Toki poteroita voi jälkikäteenkin kairata syvemmiksi/isommiksi, mutta teettää usein ylimääräistä jumppaa. Vaikka fingelska sinänsä hilpeyttä herättävää onkin, ja kaikki varmasti ymmärtävät mitä ajetaan takaa, suomenkielisten termien (silloin kun sellaisia on) käyttö on enemmän kuin suotavaa ;). Rakentelun iloa. T:Samuli | |
 rainmaker07.06.2020 14:44:19 (muokattu 07.06.2020 14:46:33) | |
bimmerman: Aloitin tekemään ensimmäistä omaa kitaraa ja mietin että olisiko täällä apuja neckpocket kysymykseen. Eli teen bodyn, ostin alkuun valmiin kaulan siihen. Katsoin neckpocket syvyyttä ohjeissa ja se on n. 16mm kuvien mukaan. Mittasin oman Affinityn kaulan palsuuden ja se oli 21mm ja ostamassani kaulassa taas 22mm. Varmaan paras jos hion tuon millin pois ostokaulasta? Mistä kohdasta kaulaa nuo mitat on otettu? Ei kaulan tyvestä varmaankaan? Jos nuo mitat eivät liity kaulan kiinnitykseen mitenkää, niin toki kaulasta voi hioa mieleisensä. Ostokaula on tosiaan maple 22 frets rosewood otelaudalla. Kaula on halppiskamaa koska ajatuksissa on tehdä itse kaulakin myöhemmin. Tällekin kaulalle saa kyllä tehdä kunnon viilaukset ja hionnat vielä. Ilmeisesti kaulalle pitää jättää pieni vara korkeutta, sitä tuo löytämäni ohje ei kerro. Mutta sehän ei saa olla korkeampi kuin bridge kuitenkaan? Bridgeksi tulee malli missä ei porata läpi kielien osalta. Se 16 mm on ihan hyvä syvyys kaulataskulle, varsinkin jos tuossa 22 nauhaisessa kaulassa on otelaudassa se sellainen lippa, joka tulee pleksin päälle. Eli lipan alareunan ja bodyn väliin pitäisi jäädä n. 3 mm tyhjää, jotta pleksi mahtuu sinne väliin. Yleensä nuo valmiskaulatkin on aika pitkälti standardeja mukaillen tehty, joten jos standardimittojen mukaan tekee bodyn tärkeät kohdat (kuten se kaulatasku), niin ei pitäisi tulla ongelmia. Tele-tyyppisissä talloissa on usein aika hyvin säätövaraa, joten sen avulla saa kyllä kielet asettumaan oikealle korkeudelle. Edit: tässä vielä kaavakuva aiheesta: https://www.warmoth.com/Guitar/images/necks/HeelDimensions.jpg Those who can't do, teach; those who can't teach, teach gym. | |
| bimmerman 07.06.2020 15:34:51 (muokattu 07.06.2020 15:40:52) | |
rainmaker: Mistä kohdasta kaulaa nuo mitat on otettu? Ei kaulan tyvestä varmaankaan? Jos nuo mitat eivät liity kaulan kiinnitykseen mitenkää, niin toki kaulasta voi hioa mieleisensä. Se 16 mm on ihan hyvä syvyys kaulataskulle, varsinkin jos tuossa 22 nauhaisessa kaulassa on otelaudassa se sellainen lippa, joka tulee pleksin päälle. Eli lipan alareunan ja bodyn väliin pitäisi jäädä n. 3 mm tyhjää, jotta pleksi mahtuu sinne väliin. Yleensä nuo valmiskaulatkin on aika pitkälti standardeja mukaillen tehty, joten jos standardimittojen mukaan tekee bodyn tärkeät kohdat (kuten se kaulatasku), niin ei pitäisi tulla ongelmia. Tele-tyyppisissä talloissa on usein aika hyvin säätövaraa, joten sen avulla saa kyllä kielet asettumaan oikealle korkeudelle. Edit: tässä vielä kaavakuva aiheesta: https://www.warmoth.com/Guitar/images/necks/HeelDimensions.jpg Tätä juuri tarkoitin. Eli lipan eli otelaudan alta kaulan paksuus on 21mm mikä ihmetytti. Eli jos nuo ynnää niin jää pari mm ylimääräistä lipan alle. Tuo on se isoin kysymys. | |
 Solex08.06.2020 05:10:53 (muokattu 08.06.2020 05:13:26) | |
Kaulan korkeuteen vaikuttaa eniten tallan korkeus. Esim. Tune-O-Matic tallassa kielet päättyvvät yleensä huomattavasti korkeammalle kuin runkoon ruuvattavassa "lättänässä" kiinteässä tallassa. Meinaatko laittaa sen kaikkein klassisimman Telecaster-tyyppisen tallan? Se, että kaulan tyven lipan alla on milli pari ei haittaa varsinkaan jos haluaa plektrasuojan siihen siististi asettumaan ympärille. Älä hio uuden kaulan tyveä, jyrsi mieluummin syvyys nyt hyväksi ja säädä myöhemmin uudelleen tarvittaessa joko jyrsimällä syvyyttä lisää tai laittamalla millimetritavarasta korokepala kaulakoloon. Räveltämällä tyveä ryssit helposti niin että kaula kiertyy tai kaartaa kielilinjan suhteen johonkin suuntaan ja sitten onkin oikein mukavaa koittaa kompensoida asiaa säätämällä. Kaulan paksuus mitataan kaulapuu(vaahtera) plus otelauta (ruusupuu, eebenholts, vaahtera tms.) Klassinen mitta Fender-soittimelle on yksi tuuma eli 25.4mm eli 20mm kaulapuu ja loput 5.5mm tai 6mm otelaudan paksuutta. Voin katsoa vielä myöhemmin hyväksi todetuista Telen piirustuksista kuinka syväksi se jyrsitään näiden mittojen perusteella. Basso on jalo soitin | |
 Kefiiri08.06.2020 11:09:11 | |
Juu saa sinne lipan alle vähän tyhjää jäädäkin. Jos ei ole lippaa, tai vaikka ei ole, niin onhan kaulapuun ja otelaudan sauma aina hieman korkeammalla kuin pleksin pinta? En ole musiikin asiantuntija. | |
| bimmerman 08.06.2020 20:53:18 | |
Kefiiri: Juu saa sinne lipan alle vähän tyhjää jäädäkin. Jos ei ole lippaa, tai vaikka ei ole, niin onhan kaulapuun ja otelaudan sauma aina hieman korkeammalla kuin pleksin pinta? Mittasin äsken ja 3.5mm on nyt pleksinsuojasta lippaan, paljonko pitäisi vielä hioa mielestänne alaspäin? Jouduin tekenään nyt pora/hionta tekniikalla mutta toisaalta eka kitara pitääkin olla hankalin eikös | |
| Kefiiri 09.06.2020 08:24:22 | |
Se kai on olennaista että otelaudan yläpinta asettuu sellaiselle korkeudelle kitaran kannesta, että tallapalat saa järkevälle korkeudelle kielten ollessa paikoillaan. Jos kaula on kolossaan liian syvällä, tallapalojen alaspäinen säätövara loppuu ja kielet jäävät korkealle. Ja jos kaula on kovin korkealla, joutuu tallapaloja nostamaan epätelemäisen ylös ja soittotuntumasta tulee hämmentävä. Kaulaa shimmaammalla tilanteen saa hallintaan, mutta hyvähän se olisi jos ei tarvitsisi kikkailla. Varmaan tallatkin ovat vähän erilaisia, sopivia millimääriä lienee vaikea tarkasti sanoa. Kaulakulma tietty vaikuttaa, mutta eikös se Fendereissä lähtökohtaisesti ole nolla? En ole musiikin asiantuntija. | |
| basisti1971 28.06.2020 09:55:06 | |
Moi. Koska: Kefiiri: Se kai on olennaista että otelaudan yläpinta asettuu sellaiselle korkeudelle kitaran kannesta, että tallapalat saa järkevälle korkeudelle kielten ollessa paikoillaan. on juuri se jutun juoni: Kefiiri: Kaulakulma tietty vaikuttaa, mutta eikös se Fendereissä lähtökohtaisesti ole nolla? pulttikaulaisissa instrumenteissa kaulakulma on lähes poikkeuksetta jotain muuta kuin nolla. Myös Fendereissä. Ainakin niissä joita olen korjaillut, omistuskokemusta ei Jenkki-Fenkuista ole, ja tokkopa ihan heti tuleekaan ;). Pienihän tuo kulma on verrattuna vaikkapa orkesterikitaroihin tai LP-tyylisiin kaarevakantisiin sähkökitaroihin, mutta kulma kumminkin. Toki on mahdollista etukäteen laskea tarvittava geometria niin tarkasti että saadaan pakotettua lopullinen kaulakulma tismalleen nollaksi (jos laskut menivät nappiin), mutta ainakin mun mielestä tarpeetonta. Muuttujia on kuitenkin niin paljon ettei etenkään aloittelijalla riitä mielikuvitus (kun kokemustakaan ei ole kerennyt kertymään) niitä kaikkia huomioon ottamaan. MOT. Ammattilaisia tai aktiiviharrastajia kaulakulma ei puolestaan huoleta, pulttikaulan shimmaaminen tai Micro-Tiltin tms. asentaminen on kuitenkin niin yksinkertainen askare että luotetaan että kaulakulman saa sopimaan muihin säädön osa-alueisiin pienellä vaivalla. Kuten tietysti saakin. Läpirungonkaulaisissa ja jossain määrin liimakaulaisissakin tuohon kaulakulma-asiaan täytyykin sitten perehtyä huomattavastikin tarkemmin, muuten tulee murhetta ellei tarkkaan kopioi jotain olemassaolevaa rakennetta. T:Samuli | |
| mhelin 29.06.2020 16:04:34 | |
bimmerman: Mittasin äsken ja 3.5mm on nyt pleksinsuojasta lippaan, paljonko pitäisi vielä hioa mielestänne alaspäin? Jouduin tekenään nyt pora/hionta tekniikalla mutta toisaalta eka kitara pitääkin olla hankalin eikös Kannattaa rakentaa kitara piirustusten ja mittojen mukaan niin ei tule ongelmia. Jos tekee oman mallisen kitaran pitää nuo kaikki yksityiskohdat miettiä etukäteen ja mieluiten tehdä ne piirustuksetkin. Jos nyt puhutaan telestä tai stratosta tuo 3.5 mm pitäisi olla kannesta lippaan, eli se pleksi menee sinne väliin, se tila on siis varattu pleksille. Normisyvyys kaulataskulle on noille se 0.625" kaulakulma nolla astetta, eli jyrsitään tasakantisen kannen päälle teipatun sapluunan kanssa. Jos ei ole pleksiä voi tehdä sen esim. 0.720" syvyiseksi mutta sitten voi joutua shimmailemaan mikä ei kyllä saundin kannalta ole välttämättä hyvä ratkaisu. Samoin jos käyttää jotain korkeita talloja. Kitarat (ja bassot) joissa otelauta on kaulataskun kohdalla korkealla on mielestäni aika ikävä soittaa, jotenkin ergonomia ei istu kohdalleen. Tune-o-matic-talloisissa kitararoissakin kaulaliitos lähtee aika matalalta, ja kaulakulmalla kielet saadaan sopivalle korkeudelle tallassa (vaatii tarkkuutta koska LP:n yms. kauloja ei sitten shimmailla). | |
| basisti1971 30.06.2020 08:42:17 | |
Moi. mhelin: Kannattaa rakentaa kitara piirustusten ja mittojen mukaan niin ei tule ongelmia. Jos tekee oman mallisen kitaran pitää nuo kaikki yksityiskohdat miettiä etukäteen ja mieluiten tehdä ne piirustuksetkin. Ehdottoman hyviä huomioita. Äärimmäisen yksinkertaisesta ulkonäöstään -ja tavallaan rakenteestaankin- huolimatta Tele-/Stratocasterissa on useita pikkudetaljeja jotka tuskin piirustuksitta tai etukäteen tarkaan suunittelematta laakista osuu kohdalleen. Onneksi nykyään kaikkiin suosituimpiin instrumenttimalliin löytyy mittakuvat ilmaiseksikin netistä, ei tarvitse arvailla tai vetää hatusta jollei halua. mhelin: ...mutta sitten voi joutua shimmailemaan mikä ei kyllä saundin kannalta ole välttämättä hyvä ratkaisu. Läpirungon- ja liima-kaulainstrumenttien sointiin ja sustainiin tottuneille noin ehkä onkin, mutta Tele- ja Strato-fanboyt ovat mun kokemuksen perusteella pitkälti toisilla linjoilla. Useamman kerran olen itsekin joutunut vaihtamaan kaulakulman korjaamisessa aina suosimani täysshimmin "perinteiseen" osashimmiin, koska kontaktipinnan kasvaminen muutti asiakkaan mielestä totuttua soundia liiaksi. Vaikka muutos oli pieni mutta korvinkuultava, ja mun mielestä mentiin parempaan suuntaan, eräänkin asiakkaan (25th Anniversary Strato/kovan luokan vanhempi ammattilainen) mielestä soundista tuli aivan outo/paska. Osashimmillä tuttu hyvä soundi palasi :). Vajaalla kaula-body kontaktipinnalla on kiistämätön merkityksensä Fender-tyylisten kitaroiden totuttuun ominaissoundiin. Micro-Tilt ja vastaavat edustavat toista äärilaitaa kontaktipinta-alassa, ja varsin vähän noillakin on faneja jos verrataan perinteiseen osashimmiin. Osansa voi olla silläkin että nuo järjestelmät osuivat hivenen huonomaineiseen ajanjaksoon, mutta kyllä itsekin yhdellä puukorvalla varustettuna huomaan eron täysshimmiin ja osashimmiin. mhelin: Kitarat (ja bassot) joissa otelauta on kaulataskun kohdalla korkealla on mielestäni aika ikävä soittaa, jotenkin ergonomia ei istu kohdalleen. Pitkälti samoilla linjoilla minäkin. Vaikka noihin tavallaan tottuikin 80-luvun ohuilla bodyillä varustettujen (kaukoitä)halpisten ansiosta, silti esimerkiksi Eko-sähkisten (Mantassa rajumpi, Kiwissä inan lievempi) ja Höfner 182:n parin sentin korkeudella bodystä olevat kielet ovat aina yhtä oudon tuntuisia soittaa kun noita luuttuja harvoin käteen osuu. Mulle henkilökohtaisesti merkityksellisempi on kaulakulma, pienelläkin kulmalla varustetulla instrumentilla on luontevampi soittaa kuin sellaisella jossa kaulakulmaa ei ole. Maku- ja tottumuskysymyksiähän nuo soittoergonomian nyanssit kuitenkin ovat, ja siksi ainakin mun mielestä olisikin parempi ensimmäiseen rakennusprojektiin kopioida mahdollisimman tarkaan käteensopiva instrumentti. Tai tehdä tarkasti piirustusten mukaan jos referenssiä ei ole tai ne ovat enemmän tai vähemmän häilyviä. Jos hivenenkään ajatuksella ja edes keskinkertaisella huolellisuudella ensimmäisen instrumenttinsa rakentaa, aniharvoin jää viimeiseksi. Seuraaviin on sitten hyvä muuttaa tai hienosäätää osa-alueita jotka eivät ekassa ihan osuneetkaan kohdalleen ;) T:Samuli | |
 B-tone-flat19.01.2021 13:12:21 | |
Huom! Olet kirjoittamassa yli 203 päivää vanhaan aiheeseen! Heh, vanha asia, uusi mulle. Ongelmana kaulan sovitus taskuun. Jää siis liian ylös eli pitäisi sitten taskua jyrsiä syvemmäksi. Jyrsin käytössä työpaikalla mutta sopiva terä puuttuu. Mistäs tähän sopivan löytäisi? "If it wasn't for the bad luck, I wouldn't have no luck at all" -W.Bell | |
 Jeszse19.01.2021 13:21:42 | |
B-tone-flat: Huom! Olet kirjoittamassa yli 203 päivää vanhaan aiheeseen! Heh, vanha asia, uusi mulle. Ongelmana kaulan sovitus taskuun. Jää siis liian ylös eli pitäisi sitten taskua jyrsiä syvemmäksi. Jyrsin käytössä työpaikalla mutta sopiva terä puuttuu. Mistäs tähän sopivan löytäisi? Vaikka tuolta https://www.plektratrading.fi/terat … rat/suorat-terat-laakerilla/c/9002/ | |
 jusu6819.01.2021 14:08:39 | |
B-tone-flat: Huom! Olet kirjoittamassa yli 203 päivää vanhaan aiheeseen! Heh, vanha asia, uusi mulle. Ongelmana kaulan sovitus taskuun. Jää siis liian ylös eli pitäisi sitten taskua jyrsiä syvemmäksi. Jyrsin käytössä työpaikalla mutta sopiva terä puuttuu. Mistäs tähän sopivan löytäisi? Tai edullisemmin tuolta: https://www.je-nettiverstas.fi/sahk … terat-ylapuolisella-laakerilla.html | |
| Jeszse 19.01.2021 15:54:24 | |
jusu68: Tai edullisemmin tuolta: https://www.je-nettiverstas.fi/sahk … terat-ylapuolisella-laakerilla.html Heh, en todellakaan tiedä miks kaivoin plektratradingin linkin koska täältähän mä oon kotimaan terätilaukset itekki tehny :D | |
| rainmaker 23.01.2021 22:17:38 | |
Jos tuohon kaulataskun jyrsintään varta vasten terän ostaa, niin kannattaa valita sellanen, jossa teräosa on melko lyhyt. Pitkällä terällä joutuu kikkailemaan jigin hirveän korkealle, jotta taskusta ei tulisi liian syvä. Lyhyt terä on muutenkin mielestäni parempi näissä kitaranrakentelujutuissa, soveltuu oikeastaan kaikkiin jigin kanssa tehtäviin työvaiheisiin. Those who can't do, teach; those who can't teach, teach gym. | |
| B-tone-flat 24.01.2021 19:13:10 | |
Jep, lyhyt terä ohjainlaakerilla oli itsellänikin hakusessa. Tuo linkin kuvassa oleva terä on jokseenkin hassun näköinen. Aivan kuin mittasuhteet eivät täsmäisi. Mallinumerolla Kleinin sivuilta löytyi kuitenkin tarkemmat speksit jonka mukaan terän syvyys on vain 13mm.mOnkohan tuotekuva oikea? En kuitenkaan ostanut tuota vaan löysin Amazonilta 3 terän setin syvyyksillä 12/20/25mm hintaan 18€ kotiinkannettuna. Laadusta ei tietoa mutta kovasti oli saanut positiivista palautetta. Lisäksi youtubesta löytyi video jolla kaveri työstää kitaran bodya juuri tuon setin terillä joten eivätköhän ole ihan käypiä. "If it wasn't for the bad luck, I wouldn't have no luck at all" -W.Bell | |
| Jeszse 25.01.2021 21:21:02 (muokattu 25.01.2021 21:22:14) | |
rainmaker: Jos tuohon kaulataskun jyrsintään varta vasten terän ostaa, niin kannattaa valita sellanen, jossa teräosa on melko lyhyt. Pitkällä terällä joutuu kikkailemaan jigin hirveän korkealle, jotta taskusta ei tulisi liian syvä. Lyhyt terä on muutenkin mielestäni parempi näissä kitaranrakentelujutuissa, soveltuu oikeastaan kaikkiin jigin kanssa tehtäviin työvaiheisiin. Mulla on tämmönen, tosi hyvä ku on lyhyt leikkuupituus ja pitkä varsi. https://shop.rall-online.net/epages … h=/Shops/61511639/Products/19110058 Sit on tää kans, tosi näppärä esim takakansien upotuksessa yms ohuissa leikkauksissa. https://shop.rall-online.net/epages … h=/Shops/61511639/Products/19110045 | |
‹ edellinen sivu | seuraava sivu › 1 | |
› Lisää uusi kirjoitus aiheeseen (vaatii kirjautumisen)