Elektroniikka ja soitinrakennus ›

Tuollainen löytyi:
 
http://www.trinityamps.com/phpbb/viewtopic.php?f=7&t=3393
 
Tehty 18W pohjalta, tosin aika paljon muutoksia. Tuossa näkyy olevan Hammondin 194A kuristin ja sivun alimmaisissa kuvissa kytketty tuon 1K5 vastuksen läpi tuohon 32+32 konkkaan.

jusu68: Ei ole havaittavaa eroa kitaran kanssa tai ilman. Hurina ei muistaakseni muutu sävysäätöjen mukana. Ja juuri tuo masteri sitä eniten aiheuttaa.
 
Lueskelin vajavaisella englanninkielen taidolla noita foorumeja ja ilmeisesti nuo eivät ole hiljaisimpia vahvistimia.
 
Jos sulla on heittää tuon kuristimen oikea koko, niin otan ja tilaan sen samantien.
 
Eli tuo kuristin, jonka linkitit on 50 mA ja 4 H. Tämä pitäisi laittaa siis tuohon kannukonkan välissä olevan 1,5 k vastuksen tilalle, jolloin anodivirta ei mene läpi. Jos koko vahvarin virta laitetaan läpi, niin kuristimen pitäsi olla järeämpi virrankestoltaan. Tuon DC resitanssi on pienempi kuin 1,5 kiloa, eli 167 ohmia.
 
EDIT: siis ehdit jo itse vastat itsellesi. Eli tuokin käy, mutta voi olla isompikin induktanssi.

JPHe: Eli tuo kuristin, jonka linkitit on 50 mA ja 4 H. Tämä pitäisi laittaa siis tuohon kannukonkan välissä olevan 1,5 k vastuksen tilalle, jolloin anodivirta ei mene läpi. Jos koko vahvarin virta laitetaan läpi, niin kuristimen pitäsi olla järeämpi virrankestoltaan. Tuon DC resitanssi on pienempi kuin 1,5 kiloa, eli 167 ohmia.
 
EDIT: siis ehdit jo itse vastat itsellesi. Eli tuokin käy, mutta voi olla isompikin induktanssi.
 
Tuossa linkissä näyttää olevan tuo vastus välissä, tarvitaanko sitä?

jusu68: Tuossa linkissä näyttää olevan tuo vastus välissä, tarvitaanko sitä?
 
En ole ihan varma. Joka tapauksessa sitiä pitäsi pienetää kuristimen resistanssin verran. Eli silloin DC milessä asia on sama. Sehän myös pienetää jännitettä, rajoittaa virtaa ja muodostaa RC vakion konkan kanssa. Eli on sillä funktiota, mutta tarpeellisuudesta en siis ole varma, mutta ei siitä haittaa ole jos tilanne ei alkuperäisestä muutu ja siihen päästiin pienentämällä sitä...

JPHe: En ole ihan varma. Joka tapauksessa sitiä pitäsi pienetää kuristimen resistanssin verran. Eli silloin DC milessä asia on sama. Sehän myös pienetää jännitettä, rajoittaa virtaa ja muodostaa RC vakion konkan kanssa. Eli on sillä funktiota, mutta tarpeellisuudesta en siis ole varma, mutta ei siitä haittaa ole jos tilanne ei alkuperäisestä muutu ja siihen päästiin pienentämällä sitä...
 
Kuristimen resistanssi näyttää olevan 167 ohm, eli pitäisi laittaa 1333 ohmin vastus.
Jos laitan 2 kpl 2k7 vastuksia rinnan, niin ollaan aika lähellä alkuperäistä tilannetta.

jusu68: Kuristimen resistanssi näyttää olevan 167 ohm, eli pitäisi laittaa 1333 ohmin vastus.
Jos laitan 2 kpl 2k7 vastuksia rinnan, niin ollaan aika lähellä alkuperäistä tilannetta.
 
Tätä voisi kokeilla.

JPHe: Tätä voisi kokeilla.
 
Kerron miten miten projekti etenee. Tätä voi alkaa kutsumaan jo projektiksi kun tämä viimeistely vie enemmän aikaa kuin varsinainen rakentelu.

jusu68: ...Tätä voi alkaa kutsumaan jo projektiksi kun tämä viimeistely vie enemmän aikaa kuin varsinainen rakentelu.
 
Näin yleensä ;)

JPHe: Eikös ainakin Marshalleissa choke ole vasta ensimmäisen konkan jälkeen, eli pääteputkien anodivirtaa ei syötetä läpi. Tällä on iso merkitys choken virran keston kannalta....
 
Joo pelkästään screeneille ja etuasteellehan se virta meneekin. Ajattelin jotenkin että se suodattaa koko anodijännitteen...

Oliko sulla muuntajassa toisiopuolella myös väliulosotto, jonka pystyi vetämään maihin? Mulla on muuntaja jossa on 0 ja 290V. Aikenin sivulla oli muutenkin mielenkiintoista tähtimaadoitus materiaalia. Eli Tuo nimenomainen maa pitäisi olla ensimmäisen konkan maassa tämän tyyppisessä maadoituksessa. Tai sitten tuo ground bus pitäisi purkaa ja paloitella pienmpiin osiin ja tuoda jokainen erikseen tähtipisteeseen. Tämän saisi jokatapaukseesa helpommin toimimaan hurinatta.

JPHe: Oliko sulla muuntajassa toisiopuolella myös väliulosotto, jonka pystyi vetämään maihin? Mulla on muuntaja jossa on 0 ja 290V. Aikenin sivulla oli muutenkin mielenkiintoista tähtimaadoitus materiaalia. Eli Tuo nimenomainen maa pitäisi olla ensimmäisen konkan maassa tämän tyyppisessä maadoituksessa. Tai sitten tuo ground bus pitäisi purkaa ja paloitella pienmpiin osiin ja tuoda jokainen erikseen tähtipisteeseen. Tämän saisi jokatapaukseesa helpommin toimimaan hurinatta.
 
Muuntaja oli kuten Ceriatonen layoutissa lukuunottamatta tuota E maata. Ja johdotettu kuten layoutissa.
 
Äsken laitoin kuristimen ja auttoi taas vähän, mutta odotin kyllä suurempaa vaikutusta. Sitten tein uusiipen ohjeiden mukaan putkijumppaa. Siitä ei löytynyt apuja. Viimeiseksi kokeilin kumihanskat kädessä tökkiä puutikulla kaikkia johtoja. Yksi johto toimii kuin antenni. Se oli V3, eli vaiheenkääntäjän pinnin 2 piuha. Ei tarvinnut kuin pistää kättä lähelle niin hurina voimistui. Vaihdoin tilalle suojatun johdon, jonka kuoren maadoitin ulostulojakin maahan. Nyt pystyy laittamaan masterin ja normaali volumen vaikka täysille ilman että alkaa kiljumaan. Siis ilman kitaraa. kitaran kanssa lähtee kiertämään, mikä tietenkin on ihan normaalia.
 
En tiedä vieläkö tuo olisi valmis? Ainakin jo paljon hiljaisempi.
 
Ehkä kokeilen vielä tuota uusiipen hehkuvirtojen DC-elevationionia.

No niin taas soiteltu ihan kitaran kanssa. Saundi on hyvä, soittaja ei lähellekään sitä.
 
Huomasin että kun olen testaillut tuota hurinaa ilman kitarapiuhaa, niin hurisee huomattavasti vähemmän kuin kitaran kera.

Mutta pienellä volalla vahvari toimii ihan helevatan hyvin. Testailin röykkiöittäin putkia ja valitsin kaikkein vähiten häiriöitä tuottavat putket. Samalla mittailin biasit. Tuolla 130 ohmin bias-vastuksella tuottaa 18.5W. Kokeilin ihan piruuttani miten saundi ja hurinat muuttuu 150 ohmin vastuksella. No, eipä paljon mitenkään, tehoa 17.75w.
 
Uusipee, voisitko kertoa miten teen tuon DC-elevationionin tälle vahvarille. Ihan sillai amerikkalaisilla ohjeilla. Olen kyllä ihan insinööri mutta ihan toiselta alalta, joten en älyä noista schematic kuvioista oikein mitään.

jusu68:
Uusipee, voisitko kertoa miten teen tuon DC-elevationionin tälle vahvarille. Ihan sillai amerikkalaisilla ohjeilla. Olen kyllä ihan insinööri mutta ihan toiselta alalta, joten en älyä noista schematic kuvioista oikein mitään.
 
Tee jännitteenjakaja (opettele välittömästi jos ei ole tuttu http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_divider) anodijännitteestä maahan, kahdesta mahdollisimman suuresta vastuksesta, suodata se konkalla ja kytke hehkut 100 ohmin vastusten läpi (tai muuntajan toision center tap, kumpi sulla sit olikaan) siihen. Datalehdistä pitäis löytyä maksimi hehku-katodi -resistanssi, ja valkkaat sitten sen jännitteenjakajalta maahan menevän vastuksen riittävän paljon pienemmäksi (tarkista sekä pääteputkille että etuasteputkille.)
 
Suotokonkan koon voi varmaankin arvioida niin että RC-aikavakio (siis tuosta DC-referenssistä maahan menevän vastuksen ja konkan tulo) on vähintään 10/(2*pi*f). Eli C = 10/(2*pi*f*R) tai vaikka kaksi kertaa suurempi. Purettavan kondensaattorin jännitehän on V*e^(-t/RC), eli jos RC on kymmenen kertaa isompi kuin jaksonaika, niin jännite ehtii tippua jakson aikana kymmenen prosenttia. Tuon konkan suuruus nyt ei ole sinänsä kriittinen, kun suodatus ei ole edes pakollista, mutta samantien senkin laittaa riittävän suureksi, kun tässä hurinoista haluttiin päästä eroon.
 
En jaksa tutkia asiaa sen tarkemmin sun puolesta, kun en oo näitä tehnyt, ehkä joku osaa suoraan heittää sopivat arvot, tai sitten voit tehdä vähän kotitehtäviä ja oppia jotain elektroniikan perusteista. Toivottavasti ees mulla meni tällä kertaa oikein =)
 
Havainnollistava kuva: http://www.valvewizard.co.uk/heater5.jpg
Tätä voi myös lueskella http://www.valvewizard.co.uk/heater.html
 
EDIT: Siinähän se jo seuraavassa viestissä tulikin käytännönläheisemmin =)

DC-elevation (mikähän sekin olisi fiksusti suomeksi terminnettynä) tehdään viimeisimmän suotokondensaattorin rinnalle jännitteenjakajalla ja yhdellä pienellä elkolla.
Lähdetään liikkeelle siitä, että tavoiteltava referenssijännite olisi 75 volttia. Jos viimeisen suotokonkan yli mitataan jännitteksi esim. 300V, on tavoiteltava jännite 1/4 osa korkeammasta jännitteestä. Valitaan siis kaksi suuriarvoista vastusta, joista toinen on toista kolme kertaa suurempi. Esim. 240k ja 82k. (Nämä ovat vakiokokoja).
 
Nämä kytketään sarjaan. Sarjaan kytketyt vastukset kytketään viimeisimmän suotokonkan rinnalle - Ceriatonessa se taitaa olla tuo 22uf/450v konkka - siten, että suurempi vastus tulee konkan plussapuoleen ja pienempi vastus miinuspuoleen. Nämä vastukset muodostavat jännittenjakajan joiden yhtymäkohdassa vaikuttaa nyt 1/4 osa elkon yli vaikuttavasta jännitteestä.
 
Tämä jännite vakavoidaan vielä 10uf/100v elkolla, joka kytketään pienemmän vastuksen rinnalle, miinuspuoli maahan ja plussapuoli vastusten yhtymäkohtaan.
 
Tässä yhtymäkohdassa vaikuttava jännite on referenssijännite, johon hehkujen keskitapsi laitetaan maan sijaan. AC-hehkujen kelluttaminen DC-jännitteen päällä aikaansaa sen, että hehkut ovat katodia korkeammassa potentiaalissa, jolloin elektronit eivät enää kulkeudu hehkulta katodille.

uusiipe: DC-elevation (mikähän sekin olisi fiksusti suomeksi terminnettynä) tehdään viimeisimmän suotokondensaattorin rinnalle jännitteenjakajalla ja yhdellä pienellä elkolla.
Lähdetään liikkeelle siitä, että tavoiteltava referenssijännite olisi 75 volttia. Jos viimeisen suotokonkan yli mitataan jännitteksi esim. 300V, on tavoiteltava jännite 1/4 osa korkeammasta jännitteestä. Valitaan siis kaksi suuriarvoista vastusta, joista toinen on toista kolme kertaa suurempi. Esim. 240k ja 82k. (Nämä ovat vakiokokoja).
 
Nämä kytketään sarjaan. Sarjaan kytketyt vastukset kytketään viimeisimmän suotokonkan rinnalle - Ceriatonessa se taitaa olla tuo 22uf/450v konkka - siten, että suurempi vastus tulee konkan plussapuoleen ja pienempi vastus miinuspuoleen. Nämä vastukset muodostavat jännittenjakajan joiden yhtymäkohdassa vaikuttaa nyt 1/4 osa elkon yli vaikuttavasta jännitteestä.
 
Tämä jännite vakavoidaan vielä 10uf/100v elkolla, joka kytketään pienemmän vastuksen rinnalle, miinuspuoli maahan ja plussapuoli vastusten yhtymäkohtaan.
 
Tässä yhtymäkohdassa vaikuttava jännite on referenssijännite, johon hehkujen keskitapsi laitetaan maan sijaan. AC-hehkujen kelluttaminen DC-jännitteen päällä aikaansaa sen, että hehkut ovat katodia korkeammassa potentiaalissa, jolloin elektronit eivät enää kulkeudu hehkulta katodille.
 
Tuosta ohjeesta saat ison plussan.

Viime viikonloppuna kävimme parin kaverin kanssa kesämökillä soittelemassa. Siellä tuli luukutettua tuotakin vahvaria ihan kunnon volumeilla, jopa ihan nupit kaakossa.
 
Mukana oli ihan oikeita kitaristeja kaksin kappalein, molemmat ovat soittaneet kitaraa yli 35 vuotta. Heidän mielestä tuo hurina mitä ei saatu enään pienemmäksi on ihan normaalia. Huomattiin myös seuraavana päivänä, että tuo luukuttaminen teki vain hyvää tuolle vahvistimelle. Ihan selväti hurina pieneni? Kait noilla konkilla ja muilla hiluila on myös joku siisäänajovaihe.
 
Tämä rakentelu on mulle vain ihan harrastus. Mutta veljeni haluaa aivan ehdottomasti tuollaisen ja kaverini harkitsee myös tuollaisen hankkimista.
Kait pitää sitten tehdä yksi tai kaksi lisää, no nyt on ainakin harjoiteltu tuon vahvarin teko.

Lainataanpas tätä ketjua:
 
Eli olen asentamassa PPIMV-master volumea Marsun 1987x-plexiin. Kyseessä siis tämä Lar/Mar PPIMV
 
http://home.comcast.net/~jbjdav26/1987PPIMVr17.jpg
 
Nuo pari piuhanpätkää pitäisi kolvata resistoreineen (5.6k) pääteputkien 5-pinneihin, mutta siellä on jo resistorit (toivottavasti näkyy kuvasta)
http://maihinnousu.net/dyn/gallery/f/4069.jpg
 
Scheman mukaan kyseessä on ilmeisesti R35 ja R34 -vastukset (1K5)
 
http://www.amparchives.com/Amp%20Ar … matics/Reissues/1987X%20Reissue.pdf
 
Mitä näille pitää tehdä? Ottaa irti ja asentaa tuo PPIMV vai mitä? :)

Shredator: Lainataanpas tätä ketjua:
 
Eli olen asentamassa PPIMV-master volumea Marsun 1987x-plexiin. Kyseessä siis tämä Lar/Mar PPIMV
 
http://home.comcast.net/~jbjdav26/1987PPIMVr17.jpg
 
Nuo pari piuhanpätkää pitäisi kolvata resistoreineen (5.6k) pääteputkien 5-pinneihin, mutta siellä on jo resistorit (toivottavasti näkyy kuvasta)
http://maihinnousu.net/dyn/gallery/f/4069.jpg
 
Scheman mukaan kyseessä on ilmeisesti R35 ja R34 -vastukset (1K5)
 
http://www.amparchives.com/Amp%20Ar … matics/Reissues/1987X%20Reissue.pdf
 
Mitä näille pitää tehdä? Ottaa irti ja asentaa tuo PPIMV vai mitä? :)
 
No ei siihen kahta vastusta tarvita sarjaan. Eli riittää, kun siinä on nuo 5k6 vastukset.

JPHe: No ei siihen kahta vastusta tarvita sarjaan. Eli riittää, kun siinä on nuo 5k6 vastukset.
 
Juu mie meinaan vaan että pitääkö nuo ottaa irti? En siis pääse kurkkaamaan boardin alle niin en ole varma mihin nuo johtaa. Jos jollakin on tietoa mitä nuo ovat niin helpottaisi.