Elektroniikka ja soitinrakennus ›

uusiipe: Vakiona koneessa on tosi FIXED bias, eli sitä ei pysty säätämään
 
Hyvät ohjeet muuten, mutta fixed bias tarkottaa juurikin sitä että niissä vahvistimissa se bias nyt ainakin täytyy säätää. Katodibiasoitu osaa itse jonkin verran välttää katastrofeja, fixed bias ei säädä itse lainkaan. Siitä se "kiinteä"-nimitys tulee.

Aki: Hyvät ohjeet muuten, mutta fixed bias tarkottaa juurikin sitä että niissä vahvistimissa se bias nyt ainakin täytyy säätää. Katodibiasoitu osaa itse jonkin verran välttää katastrofeja, fixed bias ei säädä itse lainkaan. Siitä se "kiinteä"-nimitys tulee.
 
Juu, tiedän kyllä fixed biasin ja katodibiasin eron. Tarkoitin sitä, että kytkentäkaavion mukaan piirissä, joka verkkomuuntajan biasvirralle tarkoitetusta sekundääristä tekee puoliaaltotasasuunnatun negatiivisen jännitteen BY238 diodilla, ei ole lainkaan säätömahdollisuutta. Jos koneeseen on jälkikäteen lisätty trimmeri 47uF rinnalla olevan 47k vastuksen kanssa sarjaan, täytyy sinne olla rakennettu myös mittapisteet.
 
Kytkiksessä on merkitty, että hilajännite ilman signaalia on -30 volttia, mikä ilmeisesti on putken datalehden mukaan asetettu. Putket kuitenkin ovat yksilöitä ja kuluvat käytössä yksilöllisesti. Fixed biasilla putket voidaan yksilöllisesti asettaa optimaaliseen toimintatilaan, mutta jos siellä ei ole mittapisteitä putken yli vaikuttavan anodivirran mittaamiseen, niin milläs sen asetat?

uusiipe: Fixed biasilla putket voidaan yksilöllisesti asettaa optimaaliseen toimintatilaan, mutta jos siellä ei ole mittapisteitä putken yli vaikuttavan anodivirran mittaamiseen, niin milläs sen asetat?
 
Sit mitataan päätemuuntajalta. Putken katodivastuksen läpi kulkee myös suojahilavirta, joten vahvistin biasoituu oikeasti vähän kylmemmäksi, kun mittaa virran katodilta.

Moridin: Sit mitataan päätemuuntajalta. Putken katodivastuksen läpi kulkee myös suojahilavirta, joten vahvistin biasoituu oikeasti vähän kylmemmäksi, kun mittaa virran katodilta.
 
Joo, onnistuuhan se sieltäkin. Katodivastusmenetelmällä nyrkkisääntönä voi pitää, että 5% mitatusta virrasta menee suojahilalle, eikä anodille, eli aavistuksen alle jää mikä tietysti putken eliniän kannalta on ok.
 
Alkuperäiselle kyselijälle ohjeeksi:
- irroita pääteputket ja mittaa ulostulomuuntajan ensiön resistanssi keskitapista kumpaankin päähän
- laita putket paikalleen, vahvistin tulille, kaikki volat nollaan ja mittaa jännite keskitapissa sekä molemmissa päissä
- käämin läpi kulkevan virran saa laskettua jakamalla puoliskon jännitteenalenema puoliskon resistanssilla, puoliskoa kohti on vain yksi putki eli ei tarvitse jakaa putkien määrällä
- molemmat puoliskot on laskettava siis erikseen
- jos päistä mitattu jännite on 450 voltin luokkaa, ei virran määrä EL34:llä tulisi ylittää 50mA:a
 
Sit kandee olla varovainen. Olen saanut elämäni mällin tekemällä just tota hommaa muistaakseni jonkun vanhan Monsterin kanssa, jossa jännite oli 600 voltin luokkaa. Paukku tuli halpishauenleukojen eristeiden rakosista.

Vielä noihin ohjeisiin se aiemmin kysytty konkan tyhjeneminen, eli ne isot konkat ei tyhjene nopeasti itsekseen.
 
Monstereista sen verran, että kuulemani mukaanjossain mallissa on pari konkkaa sarjassa sen metallichassiksen ulkopuolella, kuten marsuissakin. Tuolloin konkkien päätyjen metalliosien välillä, kuten myös toisen ja rungon, oli potentiaaliero.

Kiitokset kaikille.
Uusiipelle vastauksena, harkitsen tämän rempan tekemistä itse, koska siihen löytyy tarvittavat värkit itseltä, olen näitä elektroniikkahommia efektien ja keinokuorman parissa harrastellut ja sitä haluaa kehittää itseään tälläkin saralla. Tuo top50 ei kuitenkaan mikään korvaamaton perintökalleus ole enkä mä sitä toisaalta pysty täysin tuhoamaankaan :).
 
Jos homma alkaa vaikuttaa ylitsepääsemättömältä, kiikutan Jeroselle Ouluun, heitän kolvin ja yleismittarin järveen ja lähden ongelle.

DIY-säröpedaalissa volapotikka toimii väärin päin eli myötäpäivään kääntäessä volume laskee. Jos vaihdan reunimmaisten piuhojen paikkaa niin kääntyykö "oikein päin" ?

juzzz: DIY-säröpedaalissa volapotikka toimii väärin päin eli myötäpäivään kääntäessä volume laskee. Jos vaihdan reunimmaisten piuhojen paikkaa niin kääntyykö "oikein päin" ?
 
Noin siinä käy.

Kiitos nopeasta vastauksesta!

Jos vaihdan Fender Champion 600:aan putket, niin tarvitseeko biasointia tehdä? Entä toimiiko 8ohm kaiutin, kun on 4ohm ulkoinen kaiutinliitäntä? Luin jostain että ei ole kovin tarkka tuo vahvistin noiden ohmien suhteen...
 
E: Ei tarvii biasoida ja voi laittaa 8 ohmin kaiuttimen.
 
Kiitos tästä

Klact-oveeds: Jos vaihdan Fender Champion 600:aan putket, niin tarvitseeko biasointia tehdä? Entä toimiiko 8ohm kaiutin, kun on 4ohm ulkoinen kaiutinliitäntä? Luin jostain että ei ole kovin tarkka tuo vahvistin noiden ohmien suhteen...
 
Ei tarvii biasoida ja voi laittaa 8 ohmin kaiuttimen.

s151669: Kannattaapi sitten huomioida sekin, että se potikka voi lyödä läpi jostain noin suurella jännitteellä. Esimerkiksi metalliseen potikan akseliin, josta juuri ruuvaat tehoa. Eli potikan datalehdykäinen käteen ja jännitekestoja selvittämään. Jos moisia ei ole speksattu, niin potikka vaihtoon...

 
500v lupaillaan näille 5-6 euron hintaisille 4w potikoille, eli pitäisi olla tämäkin ok. Kiitos varoituksesta, tarkistin kuitenkin.

Prowleri: 500v lupaillaan näille 5-6 euron hintaisille 4w potikoille, eli pitäisi olla tämäkin ok. Kiitos varoituksesta, tarkistin kuitenkin.
 
Potikka 4700 ohmia
Tehonkesto 4W
P = I*I * R ...
 
Maksimivirta minkä potikka kestää
 
I =SQR(P) / R ... I=SQR(4) / 4700 = 42 mA
 
Jotta saisit 8 watin 6600 ohmin kamppeesta nimellistehon irti on virta
 
I=SQR(8) / 6600 = 43 mA
 
Savua voi syntyä vastuksen minimiarvolla tai sen tuntumassa.

Moi,
Mulla on AmpMakerin rakennussarjasta kyhätty nuppi SL-18 (18W).
Tässä siitä jonkinlainen schema:
http://www.ampmaker.com/infocentre/thread-20.html
 
En oo ite sitä rakentanut, enkä aiemmin tutustunut kovin tarkkaan putkivahvistimien sielunelämään, mutta sähköstä tiedän kyllä muuten.
 
Vahvarissa on Master volume, mutta siltikin välillä tuntuis, että pikkaisen pienemmästä kokonaistehosta olisi iloa. Mukava olisi vääntää päätettä isommalle.
Nyt keikalla mikitettynä Masterit on jossain 9-10 tietämillä!
Olen kyllä välillä laittanut Masterin isolle ja gainin todella pienellä, headroom lisääntyy mutta soundista tulee vähän kolkompi. Olisi mukava säilyttää pikkaisen etusen säröä menossa mukana!
 
Ampmakerin sivuilta sattui silmään mielenkiintoinen modi. Siinä Muuntajalta otettavia jännitteitä sopvasti switcaamalla saadaan aikaiseksi erilaisia tehotasoja 2-9-18W. Mielenkiintoinen ja helppo ja helppo modi, verratuna esim keinokuorman käyttöön.
Tässä modaus: http://www.ampmaker.com/infocentre/thread-25.html
 
Ennen kuin alan hommaa kokeileen, kysymys kuuluu, onko kellään kokemuksia, toimiiko hyvin käytännössä? Tai onko yleinen modi tai peräti jossakin kaupallisissa vahvareissa käytetty?
 
Varmasti modilla teho alenee, mutta tulee jotenkin "sieltä mistä aita on matalin feelis" ja tuntuu oudolta, kun putkia ajetaan ikäänkuin liian alhaisella jännitteellä.

gunnar: Varmasti modilla teho alenee, mutta tulee jotenkin "sieltä mistä aita on matalin feelis" ja tuntuu oudolta, kun putkia ajetaan ikäänkuin liian alhaisella jännitteellä.
 
Vahvistimen tehon pienennykseen on karkeasti kaksi tapaa:
1) Perinteinen mastervola, joka hiljentää äänenvoimakkuutta resistiivisesti jossain kohden piiriä, yleensä ennen vaiheenkääntäjää. Pääteputkien tekemä työmäärä vähenee yhtälailla, jonka takia soundi ei ole sellainen jota perinteiseltä putkivahvistimelta kaivataan.
2) Vähentää pääteputkien käyttöjännitettä ja sitä kautta niiden tehontuottokykyä. Tämä nk. VVR-kytkentä on hankalampi toteuttaa jonka takia sitä ei sarjatuotantovahvistimissa yleensä tapaa. Mutta koska siinä pääteputket toimivat tehontuottonsa äärirajoilla, soundi on hyvin lähellä perinteisesti luukutettua putkivahvistinta.
 
Mulla ei ole kokemusta VVR:stä, mutta olen ymmärtänyt että sillä päästään lähimmäksi ihan oikeasti luukutettujen pääteputkien soundia. Mulla on sen sijaan käytössä vaiheenkääntöputken jälkeinen mastervola (PPIMV Lar/Mar), johon olen hyvin tyytyväinen.

Aki: 2) Vähentää pääteputkien käyttöjännitettä ja sitä kautta niiden tehontuottokykyä. Tämä nk. VVR-kytkentä
 
Ja tuo kiertokytkinsysteemi vastaa ihan samaa, eipä vain ole portaattomasti säädettävä. Noin toteutettuna säätää koko vahvistimen jännitteitä, mistä ei ole suurempaa haittaa.
 
Itselläni on nyt ihan vaihtokytkin jolla voi vaihtaa 18W ja 9W moodin välillä. Ero ei ole suuri, mutta havaittava.
 
Mulla on sen sijaan käytössä vaiheenkääntöputken jälkeinen mastervola (PPIMV Lar/Mar), johon olen hyvin tyytyväinen.
 
ja jota ei kannata 18W sukuisiin laitteisiin laittaa, koska noissa vaiheenkääntäjäkään ei juuri säröydy.

gunnar: Ampmakerin sivuilta sattui silmään mielenkiintoinen modi. Siinä Muuntajalta otettavia jännitteitä sopvasti switcaamalla saadaan aikaiseksi erilaisia tehotasoja 2-9-18W. Mielenkiintoinen ja helppo ja helppo modi, verratuna esim keinokuorman käyttöön.
Tässä modaus: http://www.ampmaker.com/infocentre/thread-25.html
 
Ennen kuin alan hommaa kokeileen, kysymys kuuluu, onko kellään kokemuksia, toimiiko hyvin käytännössä? Tai onko yleinen modi tai peräti jossakin kaupallisissa vahvareissa käytetty?
 
Varmasti modilla teho alenee, mutta tulee jotenkin "sieltä mistä aita on matalin feelis" ja tuntuu oudolta, kun putkia ajetaan ikäänkuin liian alhaisella jännitteellä.
 
Kyllähän tuota vastaavaa käytetään kaupallisissa vahvistimissa, esim. Tiny Terror on tällainen jossa ei ole aktiivista VVR-piiriä vaan päätemuuntajassa on yksinkertaisesti pari eri käämiä. Kytkimellä vaihdetaan sitä sitten, jolloin B+ pienenee, esim. TinyTerossa on muistaakseni 140 voltin ja 245 voltin käämi.
 
Jos todella haluaa ensikäden kokemuksia tuollaisen modin toiminnasta, niin tosiaan kattomalla jutkutuubista tinyterrorin demoja niin näkee aika selvästi mitä sillä saavutetaan, toiminta on käytännössä aivan samanlainen.

Ja tuo kiertokytkinsysteemi vastaa ihan samaa, eipä vain ole portaattomasti säädettävä. Noin toteutettuna säätää koko vahvistimen jännitteitä, mistä ei ole suurempaa haittaa.
 
Itselläni on nyt ihan vaihtokytkin jolla voi vaihtaa 18W ja 9W moodin välillä. Ero ei ole suuri, mutta havaittava.
 
ja jota ei kannata 18W sukuisiin laitteisiin laittaa, koska noissa vaiheenkääntäjäkään ei juuri säröydy.
 
Hienoa, olen otettu nopeista ja hyvistä vastauksista!
 
Ok nyt pääsin kärryille, eli siinä missä tässä switchi toteutuksessä vaihdellaan
tasasuuntajalle menevää jännitettä, VVR:ssä taas säädetään potikalla
portaattomasti tasasuuntauksen jälkeistä DC jännitettä.
Päätteen näkökulmasta ja soundimielessä siis täysin sama kummalla tapaa tuo on toteutettu. VVR:ssä toki portaaton tuo säätö!
 
Eihän täs sit muuta, ku kokeilemaan. Voi olla et mullekin riittäis
tuo 9/18W ainakin bändisoittoa ajatellen!
 
s151669, sulla vissiin tuo saman pajan PP-18 noissa omakuvissa?
Mitä oot muuten tykänny?

s151669: Sehän se. Mitäs tuosta nyt sanoisi...
 
- potikoita on mulle sopiva määrä
- mikä puhdas soundi ?
- tykkää cleaneista ja ei niin cleaneista boosteista
- ronkeli kaiuttimien suhteen. V30 == kirskuntaa, GreenBack hunajaa
- 9W on joskus sekin melkein liikaa. L-pad keinokuormana syö sitten soundit. 50W L-pad ei kestä tuota :)
- Monipuolinen ? ei.
- tekee Sen jutun ? kyllä.
 
Laitosta pääsee seuraavan kerran kuulemaan tositoimissa huomenna,
 
https://sites.google.com/site/heavyweightsband/keikat
 
Joo vähän samatyylisiä tuntoja -> rokkikone ja yllättävän kovaääninen 18wattiseksi. Paljonkohan toi antaa oikeasti tehoa jos 50W keinokuorman kanssa ongelmia?
Toi SL-18 modaus muuten mahdollistaa ainakin stratolla sellaset vintage-clean soundit. V30 samoja kokemuksia, ite soittelen marsun 1965 (4x10), joka melko pehmeä soundinen ja siksi hyvä pari tolle!
 
Katohan piru ootte ihan täs kulmilla, la vaan buukattu!