Elektroniikka ja soitinrakennus ›

Kukaan ei tätä multa kysyny mutta tuli mieleen jyrsimisestä mieleen. Mun ratkasu saada tarkempaa jälkeä oli seuraava: Otetaan tallin nurkista vähä sitä ja tätä ja istutetaan siihen halpa yläjyrsin ja sit vaan linjataan kaikki suoraan
 
http://kuvablogi.com/nayta/2991722/

Jos ajetaan jigillä ja käsijyrsillä reunoja sekä koloja, hammastetulla terällä oleva jyrsinpora on paras.
 
http://www.teratoimitus.fi/index.php?id=15
 
http://www.rinaldi.it/modules_cms/PrCatPage.php?cc=34&pc=0
 
Olen ajanut Festolla (900W) http://www.tooltechnic.fi/tuotteet/?product=3444 ja 8mm jyrsinporalla http://www.teratoimitus.fi/uploads/files/72-1R.pdf 40..50mm aihioista läpi. Jigi/malli on paras tehdä 6,5mm vanerista.
 
Piirsin kopan ja kolot Autocadilla, tulostin normalilla laserilla A4 tarra-arkeille, liimasin nämä vaneriin. Kone/käsi-lehtisahalla muoto ja lopuksi hiomalla reunat siisteiksi. Mallinteossa on aina muistettava kopiorenkaan koko joka otetaan huomioon, niin koloissa kun äärireunoissa. CAD:lla on helppo muuttaa mallin reikiä ja reunoja kopiorenkaan mukaan.

Mistäköhän voisi ostaa tuossa linkitetyssä kitaranrakennusoppaassa mainittuja jyrsimen laakeroituja pohjaleikkuuteriä? Täällä Tampereella näyttää rautakauppojen tarjonta olevan vähän heikkoa, kopioteriä kyllä löytyy joka lähtöön... Voiko "tavallisesta" laakeroimattomasta terästä tuunata sellaisen jota voisi käyttää jigin kanssa upotuksia tehtäessä?

zedder: Mistäköhän voisi ostaa tuossa linkitetyssä kitaranrakennusoppaassa mainittuja jyrsimen laakeroituja pohjaleikkuuteriä? Täällä Tampereella näyttää rautakauppojen tarjonta olevan vähän heikkoa, kopioteriä kyllä löytyy joka lähtöön... Voiko "tavallisesta" laakeroimattomasta terästä tuunata sellaisen jota voisi käyttää jigin kanssa upotuksia tehtäessä?
 
Teollisuuden työkalumyymälät myyvät nuita yleensä erikseen tilattuna. Oma makso 50 euroo ja on merkiltään luna

e0700719: Teollisuuden työkalumyymälät myyvät nuita yleensä erikseen tilattuna. Oma makso 50 euroo ja on merkiltään luna
 
Mikähän ihme noissa maksaa ja miksi mahtavat olla noin harvinaisia? Taidan ensin miettiä muita vaihtoehtoja, tuskinpa tarvitsen ko. terää kovinkaan montaa kertaa....

zedder: Mikähän ihme noissa maksaa ja miksi mahtavat lla noin harvinaisia? Taidan ensin miettiä muita vaihtoehtoja, tuskinpa tarvitsen ko. terää kovinkaan montaa kertaa....
 
Työstötoleranssit ja karkasu maksaa. Lisäksi maksaa länsinaiset työtunnit. Tuommonen pitkävartinen lyhyt teränen kopiolaakerilla on nimeltään lukkopesäjyrsin. Kyllähän tuo viiskypää on vielä aika halpa ku feston oksaporat on pienimmät 140 kappale.
 
Tuntuu että noihin kiinan kympin teriin on seostettu vaikka mitä paskoo ja ku semmonen repeää, kertoo repeämä myötö/omurto rajoista ja ne menee hyvästä komediasta.

Eipä se yläjyrsin kuitenkaan mikään viillipeto olekaan. Ikinä ennen en ollut kyseistä sähkötyökalua käyttänyt, mutta ihan kivasti onnistui FR -upotukset tavallisella suoralla terällä maalarinteippiin merkittyjä viivoja pitkin eikä edes maalipinta rikkoutunut jyrsittävän alueen ulkopuolelta. Eli vaikka oli jonkinlaiset jigit niin en käyttänyt niitä, kun ei ollut sopivaa terää.
 
Aina on kiva oppia uutta... Nyt kun oli kyseessä erittäin huokea korealainen soitin niin uskalsin parin testipalan jälkeen heti alkaa kylmiltään "rouhimaan" oikeaa kohdetta.

jaakkor: Hei, minulla on sellainen halppis pisto/kuvio -saha.
 
Luokkaa tämä:
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=2490
 
No sen ongelmahan on se että jos jotain kitaran bodya sahaa niin päällä mennään viivaapitkin mutta alapuolella tulosheittää aika paljon.
 
Onko kenelläkään vinkkejä mikä olisi hyvä saha. Siis lähinnä mietin että miten kallis sahan pitää olla että se toimii tällaiseen tarkoitukseen. Ja varmaan niissä vähän hintavimmissakin on eroja.
 
Eli jos on antaa vinkkejä niin kiitos
 
Pistosahalla sahaamisessa on se "jippo" että terää pitää ohjata ainoastaan kääntelemällä eli ei saa työntää yhtään sivuttain, terän lappeen suuntaan, vaan syöttöliikkeen pitää olla aina suoraan terän suuntaan ja ohjaus hoitaa kiertämällä koko sahaa terän "ympäri", ei painamalla sitä sivuttain.
 
Vaikeas selittää mutta siis terään ei saa kohdistua sivuttaista voimaa, muuten terä taipuu puun sisällä jolloin sahauksesta tulee vino. Myös liiallinen sahausnopeuden ahnehtiminen saattaa aiheuttaa terän "nurjahtamista" liiallisen syöttövoiman takia ja siten vinoa jälkeä, kitaranrunko on jo pistosahalle aika paksua sahattavaa joten malttia tarvitaan.

Tuossa eilisin sain aikaiseksi asioitua paikallisessa laakerikaupassa.
 
Mukaan tarttui 8(sisä)/12(ulko) neulalaakeri (8mm leveä), tuohon 12mm tappijyrsimen varrelle, kopioterähän siitä syntyi.
 
Ongelmanahan on tuossa se, että normi halpisterä on ihan liian lyhyt, ja toisaalta liian pitkä. Eli tästä jatketaan lyhentämällä toinen 12mm halpistappiteristäni noin puoleen, jolloin se ensimmäinen lastu tulee huomattavasti maltillisempi, kuin muutoin, ja sabluuna saa olla silti aihiota vasten. Toisella terällä sitten toinen kierros. Toinenkin laakeri vielä tarvitaan, että pääsee aihion sivut läpi asti(jos tarvitaan).. näinhän onnistuu vielä SG:n kanssa, kun tuo bodyn paksuus on kohtuullisempi, mutt strato pitääkin sitten jyrsiä normaalilla päästäohjaavalla vastaan tulemalla toiselta puolelta.. ellen nyt sitten innostu hankkimaan Lunan kunnollisempaa ja pidempää 12mm tappijyrsintä..
 
laakeri ei muuten ollut kovin kallis.. kannattaa kokeilla.
 
Normi uraluulalaakerihan on 8mm sisäreijällä ulkoa minimissään 16mm.. se 16mm:n tappiterä on jo kovin könttyrä esmes mikinkoloissa..

Eiks tuolta Malmin terästä saa noita kopioteriä vähän edullisemmin kuin 50 €?
 
-Sami

Tämä on aina askarruttanut mieltäni: mistä tietää minkä kokoinen ristipääruuvi kulloinkin on kyseessä? Nehän menee jotenkin PH00, PH0, PH1, PH2 jne... silmä sanoo lähinnä, että aika pieniä ovat.
 
Ruuvarissahan se lukee, mutta ongelma on tietysti se, että hyvinkin vääränkokoinenkin ruuvari jossain määrin toimii, mutta jyystää ruuvin tai itsensä suraksi. Varsinkin jonkun vanhan laitteen ruuvin avaamisessa olisi mukava osua oikeaan yhdellä yrittämällä.

Sulo-Wilen: Tuossa eilisin sain aikaiseksi asioitua paikallisessa laakerikaupassa.
 
Mukaan tarttui 8(sisä)/12(ulko) neulalaakeri (8mm leveä), tuohon 12mm tappijyrsimen varrelle, kopioterähän siitä syntyi.
 
Ongelmanahan on tuossa se, että normi halpisterä on ihan liian lyhyt, ja toisaalta liian pitkä. Eli tästä jatketaan lyhentämällä toinen 12mm halpistappiteristäni noin puoleen, jolloin se ensimmäinen lastu tulee huomattavasti maltillisempi, kuin muutoin, ja sabluuna saa olla silti aihiota vasten. Toisella terällä sitten toinen kierros. Toinenkin laakeri vielä tarvitaan, että pääsee aihion sivut läpi asti(jos tarvitaan).. näinhän onnistuu vielä SG:n kanssa, kun tuo bodyn paksuus on kohtuullisempi, mutt strato pitääkin sitten jyrsiä normaalilla päästäohjaavalla vastaan tulemalla toiselta puolelta.. ellen nyt sitten innostu hankkimaan Lunan kunnollisempaa ja pidempää 12mm tappijyrsintä..
 
laakeri ei muuten ollut kovin kallis.. kannattaa kokeilla.
 
Normi uraluulalaakerihan on 8mm sisäreijällä ulkoa minimissään 16mm.. se 16mm:n tappiterä on jo kovin könttyrä esmes mikinkoloissa..
 
Kyllä tuo sun pantettis ihan hyvältä kuulostaa. En pääse straton bodyssä maaliin asti tolla lunallakaan, olen tosin lyhentänt sitä vartta ja halvassa jyrsimessä on vähemmän jyrsimäsyvyyttä.
 
Halppisjyrsimessä on se terän laatu vähä niin ja näin. Saattaa tehdä rumaa jälkeä, varsinki jollekki loimukoivulle.

Itse olen tilannut 4 erilaista jyrsimen terää täältä: http://www.wealdentool.com/acatalog … ne_Catalogue_Template_Trim_279.html Kopioteriä löytyy muistaakseni jostain muustakin kohdasta.
 
Nätisti on leikannut ainakin zebranoa, eebeniä ja vaahteraa. Terät ollu 1/4 ja 1/2 karalla, jyrsimenä dewaltin dw625. Toimitus on viikon luokkaa tai hiukan alle. Nää pelitti mulla paremmin kuin boschin kopioterät.

zzy: Itse olen tilannut 4 erilaista jyrsimen terää täältä: http://www.wealdentool.com/acatalog … ne_Catalogue_Template_Trim_279.html Kopioteriä löytyy muistaakseni jostain muustakin kohdasta.
 
Nätisti on leikannut ainakin zebranoa, eebeniä ja vaahteraa. Terät ollu 1/4 ja 1/2 karalla, jyrsimenä dewaltin dw625. Toimitus on viikon luokkaa tai hiukan alle. Nää pelitti mulla paremmin kuin boschin kopioterät.
 
Käytätkö metristä vai tuumasta istukkaa?

No niin....
 
Nyt se mun niiiin hyväksi mainostamani boschin pistosaha hajos. No palvelihan se 25 vuotta. Avattuani sen totesin, että ensiövedon kierukkaratas on pienentyny millillä ja hyvvii yli. Itseasias taisin kolhasta terällä johonki niin et se pakottui ja hyppäs yli.
 
Nyt vois mulle suositella uutta konetta. Saa maksaa 100-200 ja johtokone pitää olla. Mielummin noita Boschin tyyppisiä teriä pitäs syödä.... tai paskanko väliä....

e0700719: Käytätkö metristä vai tuumasta istukkaa?
 
Tuumasia ovat ja terät myös. Oli muutama tuumakokoinen terä entuudestaan, niin en oo viittiny suotta metrisiä ostaa.

Tuohon mun sähkis-projektiin tuleva kaularauta on kutakuinkin tällainen http://www.bitterrootguitars.com/se … /the-92/Truss-rod-neck-steel/Detail . Ei varmaankaan tarkalleen juuri tuo, mutta samalla periaatteella toimiva kuitenkin. Tuossa mainitaankin, että se kiinnitetään liimaamalla, mutta kiinnitetäänkö se molemmista päistä ja kuinka pitkältä matkalta? Ja onko tuohon tarkoitus käyttää jonkinmoista epoksiliimaa, vai kuinka?
 
Varmistetaan nyt vielä sekin, että tuohan tulee tasainen puoli ylöspäin suoraan kiinni otelautaan, eikä siihen väliin tule mitään viilua? harmittais tehdä tässä vaiheessa väärin.
 
Ja vielä lisää tyhmiä kysymyksiä (kaularaudasta löytyy harvinaisen vähän ohjeita): kuinka otelautaa liimatessa vältetään se, ettei tuo otelauta liimaudu tuohon kaularautaan, ainakaan koko matkalta?
 
Seuraavaan projektiin kyllä valitsen semmoisen raudan, jota ei kiinnitetä liimaamalla... mutta kun tuli ostettua tuo rauta jo pari vuotta sitten, ei paljon osannut ajatella tuota. Onhan se toisaalta hyvä tajuta kaikki mahdolliset ongelmat jo ensimmäisen projektin kohdalla.

Epicalypse: Tuohon mun sähkis-projektiin tuleva kaularauta on kutakuinkin tällainen http://www.bitterrootguitars.com/se … /the-92/Truss-rod-neck-steel/Detail . Ei varmaankaan tarkalleen juuri tuo, mutta samalla periaatteella toimiva kuitenkin. Tuossa mainitaankin, että se kiinnitetään liimaamalla, mutta kiinnitetäänkö se molemmista päistä ja kuinka pitkältä matkalta? Ja onko tuohon tarkoitus käyttää jonkinmoista epoksiliimaa, vai kuinka?
 
Varmistetaan nyt vielä sekin, että tuohan tulee tasainen puoli ylöspäin suoraan kiinni otelautaan, eikä siihen väliin tule mitään viilua? harmittais tehdä tässä vaiheessa väärin.
 
Ja vielä lisää tyhmiä kysymyksiä (kaularaudasta löytyy harvinaisen vähän ohjeita): kuinka otelautaa liimatessa vältetään se, ettei tuo otelauta liimaudu tuohon kaularautaan, ainakaan koko matkalta?
 
Seuraavaan projektiin kyllä valitsen semmoisen raudan, jota ei kiinnitetä liimaamalla... mutta kun tuli ostettua tuo rauta jo pari vuotta sitten, ei paljon osannut ajatella tuota. Onhan se toisaalta hyvä tajuta kaikki mahdolliset ongelmat jo ensimmäisen projektin kohdalla.
 
Tasainen puoli otelautaa vasten. Rautaa ei todellakaan liimata kiinni mistään kohtaa. Raudan ja otelaudan väliin voi laittaa pienen kaistaleen ohutta teippiä, että liima ei pääse mistään kohtaa kaularaudan kierteisiin.

samantien: Tasainen puoli otelautaa vasten. Rautaa ei todellakaan liimata kiinni mistään kohtaa. Raudan ja otelaudan väliin voi laittaa pienen kaistaleen ohutta teippiä, että liima ei pääse mistään kohtaa kaularaudan kierteisiin.
 
Ai, no tulipa tämäkin onneksi selväksi. Hämmensi vain, kun tuolla linkissä mainitaan "body is wrapped in blue shrink wrap to allow for gluing", mistä käsitin sen tulevan liimalla kiinni. Monimutkainen juttu tää kaularauta...
 
No, kiitos tästä, ehkä mä saan sen nyt asennettua oikein.

Epicalypse: Ai, no tulipa tämäkin onneksi selväksi. Hämmensi vain, kun tuolla linkissä mainitaan "body is wrapped in blue shrink wrap to allow for gluing", mistä käsitin sen tulevan liimalla kiinni. Monimutkainen juttu tää kaularauta...
 
Jep, se muoviputki rautojen ympärillä vain estää itse rautoja liimautumasta kiinni... periaatteessa riittäisi että kiertäisi teippiä vain päiden ja näkyvien kierteiden ympärille, mutta tuota raudan uran peittävää teippisuikaletta minäkin olen käyttänyt.