Elektroniikka ja soitinrakennus ›

s151669: nus nus: maksimi, jonka putket kestävät AB-luokan vahvistimessa.
 
En halunnut tarkemmin julistaa, koska tuo 70% on käsittääkseni lähinnä turvallinen ohjearvo. Joidenkin mielestä hyvä kompromissiraja on 75%. Putkien kesto lyhenee mitä kuumempi bias on, ja jos 75%:lla on the soundi, niin monet ovat valmiita putkien kestoiästä vähän tinkimään. Ei ne putket 80%:llakaan ihan heti kuole.
 
Myöskään se 70% ei välttämättä ole optimi soundin kannalta.
 
Tämä on totta. Englin Screamerissa tais paras soundi löytyä juurikin vähän kylmemmillä biaksilla. Perinteikkäämmät laitteet tuntuvat hyötyvän kuumasta biaksesta enemmän.

Boozer: Tarkoittaako kun on tällainen merkintä komponenttilistauksessa että kaksi diodia kytketään sarjaan D1 paikalle?
 
D1 1n34a x 2
 
Suhr Riottia kasailen : http://www.google.fi/url?sa=t&s … =AFQjCNEg-OzHwtPvCaD_vsCaDWneT-gXgw
 
Siinähän on kytkis samassa paketissa.
Rinnan ovat kaikki parit.
Muista kattoa että anodit menee pareissa eri suuntiin.

Aki: Biaksensäätötapoja on vähän erilaisia, mutta putken datasheetistä löytyy putken maksimi anodihäviöteho. Tästä 70% on se mihin tähdätään, ja se millä trimmerin arvoilla siihen päästään tapahtuu mittaamalla, ei laskemalla. Samaten jotta pääset laskemaan, sun pitää ensin mitata muuntajan resistanssi (n 100ohm, vahvistin pois päältä), sekä jännitteet muuntajan yli (n 5VDC) sekä muuntajan reunoista maihin (n 400VDC). Sitten lasket Uralin ohjeen mukaan anodihäviön. Jos trimmeriä pitää säätää, säädä vähän ja mittaa taas. Kätevää on tehdä Excel-taulukko johon voi mittaukset kirjoittaa, ja joka laskee tehon automaattisesti.
 
Oorrait, nyt taas entistä viisaampana kokeilemaan mitä tästä tulee... :)
Kiitoksia neuvoista!

Insane Kane: Siinähän on kytkis samassa paketissa.
Rinnan ovat kaikki parit.
Muista kattoa että anodit menee pareissa eri suuntiin.
 
Kyllä tuo minusta vaikuttaisi juuri siltä, että paikoille D1, D2 ja D3 juotetaan kaksi diodia sarjaan, kun kerran komponenttilistauksessa noissa kaksi diodia mainitaan. Kytkennässä on tuo led-pari molempien klippausvaihtoehtojen rinnalla, joten ilmeisesti hilataan kahdella ledillä kynnysjännitettä lähemmäs ledejä? Hämärän näköinen klippaus joka tapauksessa.

Turisas: Kyllä tuo minusta vaikuttaisi juuri siltä, että paikoille D1, D2 ja D3 juotetaan kaksi diodia sarjaan, kun kerran komponenttilistauksessa noissa kaksi diodia mainitaan. Kytkennässä on tuo led-pari molempien klippausvaihtoehtojen rinnalla, joten ilmeisesti hilataan kahdella ledillä kynnysjännitettä lähemmäs ledejä? Hämärän näköinen klippaus joka tapauksessa.
 
Niin muutes onkin, olet ihan oikeassa.
Tuossa kytkiksessä on "ovelasti" kaks diodia yhden merkinnällä.
Ja mie hyppäsin tuon komponenttilistan kokonaan yli.

Mulla on JCM800-kloonissa Soldanosta pöllitty efektiloopin kytkentä, joka toimii muuten ihan hyvin, mut se puskee loopissa olevia Bossin polkimia liian kovaa. Mitenkä tuon tasoa kannattais pudottaa? Loopin bufferin katodilla on jo tuon 2k vastuksen tilalla 820 ohmia. Täytyiskö vaan muuttaa jännitteenjakoa jo tuota bufferia puskevan vahvistusasteen hilalla?
 
http://www.prowessamplifiers.com/schematics/post/soldano_slo100.pdf
 
12AU7 ilmeisesti toimis paremmin loopissa, mut en jaksais vaihtaa, kun ensinnäkin tuo looppi sattuu olemaan kahden eri putken triodeilla, ja lisäks putket on 6N2P, joten sit hehkukin pitäis kytkeä uusiks yhdelle putkelle, mikä taas lisää riskiä myös että siihen tulee joskus vahingossa vaihdettua väärä putki tilalle...

Moridin: Mulla on JCM800-kloonissa Soldanosta pöllitty efektiloopin kytkentä, joka toimii muuten ihan hyvin, mut se puskee loopissa olevia Bossin polkimia liian kovaa. Mitenkä tuon tasoa kannattais pudottaa? Loopin bufferin katodilla on jo tuon 2k vastuksen tilalla 820 ohmia. Täytyiskö vaan muuttaa jännitteenjakoa jo tuota bufferia puskevan vahvistusasteen hilalla?
 
http://www.prowessamplifiers.com/schematics/post/soldano_slo100.pdf
 
12AU7 ilmeisesti toimis paremmin loopissa, mut en jaksais vaihtaa, kun ensinnäkin tuo looppi sattuu olemaan kahden eri putken triodeilla, ja lisäks putket on 6N2P, joten sit hehkukin pitäis kytkeä uusiks yhdelle putkelle, mikä taas lisää riskiä myös että siihen tulee joskus vahingossa vaihdettua väärä putki tilalle...
 
Jos se on nyt muuten hyvä ja mieleinen, niin voihan tuota mainitsemaasi vastusat pienentää edelleen. Tai miksei vaikka kytkimellä valittava tasonsäätö ja/tai vaikka 1k potikka.

gasser: Jos se on nyt muuten hyvä ja mieleinen, niin voihan tuota mainitsemaasi vastusat pienentää edelleen. Tai miksei vaikka kytkimellä valittava tasonsäätö ja/tai vaikka 1k potikka.
 
Joo kun mietin että tuleeko tosta jo jotain muita ongelmia jos vastusta pienentää ihan älyttömästi? Että olisko järkevää pienentää sen edeltävän vahvistusasteen saamaa signaalia... No täytyy testailla.

EDIT: Joo eipä yhtään mitään enää... :)
 
Miten tässä kytkennässä pitäis tehdä jännitteen pudottaminen tuolta sendistä? Putkena on 12AX7, katodivastus 100k. 22k potikka käsittääkseni kuormittaa tuota lähtöä, joten se ei oo sopiva tässä tapauksessa, niinku tohon kytkentään on laitettu 12AU7:lla?
http://www.freewebs.com/valvewizard/accf.html
 
Toimiiko jos heitän 100k katodivastuksen perään esim 1k vastuksen ja otan niiden välistä ulostulon?

Outo juttu skeban kanssa. Outo vinku kuuluu välillä kitarasta vahvistimen kautta. Vaihdoin huvikseni tallamikin toiseen ja sama jatkuu. Täytyy varmaan kaikki piuhat vetää uusiksi. Kitarassa muuten alkuperäiset kyktennät paitsi, että tonen on joku poistanut kokonaan.

rosberg: Outo vinku kuuluu välillä kitarasta vahvistimen kautta.
 
"Outo vinku" voi johtua mistä tahansa oudosta tai normaalista asiasta. Haluaisitko kertoa tarkemmin? Jos sanoja ei löydy, äänitä ääninäyte.

joo. pitää varmaan nauhoittaa pätkä. tosin luultavasti vedän vaan kaikki piuhat uusiksi. normaalin hurinan taustalla on sellanen vinku. todella rasittavaa.

rosberg: joo. pitää varmaan nauhoittaa pätkä. tosin luultavasti vedän vaan kaikki piuhat uusiksi. normaalin hurinan taustalla on sellanen vinku. todella rasittavaa.
 
Laita telkkari tai muu kuvaputkinäyttö pois päältä.

Planet Waves CT-04 viritinpedaalista jalkakytkin sanoi itsensä irti. Itselläni näistä ei juurikaan ole kokemusta, eli kyselisinkin, millainen kytkin siihen pitää ostaa? Voin laittaa ko. kytkimestä kuvaa, jos tarvis on.
 
Sen tiedän, että kytkin on (on-on) -toiminen? Ja kytkimeen menee 7-8 piuhaa.

leksi-B: Planet Waves CT-04 viritinpedaalista jalkakytkin sanoi itsensä irti.
 
Kytkin on joko momentary tai latching. Momentary vaihtaa vain painettuna, ja latching vaihtaa tilaa jokaisella painalluksella. Kytkimessä on 2, 3, 6 tai 9 juotoskorvaketta. Jompi kumpi näistä saattaa sopia, mutta tarkista kytkimen fyysinen koko:
 
http://uraltone.com/kauppa/product_ … p;XTCsid=t5lufqqsvfm9aiabeu9du446n4
http://uraltone.com/kauppa/product_ … p;XTCsid=t5lufqqsvfm9aiabeu9du446n4
 
Yks vaihtoehto on merkata tarkasti mikä johto menee mihinkin, ja mennä kytkinkaupoille itse kytkimen kanssa.
 
Täytyy vielä mainita että jos viritin ei mene päälle, vika voi olla myös jossain muualla.

rosberg: joo. pitää varmaan nauhoittaa pätkä. tosin luultavasti vedän vaan kaikki piuhat uusiksi. normaalin hurinan taustalla on sellanen vinku. todella rasittavaa.
 
Onko hakkurivirtalähteitä lähistöllä ? Ainakin Bilteman hakkurireguloitu patarautamuuntaja sai aikaan todella mielenkiintoisia häiriöitä joidenkin pedaalien kanssa. Tai ota se kännykkä pois taskusta...

Aki: Täytyy vielä mainita että jos viritin ei mene päälle, vika voi olla myös jossain muualla.
 
Kyseessä on lukkiutumaton kytkin, avasin sen osiin ja sen kytkimen sisällä liikkuva muoviosa oli lohjennut, joten kytkimen "piikki" jäi jumiin aina ja ei siten toiminut.
 
Taitaa olla tuo perinteinen piirilevylle juotettava malli.
 
Kiitoksia tästä.

leksi-B: Kyseessä on lukkiutumaton kytkin, avasin sen osiin ja sen kytkimen sisällä liikkuva muoviosa oli lohjennut, joten kytkimen "piikki" jäi jumiin aina ja ei siten toiminut.
 
Jos siellä on sellainen kuulakärkikynämekanismi, silloin on kyseessä juurikin lukkiutuva eli latching. Tuo jumiutuva piikki viittaisi siihen.

Aki: Jos siellä on sellainen kuulakärkikynämekanismi, silloin on kyseessä juurikin lukkiutuva eli latching. Tuo jumiutuva piikki viittaisi siihen.
 
Se tappi jota poljetaan liikuttaa sellaista pientä muoviosaa joka "keinuu" oikealle tai vasemmalle ja jonka pohjassa olevat pienet jousilla varustetut kumitapit painavat metallit vastakkain ja kytkee pedaalin päälle ja pois. Se ei lukkiudu missään vaiheessa, vaan kytketään ns. aina uudestaan päälle.

leksi-B: Se tappi jota poljetaan liikuttaa sellaista pientä muoviosaa joka "keinuu" oikealle tai vasemmalle ja jonka pohjassa olevat pienet jousilla varustetut kumitapit painavat metallit vastakkain ja kytkee pedaalin päälle ja pois. Se ei lukkiudu missään vaiheessa, vaan kytketään ns. aina uudestaan päälle.
 
Siinä tapauksessa. En olekaan tainnut momentary-kytkintä aukaista koskaan...
 
Montako juotoskorvaketta kytkimessä on? Uralilta tosiaan saa vain 6-korvaisia lukitsemattomia.