Elektroniikka ja soitinrakennus ›

Kun IC:n vaihtamisesta on kyse, niin en olisi huolissain tuosta irroituslämmöstä. Niin kuuma, että tinat saa nepeasti imaistua pois sukalla tai imurilla. Jos se irroitettava piiri kärähtää, niin haitanneeko tuo? TL072 hinta on noin 50cent, ja vaihtoonhan se on menossa. Ja uutta oparia kolvaillessa laittaa siihen DIL8 kannan, joten ei tarvitse huolehtia lämmöistä siinäkään. Ja tulevaisuudessa vaihtelu on helpompaa.
 
itselläni on kolvin lämpö 350_C-400_C vähän riippuen fiiliksestä. Yleensä tuo korkeampi, jotta homma käy sutjakkaan isommissakin tinamönteissä.
 
Thanks. Onnistui irroittaminen ja uusien juottaminen. Harmi ettei tullut tilattua noita kantoja samalla. Pitää muistaa seuraavalla kerralla hommata varastoon, jos vielä tulee vaihdettua vastaavia osia.

Itse olen ajatellut alkaa rakentamaan bassoa, joten mistähän löytyisi otelautoja? En ole löytänyt netistä, eikä esim. SP-Elektroniikassakaan ollut. Suunnitteilla bassoon olisi siis aivan tavallinen skaala.

Itse olen ajatellut alkaa rakentamaan bassoa, joten mistähän löytyisi otelautoja? En ole löytänyt netistä, eikä esim. SP-Elektroniikassakaan ollut. Suunnitteilla bassoon olisi siis aivan tavallinen skaala.
 
Täältä ainakin itse ajattelin hankkia: http://www.soitinrakentajatamf.fi/206_tarvikkeet.html
 
Tota itäintian ruusupuuta aattelin itelle, en sitte kyl tie millasta on ominaisuuksiltaan, mutta kai se nyt hommansa hoitaa.

Pystyykö mitenkään päättelemään mistä putkivahvistimen taustahurina voisi johtua, kun tarkalla mikrofonilla combon sisältä mitattuna hurinan taajuus on 35 senttiä yli yksiviivaisen G:n. Eli n. 400Hz tuntumassa tai hieman päälle (G:n ja Gis'in välissä)?
 
Hurina ei kasva juurikaan volyymiä lisättäessä, eikä se ole lähtöisin kitarasta. Myöskään loisteputkia ei ole samassa huoneessa päällä. Hurinaan ei vaikuta se onko vahvistin kytkettynä maadoitettuun tai maadoittamattomaan rasiaan. Hurinan voimakkuus on sitä luokkaa että esim. se ei kuulu samassa huoneessa olevan tietokoneen yli, mutta myöhään illalla hiljaa soitettaessa ei haittaisi vaikka sitä saisi vähemmäksikin.
 
Kokonaanhan tuota ei saa pois, mutta kiinnostaisi tietää olisiko joitain mitä kannattaisi yrittää. Kyseessä on Epin Valve Special, tuossa esimerkissä tehtyä päätteen diodien/suotokonkkien vaihtoa en ole tehnyt, kuten en myöskään hehkuvirran vetämistä piuhoilla putkille (menee nyt piirilevyllä):
http://www.kramerforum.com/forum/showthread.php?p=190443
Täällä schema jos kiinnostaa:
http://www.savefile.com/files/1377950
 
Kitarapuolella on enemmänkin tekstiä Valve Junnun kokemus/modaus -ketjussa (kuuluisi paremminkin tänne, mutta koska lähti siellä kasvamaan, niin olkoon siellä). Ensimmäistä kertaa olen putkivahvaria modaamassa, siihen nähden on projekti edennyt hyvin. Täältä on saanut muutamia tärkeitä neuvoja, ja turvallisuusohkeita on tullut opiskeltua (ja noudatettua). Modaaja ja modattava ovat vielä hyvässä kunnossa.

Pystyykö mitenkään päättelemään mistä putkivahvistimen taustahurina voisi johtua, kun tarkalla mikrofonilla combon sisältä mitattuna hurinan taajuus on 35 senttiä yli yksiviivaisen G:n. Eli n. 400Hz tuntumassa tai hieman päälle (G:n ja Gis'in välissä)?
 
Hurina ei kasva juurikaan volyymiä lisättäessä, eikä se ole lähtöisin kitarasta. Myöskään loisteputkia ei ole samassa huoneessa päällä. Hurinaan ei vaikuta se onko vahvistin kytkettynä maadoitettuun tai maadoittamattomaan rasiaan. Hurinan voimakkuus on sitä luokkaa että esim. se ei kuulu samassa huoneessa olevan tietokoneen yli, mutta myöhään illalla hiljaa soitettaessa ei haittaisi vaikka sitä saisi vähemmäksikin.
 
Hurinalähteitä halvalla tehdyissä vahvistimissa voisivat olla esim. hiilikalvovastukset tai metallikalvovastukset joiden tehonsieto on alhainen (esim. 1/4W). Myös kulahtaneet (tasasuuntaussillan perässä olevat) kokoojakonkat voivat aiheuttaa hurinaa (sisältää suurimmaksi osin 50 ja 150Hz). Kannattanee kokeilla vaihtaa vastukset esim. 1W-2W metallikalvovastuksiin. Onko kuinka vanhat putket sisällä?

Kokonaanhan tuota ei saa pois, mutta kiinnostaisi tietää olisiko joitain mitä kannattaisi yrittää. Kyseessä on Epin Valve Special, tuossa esimerkissä tehtyä päätteen diodien/suotokonkkien vaihtoa en ole tehnyt, kuten en myöskään hehkuvirran vetämistä piuhoilla putkille (menee nyt piirilevyllä)
 
Toteuta nämä modit. Päätteestä tosin en löytänyt diodeja. Mutta suotokonkat voit huoletta vaihtaa niin, että ensimmäiset kolme on 47uF ja viimeinen vaikka 22uF. Sitten siirrät hehkut pois piirilevyltä, mutta säilytä ne 100R vastukset mitkä menevät maihin. Hehkut teet sitten kokonaan uudelleen kierretyllä piuhaparilla. Uraltonelta saatava vihreä yksisäikeinen on oivallista: http://www.uraltone.com/kauppa/product_info.php?products_id=584 mutta tuohon riittää ohuempikin piuha kyllä. Jo tuon operaation pitäisi pudottaa häiriöitä. Tuo kuvauksesti viittaa tuohon hehkuhäirään varmaankin. hankalaahan se on sanoa, kun ei itse kuule. Jos saat DSP:n ohitettua (ja miksi et saisi), niin saat yhden mahdollisen häiriölähteen lisää eliminoitua.
 
EDIT: Tuo dbv:n ehdotuskin on hyvä, joskin epäilen että tuossa on metallikalvot jo valmiina, eikä piirilevylle mahdu yli 1/4 watin (tai 0.6W) vastuksia. En kyllä ole koskaan törmännyt siihen, että vastuksista (edes hiilimassoista) niin paljon häiriötä lähtisi, että ihan häiriöksi asti olisi... Lausekukkanen teille siinä. =D

Toteuta nämä modit. Päätteestä tosin en löytänyt diodeja. Mutta suotokonkat voit huoletta vaihtaa niin, että ensimmäiset kolme on 47uF ja viimeinen vaikka 22uF. Sitten siirrät hehkut pois piirilevyltä, mutta säilytä ne 100R vastukset mitkä menevät maihin. Hehkut teet sitten kokonaan uudelleen kierretyllä piuhaparilla. Uraltonelta saatava vihreä yksisäikeinen on oivallista: http://www.uraltone.com/kauppa/product_info.php?products_id=584 mutta tuohon riittää ohuempikin piuha kyllä. Jo tuon operaation pitäisi pudottaa häiriöitä. Tuo kuvauksesti viittaa tuohon hehkuhäirään varmaankin. hankalaahan se on sanoa, kun ei itse kuule. Jos saat DSP:n ohitettua (ja miksi et saisi), niin saat yhden mahdollisen häiriölähteen lisää eliminoitua.
 
EDIT: Tuo dbv:n ehdotuskin on hyvä, joskin epäilen että tuossa on metallikalvot jo valmiina, eikä piirilevylle mahdu yli 1/4 watin (tai 0.6W) vastuksia. En kyllä ole koskaan törmännyt siihen, että vastuksista (edes hiilimassoista) niin paljon häiriötä lähtisi, että ihan häiriöksi asti olisi... Lausekukkanen teille siinä. =D
 
Kiitos molemmille ohjeista. Putket on uudet (JJ & Tungsol), ja sama hurina oli myös alkuperäisillä Sovtekeilla. Diodit taitaa olla tuon dsp:n puolella. En ole vielä niihin asti päässyt ja niiden osalta ohjeet ja schema on tullut varmaan luettua hätäisesti.
 
E: virtapuolellahan nuo diodit olikin, pitää käydä läpi vielä se modausohje jossa noita vaihdeltiin (mitä niistä ja miksi).
 
Hyvä että tuli vinkkiä noiden konkkien arvoihin ja tuohon että ne 100R-vastukset kannattaa säilyttää. DSP:n ohittaminen (kytkimellä) on tosiaan yksi projekti, jo ihan mielenkiinnon vuoksi, ja eihän tuommoinen digihässäkkä putkipeliin edes kuulu. Sen alku- ja loppupää on selvillä joten pitäisi onnistua suht. helposti?
 
Pitää käydä seuraavat muutokset läpi ja laittaa Uraltonelle tilaus sisään. Edellisestä tilauksesta jäi jotain pientä (mutta tarpeellista) kyytistä kun oli muka niin kiire päästä purkamaan ja kokoamaan.

DSP:n ohittaminen (kytkimellä) on tosiaan yksi projekti, jo ihan mielenkiinnon vuoksi, ja eihän tuommoinen digihässäkkä putkipeliin edes kuulu. Sen alku- ja loppupää on selvillä joten pitäisi onnistua suht. helposti?
 
Kyllä, helppo homma. Treblen keskinasta irti -> volumen oikea nasta irti -> hyppylanka siihen väliin -> valmis.

Kyllä, helppo homma. Treblen keskinasta irti -> volumen oikea nasta irti -> hyppylanka siihen väliin -> valmis.
 
Kiitos tästäkin! Menee jo liian helpoksi kun vastaukset tulee kuin apteekin hyllyltä;) Ei vaan kun on ensimmäisen tämmöisen vahvistimen kimpussa niin hyvät neuvot on arvokkaita. Tuosta olin jyvällä, mutta varmenpi homma tehdä kun kokeneempikin samoilla linjoilla. Pitää kokeilla ensin noin pelkällä hyppylangalla, ja jos tuntuu selvältä parannukselta, niin sitten porailla etu -tai takalevyyn Dsp bypass -kytkimelle reikää. Tai ehkä mix-potikkakin tuossa voisi olla, mutta kuitenkin niin että dsp:n voi ohittaa kokonaan.
 
Vielä yksi kysymys: mikä olisi sopiva vastuksen arvo kun tyhjennän konkkia näin?
http://studentweb.eku.edu/justin_holton/caps.html (tuossa siis vastuksesta varovasti kiinni eristetyillä pihdeillä)
http://studentweb.eku.edu/justin_holton/images/caps/drain.jpg
 
Aluksi kokeilin varmuuden vuoksi megaisella, mutta siinä menee tietysti tovi jos toinenkin istuskellessa. Kun varausta ei ollut kovin paljoa, niin uskalsin sitten pienetää 100K:iin ja vielä lopuksi taisi olla jopa 10K. Onko jotain perusarvoa, jota tuossa yleensä käytetään? Netistä mitä katselin niin oli kaikkea 10K - 500K välillä. Suoraan maahan (metallikoppaan) piuhalla saa kait nopeimmin, mutta eikös se räpsäytä jonkin verran? Niin kiire ei harrastushommissa ole etteikö muutamaa minuuttia jaksaisi odottaa.

Aluksi kokeilin varmuuden vuoksi megaisella, mutta siinä menee tietysti tovi jos toinenkin istuskellessa. Kun varausta ei ollut kovin paljoa, niin uskalsin sitten pienetää 100K:iin ja vielä lopuksi taisi olla jopa 10K. Onko jotain perusarvoa, jota tuossa yleensä käytetään? Netistä mitä katselin niin oli kaikkea 10K - 500K välillä. Suoraan maahan (metallikoppaan) piuhalla saa kait nopeimmin, mutta eikös se räpsäytä jonkin verran? Niin kiire ei harrastushommissa ole etteikö muutamaa minuuttia jaksaisi odottaa.
 
Konkkaa ei saa oikosulkea maahan! Ei tee hyvää sille komponentille. Ei sitä vastusta huvikseen siihen väliin laiteta. 100k-220k voisi olla ihan ok... Tai joku semmoinen mikä sattuu romulaatikosta löytymään. Itse olen ottanut tavaksi tarkistaa konkkien jännitteen _aina_ ennen sorkkimista. Oli bleeder vastusta tai ei. Muutaman kerran kun vahvari puraisee sormeen, oppii viimeistään varovaiseksi. =/

terve!
 
bassoprojekti on siinä vaiheessa että pitäisi tilata elektroniikkaosat. Ja kysymys on että millaisen kytkimen tarvitsen? mikki on delanon MC4FE (music man mallinen).
 
joku tollanenko?
http://www.thomann.de/fi/mpa_toggleswitch.htm
 
vai tollanen?
http://www.thomann.de/fi/goeldo_el013_minischalter.htm
 
vai joku ihan muu?
 
kiitos jos viitsitte vastata.

Moi!
 
Nyt pitäisi viimeinkin pistää telen sähköt kuntoon. Perustilassa kuuluu hurinaa, jota uskoisin saavan vähennettyä. Tilanne on myös seuraava:
 
tallassa lil 59, kaulalla 59. Ja nuo mun pitäisi saada niin, että switchi toimisi (nyt on vain kaula/talla, eikä kaula - kaula ja talla - talla) myös puolituskytkimen tulisi (miniswitchi) niin, että toisessa asennossa kumpikin on kahdella kelalla toimiva ja toisessa vain yksillä keloilla.
 
kitarassa siis 3-way swithci, yksi vola ja miniswitchi.
 
kiitos. evo

Oon aatellu hommata EQ-pedaalia kitaralle, mutta sitten ajattelin, että sen voisi tehdä itse.
 
Elikkäs onkos tämä vaikeaa? Ekaksi omaksi elektroniikkatyöksi tulisi. Oon netistä katellu, niin vaan SP-Elektroniikalta oon kytkiksen löytäny.
 
http://www.spelektroniikka.fi/audiokytkis.htm#equalisaattori
 
Mutta taajuudet on ehkä vähän väärät, joten voiko niitä vaihtaa joitain komponentteja vaihtamalla? Ja ylipäänsä, mitä mieltä olette? Tai onko muita vaihtoehtoja? Ja liukukytkimet ajattelin laittaa?

Oon aatellu hommata EQ-pedaalia kitaralle, mutta sitten ajattelin, että sen voisi tehdä itse.
 
Elikkäs onkos tämä vaikeaa? Ekaksi omaksi elektroniikkatyöksi tulisi. Oon netistä katellu, niin vaan SP-Elektroniikalta oon kytkiksen löytäny.
 
http://www.spelektroniikka.fi/audiokytkis.htm#equalisaattori
 
Mutta taajuudet on ehkä vähän väärät, joten voiko niitä vaihtaa joitain komponentteja vaihtamalla? Ja ylipäänsä, mitä mieltä olette? Tai onko muita vaihtoehtoja? Ja liukukytkimet ajattelin laittaa?
 
EQ projekti: http://www.generalguitargadgets.com … p;task=view&id=46&Itemid=26
 
Tehty. Toimii, mutta vaatinee viritteleyä. Itselläni oli pieniä säröytymisjuttuja, mutta kyllä ne kuriin saa.

Vielä pitää SirElwoodilta ja muilta tietäjiltä tarkistaa pari juttua.
 
Mittailin illalla pääteputken biasia tuosta yllä keskustellusta Epin Valve Specialista (katodibiasoitu). Aikaisemmin en ole biasia tarkistanut tai säätänyt joten pitää vielä kysyä varmistusta.
 
Edit: tässä vielä schema:
http://www.savefile.com/files/1377950
 
Eli:
Uraltonen ja alla olevan ohjeen avulla etenin:
http://www.diycustomamps.com/valvejunior.htm#vjbias
 
Pääteputki 1 x JJ EL84
R24 (katodivastus) on 240 Ohm (stock oli 220 Ohm)
Katodijännitteeksi mittasin: 9,8V
Anodijännitteeksi 313V
(313V - 9,8V = 303,2V)
 
9,8V / 240 Ohm = 0,04083A = 40,8mA
303,2V * 0,04083A = 12,38W
 
Jos tuosta vähentää suojahilan viemän virran, niin asettuu kait hieman alle 12W?
 
Meneekö nuo laskut ollenkaan oikein ja onko tuo n. 12W vielä liian kuuma? Alunperin katodivastus R24 oli 220 Ohm ja verkkomuuntajasta tuli 230V-piuha virtakytkimeen. Nyt katodivastus on 240 Ohm (jolla siis nuo mittaukset) ja verkkomuuntajasta kytketty 240V-piuha (täällä verkkojännite heiluu tuolla 240V tuntumassa).
 
Toinen kysymys vielä koskien aikaisemmin (SirElwoodin kanssa) puheena ollutta Valve Specialin DSP:n ohittamista. Hyppylangalla ohittaminen onnistuu tosiaan helposti, mutta millainen kytkin kannattaisi tuohon hommata jos haluaa mahdollisuuden kytkeä DSP:n bypass ON/OFF? Uraltonelle on lähdössä pieni tilaus ja laitan siihen varmuuden vuoksi mukaan mahd. tulevaisuudessa tarvittavaa tavaraa.

Bias vaikuttaa olevan ihan hyvin kohdallaan. Jos anodit ei loimua punaisina ja soundi on kohdallaan, niin kaikki on ok. El84 on aikas sitkeä putki.
 
Sopiva kytkin voisi olla http://www.uraltone.com/kauppa/product_info.php?products_id=1006 tuon kytket vaikka kuten efektipedaalien true bypass kytketään.

EQ projekti: http://www.generalguitargadgets.com … p;task=view&id=46&Itemid=26
 
Tehty. Toimii, mutta vaatinee viritteleyä. Itselläni oli pieniä säröytymisjuttuja, mutta kyllä ne kuriin saa.
 
Ok, kiitos! Ja ei siis ilmeisesti ole mikään über-mahdoton, kun ei ole ennen tuon elektroniikkarakentelun parissa vietetty aikaa. Ja saakos noi osat esim. Radio-Marketista? Ja onkos se piirilevy paha tehdä? Ei oikein huvittaisi alkaa hapoilla läträämään.

Kiitos jälleen SirElwoodille vastauksista.
 
Bias vaikuttaa olevan ihan hyvin kohdallaan. Jos anodit ei loimua punaisina ja soundi on kohdallaan, niin kaikki on ok. El84 on aikas sitkeä putki.
 
Pitää hieman seurata tuota putkea, varsinkin jos tulee luukutettua pitempään. Hyvä että olin ymmärtänyt tuon suurinpiirtein oikein. Vähitellen alkaa perusjutut hahmottua.
 
Sopiva kytkin voisi olla http://www.uraltone.com/kauppa/product_info.php?products_id=1006 tuon kytket vaikka kuten efektipedaalien true bypass kytketään.
 
Pitääpä pistää mukaan tilaukseen, niin pääsee sitten porailemaan reikiä vahvarin etupaneeliin. Tämmöinen true bypass -kytkentä löytyi juuri tuommoiselle kytkimelle, ja monta muuta:
http://www.muzique.com/schem/dpdt.gif

Ok, kiitos! Ja ei siis ilmeisesti ole mikään über-mahdoton, kun ei ole ennen tuon elektroniikkarakentelun parissa vietetty aikaa. Ja saakos noi osat esim. Radio-Marketista? Ja onkos se piirilevy paha tehdä? Ei oikein huvittaisi alkaa hapoilla läträämään.
 
En tiedä mikä on mahdotonta. Huolellisesti jos tekee, niin ongelmia tuskin ilmenee. Osien saamisesta en tiedä. Peruskomponentteja nuo kaikki on. Ja mitä piirilevyyn tulee, niin hapolla joutuu läträämään jos sellaisen aikoo tehdä. Dalokynällä tuota levyä tuskin onnistuu piirtämään, ja siltikin se pitää syövyttää.
 
Mutta jos et ole esim. koskaan juotoskolvilla pelannut, kannattaa treenata jonkun simppelimmän homman parissa ihan juotostekniikkaa jne.

Pitääpä pistää mukaan tilaukseen, niin pääsee sitten porailemaan reikiä vahvarin etupaneeliin. Tämmöinen true bypass -kytkentä löytyi juuri tuommoiselle kytkimelle, ja monta muuta:
http://www.muzique.com/schem/dpdt.gif
 
Molemmat noista varmaankin toimii. Joskus efekteissä (siis pedaaleissa) tuo ylempi saattaa aiheuttaa oskillointia, mutta kokeile vaikka molempia. Verrattain pienitöisiä nuo kuitenkin on.