Elektroniikka ja soitinrakennus ›

Tosin ura on jotain millin kymmenyksen liian syvä (juuri paistaa valo kun tuolla viivaimella testaa)
tuohan on just hyvä noin. ei tarvitse olla juuri kaulan pinnan tasolla. pääasia ettei ole pinnan yläpuolella

JPHe: Minä teen kaularaudan uran ennen kaulan muotoilua. Tällöin uran voi jyrsiä käyttämällä jyrsimen sivuohjainta ja kaulan voi laittaa suoraan uran suhteen, eikä päin vastoin.... Tosin yleensä laminoin kaupat, niin käytännössä ura tulee suoraan laminointien suhteen.
 
Näinhän se olisi kannattanut tehdä, mutta kun piti olla niin hätäinen. No nyt on ura jyrsitty uudelleen ja oikeasti keskitys oli kiinni jostain 0,7 millistä. Veikkanpa myös, että se tiukkuus johtui enimmäkseen siitä päädyn paksummasta osasta (jossa sisällä se säätöruuvi), kun ei löytynyt 9mm terää sitä varten ja piti hieman soveltaa.
 
Asiasta kukkaruukkuu. Hypistelin tuossa Starkissa sellaista DeWaltin yläjyrsintä http://www.dewalt.fi/powertools/productdetails/catno/DW621K/ Pirskatti, että tuntui hienolta peliltä verrattuna omaan muinaisjäänne ProWorkiin (ilmeisesti Einhell). Mutta onhan noilla hinnaneroakin melkein 350e :D

MrLure: Näinhän se olisi kannattanut tehdä, mutta kun piti olla niin hätäinen. No nyt on ura jyrsitty uudelleen ja oikeasti keskitys oli kiinni jostain 0,7 millistä. Veikkanpa myös, että se tiukkuus johtui enimmäkseen siitä päädyn paksummasta osasta (jossa sisällä se säätöruuvi), kun ei löytynyt 9mm terää sitä varten ja piti hieman soveltaa.
 
Asiasta kukkaruukkuu. Hypistelin tuossa Starkissa sellaista DeWaltin yläjyrsintä http://www.dewalt.fi/powertools/productdetails/catno/DW621K/ Pirskatti, että tuntui hienolta peliltä verrattuna omaan muinaisjäänne ProWorkiin (ilmeisesti Einhell). Mutta onhan noilla hinnaneroakin melkein 350e :D
 
Tritonin jyrsintä kannattaa ainakin harkita, ite tykkään kovasti. Pirun kätevä peli, eikä pahan hintanen.
 
http://www.je-nettiverstas.fi/trito … ton-kasiylajyrsin-mof001-1400w.html

MrLure: Asiasta kukkaruukkuu. Hypistelin tuossa Starkissa sellaista DeWaltin yläjyrsintä http://www.dewalt.fi/powertools/productdetails/catno/DW621K/ Pirskatti, että tuntui hienolta peliltä verrattuna omaan muinaisjäänne ProWorkiin (ilmeisesti Einhell). Mutta onhan noilla hinnaneroakin melkein 350e :D
 
Työpaikalla on tuollanen DeWalt käytössä. Kyllähän sillä on jyrsintähommat muutamaan kitaraprojektiin hoitanut. Tuossa on mukana ihan jämäkkä sivuohjain. Esim. kaularaudan uran jyrsintä onnistuu sen avulla heleposti ;D
 
Pienenä miinuksena on tuon kohtalaisen iso koko. Jos pitempiä pätkiä joutuu esim. reunapyöristyksiä laakeriterän kanssa jyrsimään, niin aika tarkkana saa olla, ettei jyrsin keikahtele hallitsemattomasti suuntaan tai toiseen.
 
Alajyrsimenä jyrsinpöydän kanssa toimii muuten tosi hyvin, mutta korkeudensäätö on aika hankalaa, koska mitään säätöpyörää ei ole, vaan säätö tapahtuu lukituksen avaamalla ja painamalla/nostamalla jyrsin oikealle korkeudelle.

rainmaker: Työpaikalla on tuollanen DeWalt käytössä. Kyllähän sillä on jyrsintähommat muutamaan kitaraprojektiin hoitanut. Tuossa on mukana ihan jämäkkä sivuohjain. Esim. kaularaudan uran jyrsintä onnistuu sen avulla heleposti ;D
 
Pienenä miinuksena on tuon kohtalaisen iso koko. Jos pitempiä pätkiä joutuu esim. reunapyöristyksiä laakeriterän kanssa jyrsimään, niin aika tarkkana saa olla, ettei jyrsin keikahtele hallitsemattomasti suuntaan tai toiseen.
 
Alajyrsimenä jyrsinpöydän kanssa toimii muuten tosi hyvin, mutta korkeudensäätö on aika hankalaa, koska mitään säätöpyörää ei ole, vaan säätö tapahtuu lukituksen avaamalla ja painamalla/nostamalla jyrsin oikealle korkeudelle.
 
Kyl tossa DeWaltin mallissa oli se korkeuden säätö 0,1mm tarkkuudella.
 
Toi Triton vaikuttaa aika isolta, mutta toi pienempi näyttää aika lupaavalta http://www.je-nettiverstas.fi/trito … ton-kasiylajyrsin-jof001-1010w.html Aika outoa, että mukana ei ole 8mm holkkia???

Jaahas, homma taas aktivoituu, "pienen" kesätauon päätteeksi.
 
Into piukassa sain sitten viimein otelautamerkit tehtyä ja upoteltua. Aivan uskomaton urakka ja jos joskus vielä hairahdan kitaran tekoon, niin aivan varmasti pitäydyn pyöreissä merkeissä (varsinkin kun paljasta miten hommassa kävi). En edes muista mitä tänne on tullut viimeksi päiviteltyä, mutta kaulahomma etenee. Kaularauta on asennettu, lavan viilu paikoillaan ja otelauta siis sai merkkinsä.
 
Projektikuvia löytyy täältä: https://flic.kr/s/aHskkhrBa3
 
Seuraavana vuorossa olikin radiuksen hionta ja nauhaurien syventäminen ja reunalistojen liimausta. Homma näyttikin helkkarin hyvältä, mutta en ollut oikein tyytyväinen radiukseen. Otelauta oheni liikaa päistään (kiitos konehionnan) ja sitten piti hieman hio lisää. No vaikka merkit olikin upotettu melko syvään, niin niinhän siinä sitten kävi, että 4-5 merkkiä on nyt ilman reunoja ;-(
 
Auts! https://dl.dropboxusercontent.com/u … 9719/forums/2016-09-12-19.52.58.jpg
 
Sitten se pakollinen kyssäri osio. Voiko otelauta olla liian ohut tai mikä yleensäkin on normi otelaudan paksuus? Nyt tuo omani on siinä 5,3 - 5,7mm hujakoilla ja varmaan ohenee vielä hieman, kun radius on nyt hiottu vasta P60-karkeudella. Jatkossa ainakin tiedän, että jos merkkejä sijoittelee tuonne reunoille, niin parempi tehdä radius ensin.
 
PS. Itsellähän oli tuo kitaransoitto kokemus melko nolla ennen tätä projektia ja nyt onkin viime aikoina tullut vähän treenailtua akustisella ja Justin Guitarsin opeilla. Nyt vielä kävi niin, että tuli kaamea tarve saada itselle sähkökitara. Koska tämä projekti tuskin ihan hetkessä valmistuu, niin tullutkin selailtua aika tavalla tuota Torin tarjontaa. Kiikarissa onkin joku rokkilespa tyylinen ratkaisu, kuten Epiphone tai LTD.

Mun RR kitaraan tuli 5mm otelauta ja siihen 14" radius ja muutakin hiontaa. Ja nyt tulevaan teleen kans 5mm lauta ja 12" radius. Radiuksen oon tehny maltillisesti käsin hiomalla. Käsihöylää koitin, mutta loimukoivu ei tykännyt siitä, tai terä oli jo liian tylsä. Tuo konehionta kuullostaa niin hirvittävältä, etten ole sitä uskaltanut, eikä kyllä oo sitä konettakaan. Käsiklossilla homma kuitenkin riittävän nopeesti tulee valmiiksi, niin se on kelvannut mulle.
 
Sun täytyy nyt pikasesti saada oma soittopeli valmiiks, niin pääset soitteleen. Itsellä haaveissa soittohommiin monennäköistä kitaraa ja tietty itse nekin pitäis tehdä. Oikein ku laskeskelee, niin omassa päässä on ehkä viitisen kitaraa jonossa alustavine spekseineen. Oon ajatellu säästäväni, ku rakennan ite kaikki kitarat, mutta en tiiä mitä säästöö siitä tulee, kun kitaralle tulee hintaa vaikka itse tekeekin ja aiemmin oon pärjänny kahdella kitaralla. Siis silloin kun en vielä itse hoksannut niitä tehdä. Ja puutyökoneetkin on maksanu jo kohta moottoripyörän verran...

MrLure:
Sitten se pakollinen kyssäri osio. Voiko otelauta olla liian ohut tai mikä yleensäkin on normi otelaudan paksuus? Nyt tuo omani on siinä 5,3 - 5,7mm hujakoilla ja varmaan ohenee vielä hieman, kun radius on nyt hiottu vasta P60-karkeudella. Jatkossa ainakin tiedän, että jos merkkejä sijoittelee tuonne reunoille, niin parempi tehdä radius ensin.
 
Ei kai otelauta sinänsä voi olla liian ohut, kaikissa kitaroissa ei välttämättä erillisestä kalikasta tehtyä otelautaa olekaan, tai "lauta" voi olla melko ohut viilu.
 
Käytännössä tietty vaikuttaa asiat kuten että meneekö otelaudan pinta hiomisen jälkeen liian matalalle, tallasta loppuu säätövara ja kieliä ei saa tarpeeksi matalalle (sitten säädetään kitaran kaulakulmaa)...
 
Kenties jos otelautana on joku ohut viilu ja kaularauta on asennettu suoraan otelaudan alle, rauta voi alkaa vääntämään lautaa... ei sillä, en ole kyllä nähnyt tai kuullut näin koskaan käyneen. Fenderkin on tainnut viilulautaisiin kauloihin asentaa raudat skunk stripen alle alakautta.

luppa: Ei kai otelauta sinänsä voi olla liian ohut, kaikissa kitaroissa ei välttämättä erillisestä kalikasta tehtyä otelautaa olekaan, tai "lauta" voi olla melko ohut viilu.
 
Käytännössä tietty vaikuttaa asiat kuten että meneekö otelaudan pinta hiomisen jälkeen liian matalalle, tallasta loppuu säätövara ja kieliä ei saa tarpeeksi matalalle (sitten säädetään kitaran kaulakulmaa)...
 
Kenties jos otelautana on joku ohut viilu ja kaularauta on asennettu suoraan otelaudan alle, rauta voi alkaa vääntämään lautaa... ei sillä, en ole kyllä nähnyt tai kuullut näin koskaan käyneen. Fenderkin on tainnut viilulautaisiin kauloihin asentaa raudat skunk stripen alle alakautta.
 
Juu toi tallan säätövarahan se taitaa olla se ainoa huomioitava asia. Kaulan kulmaa on jälkikäteen kyllä mahdoton muuttaa, kun on toi neck-thru -rakenne. Nyt tavoitteena tehdä ihan nolla kulmalla.
 
Tänään hioin sitten käsiklossilla tuon radiuksen suht valmiiksi (P240) ja lopputuloksena seitsemän merkkiä menee vaihtoon (itku).

Moi.
 
Hieno projekti.
 

 
MrLure: Juu toi tallan säätövarahan se taitaa olla se ainoa huomioitava asia.
 
Paksubodisessa kiinteätallaisessa (tai Kahler/Bigsby) kitarassa juu, mutta mikeistä riippuen saattaa mikkipoterotkin kurkata perspuolelta jos kielet ovat kovin matalalla.
Tai ainakin joutuu modaamaan sekä kehystä että kinnitystä.
Kiinteän tallanhan saa toki upotettua kuinka syvälle tahansa ;).
 
Floikalla tai traditionaalisella Fenkun vibratallalla menee helposti blokin madaltamiseksi tai muunlaisen vastajousiratkaisun etsimiseksi.
 
Ei-puristavaa kaularautaa käyttäessä pitää myös miettiä massiivisten upotusten (jos otelautamerkit eivät ole muovia) pohjan tukevuutta, etenkin jos kaularautalinja ja taivutusvastuksen nollataso eivät ole lähellä toisiaan.
 
Simpukka-merkit halkeavat tai nousevat ylös jos kaularaudan paine nostaa niitä liikaa.
Muovit ainoastaan nousevat ylös.
Ja halkeaa se otelautakin jossain vaiheessa jos tosi ohueksi menee.
 

 

 
MrLure: Kaulan kulmaa on jälkikäteen kyllä mahdoton muuttaa, kun on toi neck-thru -rakenne. Nyt tavoitteena tehdä ihan nolla kulmalla.
 
Nollakulma NT tai liimakaula on haastava, mutta onnistuessaan toki mieltäylentävä suoritus.
Mittaamista on huomattavasti enemmän kuin pienenkin kulman käytössä, ja mahdollisten virheiden korjaminen on vaikea suorittaa niin ettei näyttäisi pelastusyritykseltä.
 
Kaikki eivät myöskään pidä paksusta otelaudasta tai otelaudan korotusviilusta, joista jomman kumman joutuu traditionaalisia rautoja käyttäessään joka tapauksessa nollakulma-instrumenttiin suunnittelemaan ellei bodyn lopullinen pinta ole selvästi otelautaa matalammalla.
Tässä tapauksessa korotusviilu toki vähentää otelautaupotusten halkeamisherkkyyttä.
 

 
MrLure: Tänään hioin sitten käsiklossilla tuon radiuksen suht valmiiksi (P240) ja lopputuloksena seitsemän merkkiä menee vaihtoon (itku).
 
Harmittaahan se toki aina kun joutuu uudelleen jotain tekemään, mutta tehdessään oppii.
Ja dokumentoidut virheet auttavat muita välttämään saman virheen tekemisen ja pitkässä juoksussa kaikki voittavat.
 
Jos ei mitään tekisi, ei olisi vaaraa epäonnistumisista, mutta kokolailla tylsäksi menisi.
 
T:Samuli