Elektroniikka ja soitinrakennus ›

Sooloon pitäis saada lisää voimakkuutta. Mites tämmösen boosterin teko onnistuisi?mistä ohjeet?
Seymour Duncanillahan on semmonen punainen boosterlaatikko mutta siinä on 6 db pienin vaihtoehto ja se on minun mielestäni liian kova ollakseen pienimmällä teholla.

Itsekin olisin tuollaisesta kiinnostunut... ei luulisi olevan kovin vaikea tehdä.

http://www.tonepad.com/project.asp?id=6
 
tuossa yksi esimerkiksi. Kyllähän näitä löytyy ja paljon...
 
Tai vaikka tämä:
 
http://www.tonepad.com/project.asp?id=30
 
...ja täältä löytyy monta http://www.generalguitargadgets.com … ;Itemid=58&op=page&SubMenu=

http://www.tonepad.com/project.asp?id=6
 
tuossa yksi esimerkiksi. Kyllähän näitä löytyy ja paljon...
 
Jep, mullakin on tarkoitus väsäillä tässä lähiaikoina soolobuusteriksi tuo MXR:n microamp, kylläkin General Guitar Gadgetsin ohjeen perusteella. Tuohon tarvittavaa potikkaa (500k reverse log) en ole kuitenkaan löytänyt vielä mistään. Ei löytynyt Partcon, Yleiselektroniikan eikä BM-electronicsin weppisivuilta. Mistäs muut microampin rakennelleet olette ko. potikan löytäneet, vai oletteko käyttäneet jotain muuta?
- Hannu

Jep, mullakin on tarkoitus väsäillä tässä lähiaikoina soolobuusteriksi tuo MXR:n microamp, kylläkin General Guitar Gadgetsin ohjeen perusteella. Tuohon tarvittavaa potikkaa (500k reverse log) en ole kuitenkaan löytänyt vielä mistään. Ei löytynyt Partcon, Yleiselektroniikan eikä BM-electronicsin weppisivuilta. Mistäs muut microampin rakennelleet olette ko. potikan löytäneet, vai oletteko käyttäneet jotain muuta?
- Hannu
 
Ei se niin nuukaa ole. kyllä siihen käy vaikka 470k lin. Jos tosin haluaa paremman tuntuman, voi siihen laittaa log:n ja kytkeä "väärin päin".

Ei se niin nuukaa ole. kyllä siihen käy vaikka 470k lin. Jos tosin haluaa paremman tuntuman, voi siihen laittaa log:n ja kytkeä "väärin päin".
 
Tuota jälkimmäistä vaihtoehtoa suosittelen minäkin. Toimii kuten pitää, mutta vain väärään suuntaan. Lineaarista potikkaa ei kannata laittaa, sillä sen kanssa tuntuu siltä, että 90 prosenttia toiminta-alueesta menee hukkaan. Ts. mitään ei tapahdu vaikka potikkaa kääntää, paitsi sitten lopuksi.
 
Yksi vaihtoehto on tietysti ostaa 2 megan potikka ja iskeä sen rinnalle ~500 kilon vastus...

Tuota jälkimmäistä vaihtoehtoa suosittelen minäkin. Toimii kuten pitää, mutta vain väärään suuntaan.
 
Kiitokset vain meikäläistä infonneille. Ei muuta kuin logaritmista potikkaa hankkimaan ja nupit - ei kaakkoon vaan lounaaseen ;)
- Hannu

No nyt ois microamp valmis ja eihän se ihan niin toiminut kuin oli tarkoitus :( Jos sen laittaa ennen esiastetta (kitaran ja tubemanin väliin) tulee ei signaalin kokonaisvoimakkuus juurikaan muutu potikkaa väännettäessä, mutta kovilla boostin ollessa lähes täysillä kohinaa ilmaantuu liikaa. Jos taas microamp on tubemanin & styrkkarin välissä itse boosti toimii melko hyvin, mutta efektiä päälle&pois laitettaessa kuuluu voimakas napsaus. Ts. tässä kunnossa vehje on käyttökelvoton, kun tarkoituksena oli käyttää sitä sooloboostina.
 
Koulun elektroniikkalabran varastosta ei löytynyt 10M eikä 22M vastuksia, joten korvasin ne suurimmilla mitä löytyi (oliskos ollu 4.7M tai vähemmän) eikä tuota 15uF:n konkkaakaan löytynyt, joten nyt sen tilalla on 22uF:n konkka.
 
Onkos muilla ollut samansuuntaisia onglemia tuon microampin kanssa? Ei kai auta muuta kuin marssia johonkin elektroniikkakomponentteja myyvään liikkeeseen hakemaan oikean arvoiset komponentit ja kokeilla niillä. Vai napsuuko/suhiseeko tuo muilla microampin rakentaneilla, jotka ovat käyttäneet oikeita komponenttiarvoja?
- Hannu

Minkälainen kytkin sulla on siinä? Luulen, että se napsuminen johtuu siitä. Täällä on ollut esillä napsuminen ennenkin muistaakseni ja myös kikkoja sen ehkäisemiseen.

Tervehdys
 
Kaverini teki minulle tuommoisen : http://www.muzique.com/amz/mini.htm
 
Mainio peli kerrassaan...

Minä tein Microampin kanssa silleen, että korvasin sen 500k rev log potikan oikosululla ja puolestaan takaisinkytkennän 56k vastuksen tilalle laitoin 50k log potikan. No nytpä säätyy; Microampin sisäänrakennettu mahtava bassboosti vaan toimii käänteisesti.
 
Noh, minä en sillä bassboostilla mitään muutenkaan tee (käytän urkujen ja putkistyrkan välissä) joten laitoin takaisinkytkentävastuksen ohituskonkan kytkimen taakse. Nytpä voin vaihdella toimintamoodia ja lisäksi nyt boosti on täpöillä ihan saatanasti kovempi kuin alun perin (tai bassot on samaa tasoa, mutta kun treble cut on aika rankka oletuksena niin joo...) Lisäksi mun mielestä väärinpäin kytketyllä logaritmisella 500k potikallakin säätövara tuntui jäävän kovasti säätimen loppupäähän. Jos jaksaisi kiinnostaa, niin voisi laittaa tuon kytkimen sijasta potikan niin voisi säätää sitä treble cutin voimakkuutta, ts. olis tone-potikka tossa. OOH! No, tästä olis varmasti jollekin hyötyäkin.
 
Tuolla 15 uF kytkentäkonkalla ei ole hitonkaan väliä, itseasiassa saattaa olla että kyseessä on alunperin ollut 1.5 uF. Minusta 15 uF kuulostaa Todella Isolta. Kokeilin tuossa ensin 22 uF minäkin, mutta laitoin sittemmin tilalle 1.5-mikroisen. Hyvin pelaa ja boostin määrä on säädettävissä alkuperäisestä aika roimasti kovempaan asti. Mitannut en kyllä ole, mutta komeesti menee putkistyrkka ruvelle nyt.
 
EDIT: oli hiukkasen lappeen Rantaa.

Aijoo, lisää vinkkejä. Kokeiles sijoittaa Microamppi vahvistimen efektilenkkiin, mikäli siitä löytyy sellainen. Jos sulla on se Tubemanin edessä, niin silloin käytännössä yliohjaat Tubemania -> kokonaisvolyymi ei kasva, soundi vain muuttuu.
 
Napsuvaan kytkentään saattais auttaa jokunen konkka kytkimen yli.. ehkä?

Kytkin on Carlingin 3PDT-kytkin ja se on kiinni true by pass -kytkennällä ohjeiden (http://www.generalguitargadgets.com/v2/diagrams/microamp_lo.gif) mukaan. Ainakaan ei pitäisi olla kytkimen laadusta kiinni tuo napsuminen (tai ainakin sellaisen vaikutelman sain hyvin Kankaanpään Mikolta kun kytkimen ostin).
 
Preferoitu signaaliketju olis kitara->tubeman->mikroamp->vahvari (efektilenkin paluun kautta). Eikös tuo vastaa jotakuinkin sitä, että mikroamp olisi vahvarin efektilenkissä, jos käyttäisin vahvarin omaa etuastetta? Tuo paukahdus efektiä päälle kytkettäessä vaan pilaa tehokkaasti koko homman. Nyt 500k reverse log potikan tilalla on 470k lin, kun se löytyi helpoiten. Efektiifinen säätöalue on tosiaan n 10% potikan säätöalueesta, mutta se ei tällä hetkellä ole suurin probleema.

Lainattua jostain:
 
For mechanical switches, put a 100K to 4.7M (exact value does not matter) resistor from the "outboard" end of both the input and output capacitors to ground. This keeps the ends of the capacitors pulled to the right voltage all the time, and cures the leakage problem. No capacitor clicks.
 
Kokeiles tuota.

For mechanical switches, put a 100K to 4.7M (exact value does not matter) resistor from the "outboard" end of both the input and output capacitors to ground.
 
Jos kysyjän Microamppi on tehty tämän kuvan mukaan:
 
http://www.generalguitargadgets.com/v2/diagrams/microamp_sc.gif
(kuvassa muutes taitaa Sw1a:n nuoli osoittaa väärään suuntaan)
 
niin R1 ja R10 tekevät juurikin sen, että kytkevät input- ja outputkonkkien (C1 & C5) "outboard"-päät maihin. Sen verran vastusarvolla on väliä, että tuolla input-puolella pitää kitaran kanssa olla >1M, tai muuten tämä vastus kuormittaa kitaraa ja leikkaa treblejä (esim. klassinen crybabyn "tone sucking" johtuu juuri tästä). Outputissa taas menee hyvinkin vaikka tuo 10k kuten tuossa kuvassa.
 
Voisikohan tuo poksahdus johtua siitä, että jostain syystä Tubemanin lähdössä tai vahvarin efektiloopin returnissa ei ole tehty tuota konkkien kelluvien päiden maihinkytkentää? Näin ollen kun Microamp on ohitettuna, DC-taso tuossa input- ja outputjakin välisessä karvassa pääsisi vaeltamaan johonkin muuhun arvoon kuin puhtaaseen nollaan. Sitten kun Microamp polkaistaan päälle, DC-taso palautuu poksahtaen nollaan. Jos tämä on ongelman syy, tästä voisi olla apua: kytke vastukset (vaikka 4.7M) input- ja ouputjakkien kuumasta karvasta maihin (eli siis siitä pisteestä maihin, johon Sw1a:n nuoli kuvassa osoittaa, ja output puolella vastus maihin siitä pisteestä, josta Sw1b:n nuoli lähtee). Varmuuden maksimoinniksi voit vielä kytkeä vastuksella maihin tuon piuhanpätkän, joka yhdistää bypass-tilassa Sw1a:n ja Sw1b:n.
 
Jos tämäkään ei auta, niin tee kuten minä tein. Rakenna boosteri, joka on koko ajan päällä ja jonka vahvistusta voit vaihtaa nappia painamalla. Esim. tuosta Microampista saisi sellaisen seuraavasti:
 
Ensinnäkin input- ja outputjakit johdotetaan kiinteästi paikalleen. R6 korvataan LDR:llä (LDR:n kanssa voi olla sarjassa

Ensinnäkin input- ja outputjakit johdotetaan kiinteästi paikalleen. R6 korvataan LDR:llä (LDR:n kanssa voi olla sarjassa
 
Joku ihme sensuuri iskee tuossa kohtaa. Tässä ohjeet:
 
Ensinnäkin input- ja outputjakit johdotetaan kiinteästi paikalleen. R6 korvataan LDR:llä (LDR:n kanssa voi olla sarjassa ~2.7k vastus, vaikuttaa maksimigainiin). LDR asennetaan nenäkkäin ledin kanssa valotiiviisti (esim. kutistesukka tai kuulakärkikynän varsi + musta sähkömiehenteippi toimivat). Ledin voi kytkeä sarjaan merkkiledi D2:n kanssa (R11:ta voisi pienentää hiukan). Sitten Sw1c:stä poistetaan kytkentä boosterin inputtiin, eli nyt toisessa asennossa Sw1c:n "nuolipää" jää kellumaan ilmaan. Valmis.
 
Kun ledit eivät pala, LDR:n vastus on hyvin suuri, luokkaa useita megaohmeja (saattaa olla tarpeen rajoittaa sitä kytkemällä esim. 1M vastus LDR:n rinnalle). Tällöin boosterin vahvistus on ~1. Kun ledit polkaistaan päälle, LDR:n vastusarvo laskee muutamaan sataan ohmiin, ledin kirkkaudesta riippuen voi olla muutamia kilo-ohmejakin. Tällöin vahvistus on säädettävissä normaalisti R5:llä.
 
Tätä temppua jos yrittää, pitää operaatiovahvistimen olla fetti-inputtinen (kuten esim. TL061, TL071, TL082 + useat muut) tai muuten vain pienellä bias-virralla varustettu (kuten esim. OP-07). Muuten tulee poksahdus, josta kylläkin on mahdollista päästä eroon hidastamalla ledin syttymis- ja sammumisaikaa. Esim. LM741, LM358, RC4558 ja muut saman tapaiset eivät poksahtamatta toimi kuin tuon hidastuksen kanssa.

Kiitoksia vinkeistä.
 
Eli tarkoittaako tuo 2N3904:n eka vinkkki käytännössä sitä että laittaisi alasvetovastuksen kytkimen molemmille puolille?
 
Tuon 22M (R1) tilalla on nyt muistaakseni jotain yli 1M vastus, joten sen vaihtaminen oikean arvoiseen ei aikaisempien viestien perusteella auta, vai ymmärsinkö oikein? Onko tuo 22M vaan valittu sen perusteella, että se on mahdollisimman suuri, jolloin se ei syö soundia.
 
Juu, ja on tehty generalguitargadgets.com -sivun ohjeen perusteella noita paria vastusarvoa lukuunottamatta.
 
EDIT: lisäilyä

Kiitoksia vinkeistä.
 
Eli tarkoittaako tuo 2N3904:n eka vinkkki käytännössä sitä että laittaisi alasvetovastuksen kytkimen molemmille puolille?
 
Tuon 22M (R1) tilalla on nyt muistaakseni jotain yli 1M vastus, joten sen vaihtaminen oikean arvoiseen ei aikaisempien viestien perusteella auta, vai ymmärsinkö oikein? Onko tuo 22M vaan valittu sen perusteella, että se on mahdollisimman suuri, jolloin se ei syö soundia.
 
Sitä tarkoitin, että alasvetovastukset olisivat linjalla myös silloin, kun efekti on ohitettu. Tämä toteutuu kytkemällä vastukset suoraan jakkien kuumasta karvasta maihin ennen kytkintä, kuten yllä yritin kuvailla. Näiden vastusten on syytä olla megaluokkaa, koska ne sinun tapauksessasi kuormittavat Tubemanin outputtia, jonka toiminnasta ei ole tietoa.
 
En tiedä perusteita 22M valinnalle, itse en käyttäisi niin isoa. Minun kokemuksieni mukaan jo 220k on hätätapauksessa riittävän suuri vastusarvo estämään soundin heikkenemisen. Mutta tosiaan, jos sinulla on siellä yli 1M vastus, niin se on hyvä eikä vaihto 22M:aan muuta enää tilannetta.

No nyt pelittää. Kiitoksia erityisesti 2N3904:lle vinkistä. En nyt tiiä mikä oli yksittäinen syy tuohon paukahdukseen boosteria päälle kytkettäessä, mutta se poistui kun vaihdoin 10M:n vastukset R1:n ja R2:n paikoille (ohjeen mukaiset arvot 22M & 10M, itellä aikaisemmin jotain välillä 1M-4.7M), 10uF:n konkan C5:n tilalle (ohjeen arvo 15uF, 22uF aikaisemmin kiinni) sekä input- ja output-jakkien kuumat karvat 4.7M:n vastuksien kautta maihin.

sekä input- ja output-jakkien kuumat karvat 4.7M:n vastuksien kautta maihin.
 
Luulisin, että tämä oli se mikä auttoi. Hyvä että tuli kuntoon.