Elektroniikka ja soitinrakennus ›

Modasin Boss:in DS-1:en niin että se antaa kunnolla volume boostia ja vähemmän diodi-säröä. Tämä onnistui niin helposti, että mieleeni juolahti heti ajatus tuon 2205 nupin diodipiirin modauksesta vähän vastaavalla tavalla.
 
Tuolta löytyy scheemat kohdasta: 2205 preamp.
http://www.marshallschematics.com/
 
Eli tarkoitus olisi modata tuota särökanavaa niin että gainia voisi kääntää reippaasti lisää ilman että diodi-distortion astuu kuvaan mukaan.
 
Onko tuollaiseen homman ehdotuksia tai hyviä ohjeita, ennen kuin tuhoan koko laitteen?
:-)
 
Googlesta en oikein löytänyt aiheesta.

Et kuitenkaan halua poistaa koko diodia?

Et kuitenkaan halua poistaa koko diodia?
 
No periaatteessa nimenomaan näin. Siitä lähtisin, että poistaisi ensin ne kokonaan. Mutta mitäs tässä hommassa tarvii huomioida kun niitä lähtee kytkemään pois.

Onko tossa varsinaisesti diodi-särö piiriä? D1 ei ainakaan ole mutta mikä toi D6 on? ICpiiri CA3046 on kanavanvaihto.

Onko tossa varsinaisesti diodi-särö piiriä? D1 ei ainakaan ole mutta mikä toi D6 on? ICpiiri CA3046 on kanavanvaihto.
 
Mun mielestä ton D1:n pitäisi nimen omaan tehdä klippausta. Eli kun putkesta ja diodin rinnalla olevasta vastuksesta menee tarpeeksi virtaa, nousee vastuksen jännite yli diodin kynnysjännitteen, ja tästä ylöspäin signaalin toinen puolisko pysyy tasaisena.

Onko tossa varsinaisesti diodi-särö piiriä? D1 ei ainakaan ole mutta mikä toi D6 on? ICpiiri CA3046 on kanavanvaihto.
 
Tai siis mikä on se komponentti, jonka rinnalla D6 on?
 
D1 on aika jännä. Ymmärtääkseni ilman sitä katodin jännite olisi jossain muutamassa voltissa (?) normaalisti se on siellä voltin luokassa. Tuo diodi kuitenkin "clamppaa" katodin jännitteen 0,7 volttiin.

Kyllä ton D1:n voi ottaa pois. Itse modaisin samantien koko gainstagen vähän perinteisemmän malliseksi, eli katodivastukseksi vaikka 1k5 ja anodille 100k.

Täytynee taas availla tuo laite ja tutkia tarkemmin. Tämä H 005 komponentti näyttää siltä, ikään kuin siellä olisi komponenttina diodi-silta ja rinnan yksi diodi toisinpäin, jolla on toteutettu tuo särö. Eli tällä tavoin tehty klippi. Mene ja tiedä sitten.

Täytynee taas availla tuo laite ja tutkia tarkemmin. Tämä H 005 komponentti näyttää siltä, ikään kuin siellä olisi komponenttina diodi-silta ja rinnan yksi diodi toisinpäin, jolla on toteutettu tuo särö. Eli tällä tavoin tehty klippi. Mene ja tiedä sitten.
 
Jossain marsun skemoissa on ollut piirrettynä ihan perinteinen diodisilta. Ehkä tuo on tosiaan samanlainen. Siitä tosiaan kannattenee diodien poistaminen aloittaa ja tietysti tunata kytkentä niin että toimii ilman diodejakin.

Jossain marsun skemoissa on ollut piirrettynä ihan perinteinen diodisilta. Ehkä tuo on tosiaan samanlainen. Siitä tosiaan kannattenee diodien poistaminen aloittaa ja tietysti tunata kytkentä niin että toimii ilman diodejakin.
 
On se diodisilta. Osan tyyppi on vähän sekavasti tossa, mutta se on varmaankin W005 eikä H005. Osanumerokin on DB1, mikä varmaankin kääntyy Diode Bridge 1 muotoon.
 
Tossa vahvistimessahan on tyyppivikana semmonen, että puhdas kanava vuotaa särökanavaan. Jotkut kuulemma on saanu korjattua ton vian vaihtamalla noi kanavanvaihdon 1N4007 tasasuuntausdiodit Schottkydiodeihin ja näin saanu korkeemmat jännitteet noille trankuille. Monesti pitäny omassa testata mutta eipä oo saanu aikaseks.

Jossain marsun skemoissa on ollut piirrettynä ihan perinteinen diodisilta. Ehkä tuo on tosiaan samanlainen. Siitä tosiaan kannattenee diodien poistaminen aloittaa ja tietysti tunata kytkentä niin että toimii ilman diodejakin.
 
Jaaha ja Gybsy ehti ennen!! :-)
 
Onhan tuossa vieressä hämärästi hahmotettavissa merkintä DB1 (Diode Bridge 1?)
 
Tosiaan melkein kaikissa muissa Marsun scheemoissa joissa diodi klippiä on käytetty, diodit on piirretty erikseen näkyviin. Sama asia periaatteessa mutta ilmeisesti toteutettuna vain eri tavoin. Tuonhan voi nyt periaatteessa vain poistaa, mutta sitten täytyy keksiä vain jokin kytkentä jolla saan tuon signaalin pysymään balanssissa. Tuo signaalin voimakkuussahan ymmärtääkseni kasvaa aika paljon jos tuosta poistetaan tämä diodien kompressoiva vaikutus. Eli teoriassa yksinkertaisimmillaan pelkästään sopivilla vastus kytkennöillä voisi tuon korvata?
 
Saapa nähdä mitä tästä taas seuraa. :-)

Modaus on nyt valmis.
 
Ja diodisillallaha tuo särö oli toteutettu.
 
Sain katkaisijankin toteutettua ihan mukavasti laittamalla pikku kytkimen tuohon linjasignaalin tason säätimen reikään. Ei tarvinnut porailla reikiä koteloon. Reijästä irrotetun potikan jätin ihan kytkentään ja tietenkin kiinitin lujasti nippusiteillä vahvistimen sisälle.
 
Soundi on paljon avoimempi ja kirkkaampi. Säröäkin on edelleen enemmän kuin tarpeeksi, vaikkei diodeja enää signaalitiellä olekkaan.
 
Mielessä on itänyt ajatus kytkimen muuttamisesta foot switch jakiksi, kun kerran tuollainen kolmen kytkimen lauta tuossa lojuu. Toisaalta ei paljon kutsu tuo originaali särön käyttö enää, on se soundi nyt sen verran paljon parempi.

Nyt vaan modista kuvaus ja skema nettiin ja keräämään mainetta ja kunniaa!

Nyt vaan modista kuvaus ja skema nettiin ja keräämään mainetta ja kunniaa!
 
Samaa mieltä, minä ainakin haluaisin skemat/ohjeet, sikäli mikäli samanlaisen nupin omaan.
 
Minkälainen oli modauksena tulos noin tarkemmin? Tuliko säröä enemmän boost-kanavalle, potkua enemmän?

Nostetaas tää. Eli kohteena JCM602 ja operaationa sama homma kuin tässä.
 
http://www.drtube.com/schematics/marshall/jcm6-61-02.pdf
 
Mitä siis tuon diodisillan tilalle tulisi laittaa ?

Nostetaas tää. Eli kohteena JCM602 ja operaationa sama homma kuin tässä.
 
http://www.drtube.com/schematics/marshall/jcm6-61-02.pdf
 
Mitä siis tuon diodisillan tilalle tulisi laittaa ?
 
Ei välttämättä yhtään mitään. Diodit vaan pois. Seuraavan asteen saanee sitten aika murealle särölle kun edellinen aste pukkaa täyden signaalin. Tulee aika lailla saman tyylinen etunen kuin vaikka SLO:n tai Mesan vempeleissä: 3 vahvistinastetta ja sitten 1 kylmäksi biasoitu "clipper stage". (R124 on 22kOhm).
 
Jos tuntuu että menee "blocking" särölle (eli käytännössä alkaa pörisemään ärsyttävästi kun kunnolla runttaa) niin kokeile vastuksen R126 tilalle vaikka 470k vastus. Laitoin omaan kuvaan muutetun skeman.
 
Joku ystävällinen varmaan korjaa jos näyttää pahalta...

Sorry että tulen vastailemaan näin myöhään tää meni jotenkin ohi.
 
Eli keskustelu jatkuu asian tiimoilta. Kuten tässä on jo todettu niin tuohon poistettujen komponenttien tilalle ei tarvitse periaatteessa laittaa mitään. Ja jos tuntuu tosiaan että gainit kaakossa alkaa tulla ei haluttua ääntä soundiin, niin sitten voi miettiä esim. vastusta. Itse en ole mitään laittanut. Johtamattomana diodin vastukset on muistaakseni jotain 1 Megan luokkaa (vai peräti useita?). Eli tuosta joku kompromissi pitäisi kait löytyä, jos vastuksen haluaa. Toisaalta tuo vastushan kaiketi vaikuttaisi vain tuohon gainin säätöalueeseen ja jos soundin pitää ylipäätään säädöillä järkevänä niin ongelmia ei pitäisi tulla.
 
Seuraavassa viittailen tuohon scheemaan johon on linkit tuossa aloituksessani.
 
Kun tuota kyhäilin niin huomasin että itse asiassa tämä diodi D1 oli aika ratkaisevassa osassa tuon särön muodostamisessa. Liekö tällä yhdellä yksinäisellä diodilla haetun jotain epäsymmetriaa tuohon klippiin, en tiedä.
Eli sen lisäksi että katkaisin tuon DB1:en (diodisillan) pois ketjusta jouduin katkaisemaan myös tuon D1:en jotta pääsin haluttuun lopputulokseen. Tuon diodisillan saa helpoiten pois kytkemällä tuon rinnakkaisdiodin D6 irti. Eli älkää vaan ruvetko repimään diodisiltaa irti levyltä. Itse melkein tähän sorruin ennen kuin oivalsin tuon luupin idean.
 
Eli koko modaus on yksinkertaisuudessaan siinä että nostaa kaksi diodia irti levyltä. Diodit on selkeästi numeroitu piirilevylle aivan kuten scheemassa. Itse toteutin homman niin että nostin diodit D1 ja D6 toisesta päästä irti ja kytkin avoimiin paikkoihin ja vapautuneisiin diodin karvoihin johdot jotka vein vahvistimen takalevylle. Takalevystä irrotin tuon minulle tarpeettoman DI-outin tason säätimen ja laitoin siihen pikku-kytkimen jolla siis saan kanavan joko normaalitilaan tai nostettua diodit irti kytkennästä. En kytkenyt irrotettua potikkaa irti vaan kytkin sen nippusiteillä vahvarin sisälle. Modaus on todella simppeli ja helppo myös palauttaa ennalleen.
 
HUOM! Olkaa varovaisia kun irrottelette tuota piirilevyä kotelosta. Jotta pääsee käsiksi juotoksiin on kaikki potikat irrotettava etupanelista ja piirilevy käänneltävä kotelosta ulos. Toinen reuna piirilevystä on kuitenkin täynnä jäykkiä johtimia jotka menevät putkille virtalähteille jne. Jos piirilevyä vääntelee varomattomasti niin nämä jäykät johtimet murtuvat todella helpolla juotoksistaan.
 
Kokeeko joku tarvitsevansa valokuvia tai piirustuksia?

Selveni jo aika paljon, kiitoksia. Voisiko joku vielä valaista miten tuo vahvistimen toiminta käytännössä muuttuu ? Tippuuko gain-potikka pois pelistä ? Itse ajattelin tehdä tuollaisen kytkimellä varustetun modin, että saa originaaliksi tarvittaessa.
 
EDIT: Eikös tuohon sitten kävisi diodisillan rinnalle suoraan kytkin ? Mistä siis valittaisiin hypätäänkö sillan yli vai mennäänkö sillan kautta.

Selveni jo aika paljon, kiitoksia. Voisiko joku vielä valaista miten tuo vahvistimen toiminta käytännössä muuttuu ? Tippuuko gain-potikka pois pelistä ? Itse ajattelin tehdä tuollaisen kytkimellä varustetun modin, että saa originaaliksi tarvittaessa.
 
Gain ei suinkaan tipu pois pelistä. Vaan ainoastaan diodit. Eli kannattaa lueskella täältä tai vaikka googlesta miten diodeilla klipataan soundia esim. distortion pedaaleissa, jos haluaa tutustua särön muodostumiseen. 2205:ssä on ikäänkuin sisäänrakennettu distortion-pedaali. Eli tässä modauksessa särö säilyy ja sitä on edelleen paljon, mutta signaalitie on toteutettu modin jälkeen puhtaasti putkilla kuten JCM800:n arvostetummissa yksikanavaisissa versioissa. Ainoa ero toki on että näissä yksikanavaisissa taitaa muistaakseni olla yksi putkivahvistusaste enemmän kuin tässä meidän modissamme.

E: Problem Solved