Kitarat: kitarakamat ›

Nii milläs virroilla poijat on nuita tottunu ajelee?
 
MUlla cobrasa takapaneelissa mittapisteet ja bias-säätö ni menee välillä ihan leikiksi koko touhu:) n. 35ma ollu pitkään(el34), ja ny ruuvasin KT77 putkille 37ma ja kyllä taasen ollaan ihan äärirajoilla pulleudessa ja lieskoissa:)
 
Framuksen manuaalissa sanovat että ei saa yli 35ma kiertää, ni mikäs ollu yleensä jo liian kuumaa?
 
Tattis ja moro ja tsau!

Nii milläs virroilla poijat on nuita tottunu ajelee?
 
MUlla cobrasa takapaneelissa mittapisteet ja bias-säätö ni menee välillä ihan leikiksi koko touhu:) n. 35ma ollu pitkään(el34), ja ny ruuvasin KT77 putkille 37ma ja kyllä taasen ollaan ihan äärirajoilla pulleudessa ja lieskoissa:)
 
Framuksen manuaalissa sanovat että ei saa yli 35ma kiertää, ni mikäs ollu yleensä jo liian kuumaa?
 
Tattis ja moro ja tsau!
 
Putkia biasoitaessa tärkeää on ettei ylitetä putkien maksimi anoditehohäviötä. Jos et tiedä anodijännitteitä et voi laskea tehoja. Kannattaa siis noudattaa valmistajan suosituksia.
 
KT77 ja EL34 on tässä suhteessa samat speksit eli Va = 25W.
 
Mikko

Nostellaan...
 
Eli kokeilin piruuttani Laneyn GH50L:ään JJ KT77 paria päättäriin, toimii ja potkii mutta putket käy pirun kuumana verrattuna vakio TAD EL34 pariin. Tossa Lanikassahan on takana valintakytkin EL34 ja 6L6/5881 välillä mutta ei biasin säätö potikkaa. Käykö noi KT77:t kuumempana kun EL34:t vai johtuuko kuumuus siitä että bias menee metsään noitten KT77:n kanssa?

Nostellaan...
 
Eli kokeilin piruuttani Laneyn GH50L:ään JJ KT77 paria päättäriin, toimii ja potkii mutta putket käy pirun kuumana verrattuna vakio TAD EL34 pariin. Tossa Lanikassahan on takana valintakytkin EL34 ja 6L6/5881 välillä mutta ei biasin säätö potikkaa. Käykö noi KT77:t kuumempana kun EL34:t vai johtuuko kuumuus siitä että bias menee metsään noitten KT77:n kanssa?
 
en tiiä mitään mutta mulla ainakin jj e34l ja jj kt77 työntävät ihan samoja virtasia yleismittarille, elikäs täysin yhteensopivat.
 
Veikkaisin että Tadit astetta kylmemmät putket kuin jj.?
 
Miståt tiedät että ne käyvät pirun kuumina?

en tiiä mitään mutta mulla ainakin jj e34l ja jj kt77 työntävät ihan samoja virtasia yleismittarille, elikäs täysin yhteensopivat.
 
Veikkaisin että Tadit astetta kylmemmät putket kuin jj.?
 
Miståt tiedät että ne käyvät pirun kuumina?
 
Tarkoitin siis että fyysisesti tuottavat huomattavasti enemmän lämpöä kuin EL34:t. Mites sulla, hönkiikö noi KT77:t enemmän lämpöä kuin EL34:t?

Tarkoitin siis että fyysisesti tuottavat huomattavasti enemmän lämpöä kuin EL34:t. Mites sulla, hönkiikö noi KT77:t enemmän lämpöä kuin EL34:t?
 
... no enpä ole moista tutkinut:)
 
On näitä ollut sekaputkituksenakin 2xkt77 ja 2xe34l ja en kyllä mitään erikoista huomannut... jos ne putket ei hehku punaisena (ne levytkin voivat hehkua) niin ei mitään hätää, mutta kyllähän ne olis hyvä tarkistella biasit ettei kulu loppuun viikossa jos sattuu kkäymäänliian kuumina-.
 
..juu tiedän tyälästä raahata pajalle ja maksaakin vielä jos ei satu oleen mittapisteitä ja bias trimmeriä valmiina.

Eikös se periaatteessa ole niin, että vain anodiTEHOHÄVIÖ on se, mikä tähdätään tietyn suuruiseksi, eli siis wattilukema? Anodivirta ovat toinen tulon tekijä, mutta vasta kun tiedetään myös anodijännite, saadaan laskettua anoditehohäviö, jonka tulisi olla sitten n. 70% putken maksimista eli EL34:n ja KT77:n tapauksessa 25W * 0.7 = 17.5W
 
Eri näin ollen vahvistimilla suositeltavat milliampeerilukemat voivat vaihdella, koska ulostulomuuntajissakin on yksilöitä ja anodijännitteet näin ollen eri suuruiset. Tietty erot eivät yleensä ole ihan älyttömän suuria, mutta silti biasointi pitäisi ymmärtääkseni tehdä anoditehohäviön, eikä anodivirran perusteella.

juu, mutta kun niin helppoa tökätä yleismittari takapaneeliin kiinni ja luottaa valmistajan antamaan 35mA max. lukemaan.(ja omiin korviin)
Ainakin itselläni tässä vehkeessä...
 
Semmoinen vaan pisti silmään kun joillakin ulkomaanfoorumeilla toiset kertoivat "mekaanikkonsa" säätäneen putkien vaihdon jälkeen biasit paljon korkeammalle virroille kuin tuo 35ma takapaneelista mitattuna ja kehuivat kuinka nyt lähtee!
 
Siis tuolla kyseisellä Framus nupilla.
 
Itse totesin omien testien jälkeen menevän liian paksuksi tuon 37ma jälkeen...
 
ps.pitäisi varmaan itsekin oikea tapa opetella säätään ja ymmärtämään, mutta kun niin tyhmä ja laiska olen:)

mun pitäs vaihtaa lanikan gh100L:ään putket, ja jos lyön sinne identtiset putket, mitkä siinä on ollutkin, niin onko mielettömän haitallista jättää biasointi tekemättä? vaikka jokainen putkihan on yksilö, ja heittoja aina löytyy, mutta kelasin ostaa sovitetun nelikon samoja putkia mitkä siinä on tahtaan jäljiltä ollutkin (TAD EL34).
 
niin, vai lyheneekö putkien ikä puolella, jos biasoinni jättää tekemättä. Ja saman merkkiset putket siis kiinni, mitkä styrkassa on ollutkin

TADithan pitäisi olla ihan laatuputkia? ni luulisi siellä olevan välykset hallinnassa...
 
Ainakin mesaan kaupitellaan valmiiksi valikoituja putkia tietylle kuumuusasteelle ni ei tarvi säädellä kun samanarvoisia tuubia syöttää... taitaa groovy tubesillakin olla samanlaisia zydeemiä ja aika monessa putkipaketeissa niitä arvoja näkyilly... .
 
niin siitä vaa arvailemaan oisko nää samanlämpöiset ku edelliset kun sulla varmaan vanhat paketit/arvot ylhäällä:)
 
hianosäätöä,hianosäätöä... en tiiä mutta ei ole paljoa tarvinnu säädellä vaikka erimerkkisiä putkia olen vaihdellu... kyllähän se aina pitäisi kuitenkin tarkistaa niin ei jää vaivaamaan:)

mun pitäs vaihtaa lanikan gh100L:ään putket, ja jos lyön sinne identtiset putket, mitkä siinä on ollutkin, niin onko mielettömän haitallista jättää biasointi tekemättä? vaikka jokainen putkihan on yksilö, ja heittoja aina löytyy, mutta kelasin ostaa sovitetun nelikon samoja putkia mitkä siinä on tahtaan jäljiltä ollutkin (TAD EL34).
 
niin, vai lyheneekö putkien ikä puolella, jos biasoinni jättää tekemättä. Ja saman merkkiset putket siis kiinni, mitkä styrkassa on ollutkin
 
Muistaakseni TADillakin on eri valmistajien versiota EL34:sta, joiden bias poikkeaa hieman toisistaan. Periaatteessa bias kannattaa säätää aina putkien vaihdon yhteydessä. Vaikka ne ovat sovitettuja, ei sovituksen toleranssista ja millä arvoilla se on tehty voi mennä takuuseen. Myös ohjainputki kannattaa vaihtaa.
 
Putkien ikä ei lyhene/pitene paljoakaan mikäli bias ei nyt ihan poskellaan ole. Soundiin se vaikuttaa sitäkin enemmän.

Myös ohjainputki kannattaa vaihtaa.
Tarkoitatko ohjainputkella vaiheenkääntäjää ja miksi se muka pitäisi vaihtaa pääteputkien vaihdon yhteydessä?

Muistaakseni TADillakin on eri valmistajien versiota EL34:sta, joiden bias poikkeaa hieman toisistaan. Periaatteessa bias kannattaa säätää aina putkien vaihdon yhteydessä. Vaikka ne ovat sovitettuja, ei sovituksen toleranssista ja millä arvoilla se on tehty voi mennä takuuseen. Myös ohjainputki kannattaa vaihtaa.
 
Putkien ikä ei lyhene/pitene paljoakaan mikäli bias ei nyt ihan poskellaan ole. Soundiin se vaikuttaa sitäkin enemmän.
 
mä en kauheesti tiedä noista. eli eikö homma ole bueno jos ostan 4 samanlaista putkea mitä vahvarissa on ollutkin ja vien styrkan soitinhuoltajalle joka vaihtaa putket ja säätään biaken tarvittaessa. eli vahvistimessa on 4xEL34 ja 4xetuasteputki jota en juuri nyt muista. mikä siis on ohjain putki?
 
putket toki osaisin vaihtaa itsekin, mutta biasta en säätää.

mä en kauheesti tiedä noista. eli eikö homma ole bueno jos ostan 4 samanlaista putkea mitä vahvarissa on ollutkin ja vien styrkan soitinhuoltajalle joka vaihtaa putket ja säätään biaken tarvittaessa. eli vahvistimessa on 4xEL34 ja 4xetuasteputki jota en juuri nyt muista. mikä siis on ohjain putki?
 
putket toki osaisin vaihtaa itsekin, mutta biasta en säätää.
 
TAD'in putkissa idea on käsittääkseni se, että ne kriittiset parametrit (joku paremmin tietävä kertokoon ne arvot jonka perusteella se matchaaminen suoritetaan) on kirjattu siihen putken kantaan. Eli kun tilaat TAD'ilta putket ilmoitat, että "näillä XX arvoilla putket, danke schön!" Jos bias aiemmin oli kohdillaan, sille ei sitten enää tartte tehdä mitiä kun putket on kerran saman arvoiset. Kätsää.

TAD'in putkissa idea on käsittääkseni se, että ne kriittiset parametrit (joku paremmin tietävä kertokoon ne arvot jonka perusteella se matchaaminen suoritetaan) on kirjattu siihen putken kantaan. Eli kun tilaat TAD'ilta putket ilmoitat, että "näillä XX arvoilla putket, danke schön!" Jos bias aiemmin oli kohdillaan, sille ei sitten enää tartte tehdä mitiä kun putket on kerran saman arvoiset. Kätsää.
 
fantastista. mites jos tilaan vaikka uraltonelta tai saksasta, niin pelaako homma samalla tavalla? hintavertailua en ole kyllä vielä ehtinyt juurikaan tehdä, mutta tompalla sovitettu nelikko 88euroa TADin EL34sia, houkuttelevaa. mutta sieltä tuskin voi erikseen saada oikeilla parametreilla olevia putkia.. (? ymmärsinkö nyt kaiken..?)
 
Osaisitteko kertoa jotain hyviä mestoja putkien hankintaan?

www.uraltone.fi tai http://www.tubeampdoctor.com/

Tarkoitatko ohjainputkella vaiheenkääntäjää ja miksi se muka pitäisi vaihtaa pääteputkien vaihdon yhteydessä?
 
Juuri sitä. Se on ecc83/12ax7 putkista kuluvin osana päätevahvistinta. Sovitetuista pääteputkista saatu soundillinen hyöty heikkenee kuluneen vaiheenkääntäjän myötä.

Juuri sitä. Se on ecc83/12ax7 putkista kuluvin osana päätevahvistinta. Sovitetuista pääteputkista saatu soundillinen hyöty heikkenee kuluneen vaiheenkääntäjän myötä.
 
Herra Aiken on ainakin eri mieltä siitä että vaiheenkääntäjä kuluisi muita etuasteputkia nopeammin.
 
http://www.aikenamps.com/TI_Aiken_Q&A.html
 
Q: Do I need to replace my driver tube every time I replace my power tubes?
A: No. This is an "old wive's tale" propagated by the tube vendors who want to sell you more tubes. The "driver" tube, or phase inverter as it is more appropriately known, is under no more stress than any of the other preamp tubes. The output stage of a normal guitar amplifier is AC-coupled, class AB1 or class A1. The "1" suffix indicates that the tubes do not draw grid current during any portion of the input cycle. A "2" suffix indicates grid current during some portion of the cycle, as in class AB2. Since almost all guitar amps are class AB1 or A1 (it takes a DC-coupled cathode-follower or interstage transformer to be able to drive the power tubes into the positive grid region), the phase inverter does not have to supply any current to the grids (it can't really source current anyway - it only sinks current through the plate load resistor, which is quite large, and inherently limits the plate current to a few mA). The AC coupling (capacitor coupling) between the phase inverter and the output tubes precludes any flow of grid current anyway. The output tube grids will merely act as a grid clamp, shifting the bias downward as the output is driven harder. This in no way stresses the phase inverter tube. In addition, the plate load resistors and the bias current in a typical phase inverter are identical to the preamp stage values, indicating that they are operating in the same area, dissipation-wise, so they cannot be "wearing out" any faster. In fact, the reverb driver tube on a typical amplifier is dissipating more power than the phase inverter, and should be replaced more often, if anything. Don't be misled by the higher plate voltage on the phase inverter either, because the cathode is usually sitting somewhere around 30V - 100V above ground, which lowers the plate-to-cathode voltage by that amount. The plate-to-cathode voltage is what determines the power dissipation of the tube, not the absolute plate voltage.