09.10.2019: Laney VH100R pääteputkien vaihto ja bias...
Kirjoittanut vvaltsu – 12.12.2011
Tässä ois biasointiohjetta vanhemman mallin VH100R:n omistajille (iso logo, remmikahvat päällä). Saattaa toimia sellaisenaan myös uudempiin malleihin, mutta en mene takuuseen. Käytännössä tätä ohjetta voi kuitenkin soveltaa suurimpaan osaan putkivahvareista, kunhan rakenne on ns. fixed bias eikä katodibiasoitu. Esimerkkilaskuissa on käytetty itse mittaamiani arvoja, putkina ovat JJ:n EL34:t Uraltone-sovitettuna.
https://www.dropbox.com/sh/3tu9gzdd … jcn5/AAAJdc0cfA0piPOs9GVlyto5a?dl=0">Kuvia vahvistimesta
Kuvat ovat järjestyksessään seuraavat:
1. Koko vahvistin
2. Mittauspisteet
3. Keskimmäisten putkien kannat
Toisesta kuvasta selvennystä. A ja B ovat keskimmäisten putkikantojen tietyt pinnit. Viimeisessä kuvassa näkyy selvemmin pinnit, joita me tarvitsemme. Varoituksen sana: älä koske vahingossa yleismittarin piikeillä muihin pinneihin, sillä saa pahimmassa tapauksessa putket oikosulkuun ja päätemuuntajat paskaksi. G on maa, minkä voi ottaa periaatteessa mistä tahansa mutta kuvaan on merkitty selkeä ja näppärä paikka. BIAS on bias-trimmeripotikka, joka toimii "suoraan": bias-jännite kasvaa, kun potikkaa pyörittää myötäpäivään. Joissain vahvistimissa tämä toimii käänteisesti, myötäpäivään pyörittämällä bias-jännite laskee. CO on elektrolyyttikondensaattori. Näitä tulee varoa, sillä näistä saa sen potentiaalisesti tappavan tällin, jos menee muulla kuin yleismittarin piikeillä tökkimään. Vasemmanpuoleista emme tarvitse biasointiin, mutta oikeanpuoleista tarvitsemme. Kuvaan on merkitty konkkien plusnavat. Oikeanpuoleinen on merkitty tähdellä, käytän siitä lyhennettä CO*.
Center tap eli ensiön keskiulosotto on tässä tapauksessa tuolla tasasuuntaajan diodeilla C ja myös 1. suotokonkan plusnavassa CO*. Yleismittarin piikki kuuluu olla jommassa kummassa noista diodien jaloista, jotka on ympyröity, muut eivät kelpaa.
VAROITUS JA HUOMIO: En ota mitään vastuuta tästä ohjeesta. Oman vahvistimeni sain tällä ohjeistuksella biasoitua ilman ongelmia, mutta en takaa samaa tulosta sinulle. Ole erityisen varovainen, sillä vääriin kohtiin tökkäämällä voit hajottaa vahvistimesi ja jopa tappaa itsesi. Mutta, jottei kuulostaisi liian vaaralliselta: et voi saada sähköiskua, jos kosket vahvistimeen pelkästään yleismittarin piikeillä. Pidä siis huoli, ettet millään ruumiinosalla kosketa vahvistinta. Lue ja sisäistä ohje useaan kertaan, ennen kuin alat biasoimaan vahvistinta. Jos olet epävarma, kysy esimerkiksi elektroniikkapalstan jelppikerhosta tai jätä tekemättä, älä sävellä omin päin.
VINKKEJÄ: Itse laitoin vahvistimen chassiksen ylösalaisin lepäämään vahvistimen kotelon päälle niin, että vahvistimen kotelo oli "naamallaan". Takaluukun vastakkaisille kulmille voi laittaa vaikka kaksi puupalikkaa, ja chassiksen voi laskea ylösalaisin takaluukusta sisään, jolloin chassis jää nurkistaan lepäämään puupalikoiden päälle. Mittaa kaikki mitattavat arvot itse, älä kopioi tästä ohjeesta, sillä jokainen vahvistin on erilainen. Kannattaa antaa vahvistimen olla soittamatta vaikkapa päivän verran, niin konkat kerkeävät tyhjentyä ennen biasoinnin aloittamista. Muista, että konkat tyhjentyvät vain, jos vahvistimessa on pääteputket kiinni. Varaudu pieniin ääniin, itselläni kuului pientä rätinää kaiuttimista, kun tein mittauksia.
Vaiheet:
1. Ota kaikki korut pois. Sormukset, rannekorut, kaulakorut, ihan kaikki.
2. Käännä kaikki potikat nollille. Irrota chassis vahvistimen kotelosta (4 ruuvia pohjassa ja 2 ruuvia molemmilla sivuilla). Hivuta chassis ulos kotelosta ja irrota kaikutankin (se metallinen loota vahvistimen "naaman" takana) RCA-liittimet. Poista vanhat pääteputket ja laita uudet tilalle. Älä koske pääteputkiin paljain käsin, käytä vaikka kuivaa liinaa välissä. Tarkista, että takapaneelista löytyvä bias-dipswitch on oikeassa asennossa. Suosittelen laittamaan täyden nelikon sisään, en tiedä, päteekö tämä ohje, jos päätteessä on vain kaksi putkea eli ts. vahvistimen teho on puolitettu.
3. Mittaa resistanssi A-CO* ja B-CO*. Itse sain A-CO* -resistanssiksi 17,1ohm. Vahvistimen tulee olla kokonaan sammuksissa tässä vaiheessa. Muista valita oikea mittausalue yleismittariisi.
4. Laita vahvistin päälle, anna lämmetä muutaman minuutin verran ja sen jälkeen pistä soittoasentoon. Kaapin tulee olla kytkettynä. Vahvistimen kummassakaan inputissa ei saa olla johtoa kiinni. Noudata erityistä varovaisuutta, kun vahvistin on päällä. Varo koskemasta paljain käsin komponentteihin ja johtoihin. Vahvistimen rungossa ei ole jännitteitä. Halutessasi voit pyöräyttää bias-trimmerin kokonaan vastapäivään, jolloin bias-jännite on pienimmillään. Bias-jännite voi olla edellisten putkien jäljiltä liian korkea uusille putkille, ja tämä varotoimenpide estää putkien kärsimisen edellä mainitussa tapauksessa.
5. Mittaa jännite A-G tai B-G, ei väliä kumpi. Tätä sanotaan anodijännitteeksi. Itse sain arvoksi 461V DC (tasavirta). HUOM! Halvat yleismittarit eivät ole suunniteltu tällaisten jännitteiden mittaamiseen, itsekin jouduin lainaamaan veljeni yleismittaria. Muista valita yleismittariisi oikea mittausalue, jotta tulos ei vääristyisi.
6. Anna vahvistimen edelleen olla päällä ja soittoasennossa, kaappi kytkettynä, ja inputit tyhjänä. Mittaa nyt jännitteet A-C ja B-C. Itse sain A-C -jännitteeksi 790mV DC ja B-C -jännitteeksi 710mV DC. Muista tässäkin valita oikea mittausalue yleismittariisi.
7. Laske seuraavalla kaavalla haluamasi bias-jännite.
2*P*R / Vp
Kaavassa P on haluttu anoditehohäviö, esim. Uraltonen neuvoma 70% maksimianoditehohäviöstä eli 0,7*25W (EL34-putket) tai 0,7*20,5W (6L6/5881-putket). 70% maksimianoditehohäviöstä on raja, jota ei tule ylittää, muuten vahvistin käy liian kuumalla ja ainakin polttaa putket ennenaikaisesti ja ehkä hajottaa jotain muutakin. P kerrotaan kahdella, koska tässä vahvistimessa on neljä pääteasteputkea eli kaksi pääteasteputkea puolelleen. Vp on anodijännite (vaihe 5) ja R on resistanssi (vaihe 3). Vastaukseksi tulee haluamasi bias-jännite voltteina, minun tapauksessa se oli 2*0,7*25W*17,1ohm/461V = 1,298V DC = 1298mV DC. Tämä on tavoiteltu bias-jännite.
8. Anna vahvistimen edelleen olla päällä ja soittoasennossa, kaappi kytkettynä, ja inputit tyhjänä. Nyt pyöritetään pienellä talttapäämeisselillä bias-trimmeriä niin, että suuremman jännitteen antavan puolen bias-jännite on tuo n. 1300mV DC. Eli tässä tapauksessa mitataan jännitettä A-C, joka oli alussa 790mV DC. Pyöritetään trimmeriä myötäpäivään, kunnes lukema on 1300mV tai alle, jos haluaa säästää putkia soundin kustannuksella. Itse jätin bias-jännitteen n. 1250mV DC, jolla ei loppuviimeksi laskujeni mukaan tee juuri yhtään mitään eroa mihinkään. Jännite ei nouse heti, kun trimmeriä pyörität, joten pyöräytä trimmeriä vähän, ja odota 5-10s, että jännite kerkeää nousta ja vähän tasaantua. Trimmeri on sitten suhteellisen herkkä, itseni ei tarvinnut pyörittää tuota juuri ollenkaan, että lukema nousee tuon n. 500mV verran.
9. Kun bias on säädetty, kannattaa mitata anodijännite uudestaan, se kun on riippuvainen biaksesta. Tämän jälkeen tietysti lasket uudestaan yllämainitulla kaavalla halutun bias-jännitteen. Saattaa vaatia pari kierrosta että sattuu kohdalleen. Kun lukema on mielestäsi tyydyttävä, olet juuri saanut vahvistimesi biasoitua. Jippii. Ei ollut vaikea homma. Halutessasi voit vielä kokeilla vahvistinta, ja laskea bias-jännitettä niin pitkään, kunnes soundi alkaa muuttua huonommaksi. Näin saat maksimoitua putkien iän huonontamatta soundia. Muista kuitenkin ottaa jännitettä mitatessasi aina piuha pois vahvistimen inputista!
Kiitokset jäsen tommiotille avusta.
Kommentit
Kommenttien lisääminen vaatii rekisteröitymistä.
Jos olet jo rekisteröitynyt, kirjaudu sisään.
