20.09.2023: Marshall JVM 410H modaus paremmaksi!
30.12.2012: Sitten juttua siitä miten modasin Marshall JVM410H- nuppini mieluisammaksi. Kaiken tietotaidon sain www.jvmforum.com:ista ja heille suurkiitos!
Itse en juuri paskaakaan elektroniikasta tajua, mutta ihminenhän pystyy tekemään mitä tahansa kunhan hieman ohjetta on ja himoja kokeilla duunata vaan eikä ala hommiin jos on aivan lärvät. Joten tässä siis tarinaa suomeksi modausten tekemisestä, toivossa että se innostaisi jotakuta modailemaan tästä mainiosta vahvarista aivan tautisen hyvän:
JVM STOCK
JVMhän on vahvistin, jota moni pitää hieman 'jäykkänä', tai kuivana ja kireänä kuin satavuotiasta nunnaa, ja sitähän se hieman onkin, kaapin läpi soitettuna. Itse olen aina pitänyt sen etuasteiden soundia ja arsinkin D/I ulostuloa ehkä parhaana Marshallina ikinä, MUTTA, kaapista ulostuleva mökä on kieltämättä hieman juuri sitä mitä haukutaan kun vertaa kaverin plexiin, vaikka säätämällä JVM:lläkin saa ihmeitä aikaan. Vahvistimen etusethan ovat pitkälti suoraan JTM-JCM-akseleilta, mutta ehkä siksi että sillä voisi soittaa hiljaakin, tai kustannussyistä, siinä on tehty kompromisseja. Tai ihan vaan ettei se olisi liian hyvä muihin verraten. Tai vittuillakseen. Mene ja tiedä mutta jos jollekin stygarille löytyy faneja jotka rakentelee siitä ties mitä niin JVM:lle.
Pitkään 'suodattelin' JVMForumin juttuja mielessäni, pohtien mitkä modit tekisivät mitä ite haluan, ja näihin sitten päädyin.
JVM:ssä ei ole kuristinta vaan pelkkä vastus sen tilalla, paino/kustannus/whatever syistä, ja tämä lie yksi tekijä joka aiheuttaa ulostuloon pientä epäorgaanisuutta sillä vastus antaa aivan liian tasaisen ja nätin soundin; ei ole sellaista vintagekoneiden saggailua eikä eloisuutta.
Lisäksi, varmaankin jotta etuasteet toimisivat parhaiten myös hiljemmalla volalla, pääteasteelle on lyöty melkoinen määrä negatiivista feedbackiä, joka kuristaa päätettä ankaralla kädellä, mikä estää sitä antamasta ulos yleensä isoille Marsuille niin tyypillistä
housunlahjelepatus jytinää. Tiukkaa metallia, juu, mutta se muna jää hieman uupumaan. Ja munastahan heterotkin tykkää, kun on kyse putkikoneista.
Edelleen soundia on jätetty turhan kirkkaaksi, ilmeisesti että saataisiin oikein metallic-puhtaatkin, mutta sen tähden amppi voi olla
liian kirkas kirkuja korkealta soittaessa. Itseasiassa vahvistimen suunnittelija Santiago itsekin ehdotti C83:n poistamista siis
yksinkertaisesti napsia pois koko komponentti jolla saa myös näppärästi pois liikaa kirkkautta ja parantaa gain-säätimien vastetta.
Santiagon sanomana:
"Removing C83 on the board will be the solution for what you are after. Just snap it off of the pcb and both gain and treble response
are lowered while retaining the bite and not getting muddy. I also think that the gain control will be more usable in all its range and
those modes more dynamic"
Eli C83:n poistamalla saa lisää säätövaraa gainiin ja trebleen ilman että purevuus katoaa tai menisi mudaksi. Mutta teen sen later jos tarvitsee; tavallaan pidän JVM:n purevuudesta ja vihaisuudesta joten halusin ensin korjata siitä vain ne häiritsevät seikat, eli liika
kylmyys/kovuus ja epäorgaanisuus.
Aloitetaan!
Ensin laite pitää saada tietenkin auki. Sitä varten konkat pitää saada virrattomiksi, koska niihin voi jäädä tappava määrä virtaa vaikkei
laite olisi seinässäkään. Tee niin että kun sammutat laitteen eli ensin tietysti standby päälle ja virrat pois, niin laitakin standby takaisin soittoasentoon. Nyt konkat tyhjenevät muutamissa minuuteissa.
Kun olet saanut vahvistimen avattua, kokeile kuitenkin mittarilla ovatko ne tyhjät ennenkuin jatkat. Jos katsot laitetta nuppien puolelta, oikeassa reunassa piirilevyä näkyy isoja sinertäviä konkkia. Niiden välissä on vastuksia joista varaus on helppo mitata, mittaa vain vastusten päistä ettei niissä ole virtaa.
Ota kuva tai parikin sisällöstä, varmuuden vuoksi.
Muutamia modeja kuten plexi-mod ja se C83 poiston voi tehdä irroittamatta piirilevyäkin joten niillä on ehkä hyvä aloittaa. Itse ajattelin etten ihan kaikkia halua kerralla tehdäkään vaan ensin teen ainakin kuristimen laittamisen. Vaikeimmaista eteenpäin on sitten helppo edetä :-)
Purkaminen
Irroita kaikki putket ja merkkaa ne jotta saat ne samassa järjestyksessä takaisin. Merkitse kaikki piirilevylle menevät johdot. Ruskeat putkiliittimet lähtevät suoraan ylös vetämällä ja valkeat latat irtoavat kun niitä heiluttelee sivulta toiselle pitkittäissuunnassa samalla vetäen. Monet johdoista on kiinnitetty koteloon niin ettei niistä voikaan erehtyä mihin kuuluvat, mutta paras laittaa teippi ja liittimen numero kaikkiin jotka hiemankin epäilyttävät/samanvärisiä piuhoja vierekäin. Itse kirjoittelin vielä lapulle muistiinpanoja.
Kun piuhat ovat irti, teippaa ne sivulle että pysyvät tieltä. Käännä laite ympäri ja irroita ruuvit jotka pitävät putkikannat ja putkikiinnikkeet kiinni. Käännä takaisin ja irroita jakkien mutterit ja D/I-liittimen ruuvit sekä oikeassa reunassa konkkien luona oleva L-muotoinen metallisuojus. Sitten irroita piirilevyn ruuvit jotta se irtoaa.
Vaikeinta on saada piirilevy pois sieltä. Meinasi usko loppua itseltänikin. Näin se onnistuu: pidä laitetta sylissä nurinpäin ja painele alapuolelta sormilla putkikannoista levyä ylöspäin. Se menee vain hieman eikä uskoisi että sitä mitenkään saa sieltä. Kikka on siinä että aloita vasemmalta ja PIDÄ sitä levyä niin ylhäällä kuin se menee ja etene oikealle työntäen ja pitäen levyä kallellaan niin paljon kuin se mahtuu olemaan. Älä päästä sitä valumaan takaisin, vaan aloita uudelleen vasemmasta päästä ja kulje oikealle, ja kohta huomaat että joka kierroksella se nousee kuitenkin hieman, ja sitten saatkin ekan putkikannan läpi kotelon kannesta, sitten toisen jne. ja se lähteekin aivan helposti ja vääntämättä.
Plexi mod
Tämä on helppo; etsi vasemmalta puolen piirilevyä vastus R97. Yksinkertaisesti kolvaa sen kanssa rinnan .68uF polyesterikondensaattori. Ei elektrolyytti vaan polyesteri, tai vaikka keraaminenkin; Uraltonelta saa. 1uF käy myös. Eli ihan vaan kolvaa konkan langat R97 vastuksen päihin. Käytä kuumaliimaa konkan kiinnitykseen ettei se pääse heilumaan, jos se on iso kuten omani.
Operaatio hävittää ylettömän yläpään kirkkauden ja v-mäiset yliäänikiljahdukset, mutta ei pilaa soundia.
Kuva 1 esittää polyesterikonkkaa R97:n kanssa rinnan. Helppoa kuin se kuuluisa heinänteko.
Negatiivisen takaisinkytkennän muokkaus
Hieman hankalampi mutta ei paha. Etsi ja kolvaa irti R58 vastus. Korvaa se eriarvoisella, tässä JVM Forumilta löytyneet arvot sille mitä haluat:
R58 = 47k -- 60-luvun lopun Plexi
R58 = 74k -- 70-luvun alkupään MkII Plexi
R58 = 82k -- vakio JVM
R58 = 137k -- EVH:n Plexi
R58 = 176k -- JCM800 2203
R58 = 177k+ -- Marshall jossa melkein Vox-tyylinen pääte joka reagoi
suoraan etusen käskytykseen.
Eli siis neggis-feedback pakottaa päätettä polvilleen sen mukaan mitä etuaste määrää. Mitä enemmän sitä on eli pienempi vastusarvo, sen napakampi ja kireämpi soundi ja vaste, mitä vähemmän eli suurempi vastusarvo, sitä orgaanisempi soundi on ja pääte lähtee sitä nopeammin mukaan ja säröytymään. Se tarkoittaa myös että vahvarista tulee hieman kovaäänisempi, mutta siis yksinkertaisesti sanottuna: mitä isompi vastus tässä, sen helpommin saa sitä kuuluisaa päätesäröä irti laitteesta.
Kuva 2 esittää vastusta paikallaan.
Itse käytin 180k vastusta koska Ceriatonen kanssa huomasin että ei negatiivista feedbackia on se mistä tykkään, kunnon pääteputkisoundia!
Kuristimen asennus
Tämä kannattaa tehdä viimeisenä, koska piuhat tuskin antavat työstää piirilevyä kaukana kotelosta. Valkkaile paikka kuristimelle. Sinne vaan putkien ja muuntajan väliin, tilaa on vaikka kuinka. Tsekkaa mihin se tulee kolvata kiinni - kuristin korvaa R106 - vastuksen, eli se iso valkoinen suorakaide juuri päätemuuntajien vieressä. Siispä sijoittele kuristin mahdollisimman lähelle sitä jotta saat piuhat helposti vedettyä. Poraa 3 reikää kuristimelle, ruuvit ja piuha. Tein sen itse sisäpuolelta jotta roskat tippuisivat ulos heti. Kuristinhan on isohko muuntajan näköinen mötikkä, esim. Uraltonelta saa Hammondin 4H 225Mv kuristinta 19¤ joka käy hyvin. Yleensäkin koko modaus tuli maksamaan vaan muutaman kympin. Käsittääkseni lähes mikä tahansa 2,5 -10 henryä ja 200-400Mv kävisi. JCM800:ssa taitaa olla kymppihenryinen, vaikka UT myy 40H korvaavaa sille. Kuristimen idea on suodattaa virtaa ja se parantaa selkeyttä ja alapään toistoa. Kuulema, minä en tosiaan paljoa mitään sähkötekniikasta kyllä tajua.
Ruuvaa kurisin lukkoruuveilla tai ainakin ruuvilukitteen kanssa ettei se pääse löystymään, kiristys ei onnistu irroittamatta taas piirilevyä joten kandee tehdä kerralla kunnolla. Itse napsautin ekan ruuvin poikki kun pikkasen liioittelinkin :-)
Kuva 3 esittää kuristimen lankojen kolvausta piirilevyyn R106: tilalle.
VALMIS!
Todellakin suosittelen JVM:n modaamista. Siitä tulee ihan eri laite.
Välittömästi operaation jälkeen huomasin että kanavien volaa ja gainiakin piti ihan pikkaisen tiputtaa. Soundi on PALJON parempi nyt.
Puhdas kanava on aivan silkkaa Bluesbreakeria. Täydet soinnut ringahtaa pehmeällä upealla crunchilla ja lähes voximaisella selkeydellä.
Yleensä ottaen soundi on pirusti 'isompi' ja nyt siinä on entisen kireähkön Marsusoundin sijasta enemmän sitä Plexin jne. lahkeita lepattavaa isoa BRUMMia, vaikea selittää, mutta bottnea ja selkeyttä piisaa. Ei enää kaipaakaan niin paljoa säröjä. Jos joskus olet soitellut perus- JCM800-yksikanavaisella vaikka, nyt JVM:stä lähtee sitä samaa kovaa munaa huomattavasti paremmin.
Kakkoscleanilla ja kuumilla mikeillä sondi on täysin wanhaa ACDC:tä parhaimmillaan. Kuin viritetty plexi. Iso ja suuri soundi.
Drive 1 antaa melkolailla 1:1 Iron Maidenin Number of the Beast-soundit ainakin omilla, kuumilla mikeilläni, ja muutkin sentyyliset, aivan messevä alapääkin nyt ja potkii! Kuin JCM800 parhaimmillaan!
Drive 2 on nyt paljon 'löysempi' ja murisevampi, mutta huutaa ja kirkuu sooloihin aivan kuten ennekin, Tosin ilman niitä ylikorkeita niekkuja. Entisen ylä-keskiäänisen metallikireyden korvaa nyt murakkuus. Herkkyytä piisaa, ja pelkillä hammeroneilla voi liidailla aivan Gary Moore soundeilla, sustainia riittäisi ikipäiviksi.
Summa summarum, kyllä kannatti! Ja saatanpa tehdä vielä jonkin modin lisää, mutta nyt kone on kyllä aikalailla unelmalaite minulle vihdoin, vaikka tosi hyvä oli ennenkin. Modejahan tälle piisaa, tsekkaa vaan jvmforumilta.
Vielä kun saisi jotain tehtyä että kone olisi hiljaisempi vielä...tiukemmilla säröillä tosiaan kannattaa pitää gatea sekä koneen edessä että loopissa. Niin ja hiton kova sana on myös laittaa jokin EQ tai kevyt kompura efektilooppiin, että saa etusen ja päätteen välillä pikkaisen boostattua signaalia, se herättää myös vehjettä eroon ihan eri lailla.
Demoa
Lopuksi hieman surkeaa räpellystä, missä pikaisesti käyn läpi stygarin soundit puhtaasta päästä aina liidisoundeihini.
HUOM! Kitara on itse Yamahan superstratosta virittelemäni laite jossa on nyt kiinteä talla ja alumiinikansi...äärettömän kevyt, parikiloinen ja osin onttokin hevikeppi. Mikkinä on ainoastaan tallamikki, EMG85. Mutta en kyllä 85:n kanssa mitää kaulamikkiä kaipailekaan, on se niin mainio mikki että taipuu suoraan tallassa pehmeästä rockista aina metalliin asti.
Kaappi on joku wanha geneerinen suora 4x12" jossa 2x loistavaa 70-luvun Celestion 25W Greenbackia ja 1x Celestionin pienimagneettinen Ampeg 35W kajari sekä Eminence Texas Heat. Äänitys n. 2m etäisyydeltä ja 1m korkeudelta kaapin edestä Zoomin steromikeillä betoniseinäisessä soittohuoneessa. Itse soitan siinä välissä joten kuuluu hieman kielistäkin vaikka volat on bänditasolla. Tarkoitus oli tehdä before/after klipit mutta darrapäissäni mogasin ja äänitin jälkeen-klipit edellisten päälle. DUH!Kirjoittanut deeaa 14.04.2012 | |  
|
Arvostelu
Kommentit
|  | | Artikkelit: Elektroniikka ja soitinrakennus Tulostettava versio Tulostettava version ilman kuvia Lähetä pikaviesti kirjoittajalle |
