Muusikoiden.net
02.12.2016
 

Etusivulle
ArtikkelitHakuOmat artikkelit
Palaute

05.07.2016: Laney VH100R pääteputkien vaihto ja bias...


Tässä ois biasointiohjetta vanhemman mallin VH100R:n omistajille. (iso logo, remmikahvat päällä) Esimerkkilaskuissa on käytetty itse mittaamiani arvoja, putkina ovat JJ:n EL34:t Uraltone-sovitettuna.

Mittauspisteet
Kuvia vahvistimesta


Mittauspisteet-kuvasta selvennystä. A ja B ovat keskimmäisten putkikantojen tietyt pinnit. Tässä kuvassa näkyy selvemmin pinnit, joita me tarvitsemme. Keskimmäisten pääteputkien kannat Varoituksen sana: älä koske vahingossa yleismittarin piikeillä muihin pinneihin, sillä saa pahimmassa tapauksessa putket oikosulkuun ja päätemuuntajat paskaksi.

G on maa. BIAS on bias-trimmeripotikka, joka toimii "suoraan": bias-jännite kasvaa, kun potikkaa pyörittää myötäpäivään. Joissain vahvistimissa tämä toimii käänteisesti, myötäpäivään pyörittämällä bias-jännite laskee. CO on elektrolyyttikondensaattori. Näitä tulee varoa, sillä näistä sen tappavan tällin saa takuulla, jos menee muulla kuin yleismittarin piikeillä tökkimään. Vasemmanpuoleista emme tarvitse biasointiin, mutta oikeanpuoleista tarvitsemme. Kuvaan on merkitty konkkien plusnavat. Oikeanpuoleinen on merkitty tähdellä, käytän siitä lyhennettä CO*.

Center tap eli ensiön keskiulosotto on tässä tapauksessa tuolla tasasuuntaajan diodeilla C ja myös 1. suotokonkan plusnavassa CO*. Yleismittarin piikki kuuluu olla jommassa kummassa noista diodien jaloista, jotka on ympyröity, muut eivät kelpaa.

VAROITUS JA HUOMIO: En ota mitään vastuuta tästä ohjeesta. Oman vahvistimeni sain tällä ohjeistuksella biasoitua ilman ongelmia, mutta en takaa samaa tulosta sinulle. Ole erityisen varovainen, sillä vääriin kohtiin tökkäämällä voit hajottaa vahvistimesi ja jopa tappaa itsesi. Mutta, jottei kuulostaisi liian vaaralliselta: et voi saada sähköiskua, jos kosket vahvistimeen pelkästään yleismittarin piikeillä. Pidä siis huoli, ettet millään ruumiinosalla tai korulla kosketa vahvistinta. Lue ja sisäistä ohje useaan kertaan, ennen kuin alat biasoimaan vahvistinta. Jos olet epävarma, kysy esimerkiksi elektroniikkapalstan jelppikerhosta tai jätä tekemättä, älä sävellä omin päin.

VINKKEJÄ: Itse laitoin vahvistimen chassiksen ylösalaisin lepäämään vahvistimen kotelon päälle niin, että vahvistimen kotelo oli "naamallaan". Takaluukun vastakkaisille kulmille voi laittaa vaikka kaksi leipälautasta, ja chassiksen voi laskea ylösalaisin takaluukusta sisään, jolloin chassis jää nurkistaan lepäämään leipälautasten päälle. Mittaa kaikki mitattavat arvot itse, älä kopioi tästä ohjeesta, sillä jokainen vahvistin on erilainen. Kannattaa antaa vahvistimen olla soittamatta vaikkapa päivän verran, niin konkat kerkeävät tyhjentyä ennen biasoinnin aloittamista. Muista, että konkat tyhjentyvät vain, jos vahvistimessa on pääteputket kiinni. Varaudu pieniin ääniin, itselläni kuului pientä rätinää kaiuttimista, kun tein mittauksia.

Vaiheet:

1. Ota kaikki korut pois. Sormukset, rannekorut, kaulakorut, ihan kaikki.
2. Käännä kaikki potikat nollille. Irrota chassis vahvistimen kotelosta (4 ruuvia pohjassa ja 2 ruuvia molemmilla sivuilla). Hivuta chassis ulos kotelosta ja irrota kaikutankin (se metallinen loota vahvistimen "naaman" takana) RCA-liittimet. Poista vanhat pääteputket ja laita uudet tilalle. Älä koske pääteputkiin paljain käsin, käytä vaikka kuivaa liinaa välissä. Tarkista, että takapaneelista löytyvä bias-dipswitch on oikeassa asennossa. Suosittelen laittamaan täyden nelikon sisään, en tiedä, päteekö tämä ohje, jos päätteessä on vain kaksi putkea eli ts. vahvistimen teho on puolitettu.
3. Mittaa resistanssi A-CO* ja B-CO*. Itse sain A-CO* -resistanssiksi 17,1 ohmia. Vahvistimen tulee olla kokonaan sammuksissa tässä vaiheessa. Muista valita oikea mittausalue yleismittariisi.
4. Laita vahvistin päälle, anna lämmetä muutaman minuutin verran ja sen jälkeen pistä soittoasentoon. Kaapin tulee olla kytkettynä. Vahvistimen kummassakaan inputissa ei saa olla johtoa kiinni. Noudata erityistä varovaisuutta, kun vahvistin on päällä. Varo koskemasta paljain käsin komponentteihin ja johtoihin. Vahvistimen rungossa ei ole jännitteitä. Halutessasi voit pyöräyttää bias-trimmerin kokonaan vastapäivään, jolloin bias-jännite on pienimmillään. Bias-jännite voi olla edellisten putkien jäljiltä liian korkea uusille putkille, ja tämä varotoimenpide estää putkien kärsimisen edellä mainitussa tapauksessa.
5. Mittaa jännite A-G tai B-G, ei väliä kumpi. Tätä sanotaan anodijännitteeksi. Itse sain arvoksi 461 volttia DC (tasavirta). HUOM! Halvat yleismittarit eivät ole suunniteltu tällaisten jännitteiden mittaamiseen, itsekin jouduin lainaamaan veljeni yleismittaria. Muista valita yleismittariisi oikea mittausalue, jotta tulos ei vääristyisi.
6. Anna vahvistimen edelleen olla päällä ja soittoasennossa, kaappi kytkettynä, ja inputit tyhjänä. Mittaa nyt jännitteet A-C ja B-C. Itse sain A-C -jännitteeksi 790 millivolttia DC ja B-C -jännitteeksi 710 millivolttia DC. Muista tässäkin valita oikea mittausalue yleismittariisi.
7. Laske seuraavalla kaavalla haluamasi bias-jännite.

2*P*R / Vp

Kaavassa P on haluttu anoditehohäviö, esim. Uraltonen neuvoma 70% maksimianoditehohäviöstä eli 0,7*25W (EL34-putket) tai 0,7*20,5W (6L6/5881-putket). 70% maksimianoditehohäviöstä on raja, jota ei saa ylittää, muuten vahvistin käy liian kuumalla ja hajoaa. P kerrotaan kahdella, koska tässä vahvistimessa on neljä pääteasteputkea eli kaksi pääteasteputkea puolelleen. Vp on anodijännite (vaihe 5) ja R on resistanssi (vaihe 3). Vastaukseksi tulee haluamasi bias-jännite voltteina, minun tapauksessa se oli 2*0,7*25*17,1/461 = 1,298VDC = 1298 millivolttia DC. Tämä on tavoiteltu bias-jännite.
8. Anna vahvistimen edelleen olla päällä ja soittoasennossa, kaappi kytkettynä, ja inputit tyhjänä. Nyt pyöritetään pienellä talttapäämeisselillä bias-trimmeriä niin, että suuremman jännitteen antavan puolen bias-jännite on tuo n. 1300mV DC. Eli tässä tapauksessa mitataan jännitettä A-C, joka oli alussa 790mV DC. Pyöritetään trimmeriä myötäpäivään, kunnes lukema on 1300mV tai alle, jos haluaa säästää putkia soundin kustannuksella. Itse jätin bias-jännitteen n. 1250mV DC, jolla ei loppuviimeksi laskujeni mukaan tee juuri yhtään mitään eroa mihinkään. Jännite ei nouse heti, kun trimmeriä pyörität, joten pyöräytä trimmeriä vähän, ja odota 5-10s, että jännite kerkeää nousta ja vähän tasaantua. Trimmeri on sitten suhteellisen herkkä, itseni ei tarvinnut pyörittää tuota juuri ollenkaan, että lukema nousee tuon n. 500mV verran.
9. Kun bias on säädetty, kannattaa mitata anodijännite uudestaan, se kun on riippuvainen biaksesta. Tämän jälkeen tietysti lasket uudestaan yllämainitulla kaavalla halutun bias-jännitteen. Saattaa vaatia pari kierrosta että sattuu kohdalleen. Kun lukema on mielestäsi tyydyttävä, olet juuri saanut vahvistimesi biasoitua. Jippii. Ei ollut vaikea homma. Halutessasi voit vielä kokeilla vahvistinta, ja laskea bias-jännitettä niin pitkään, kunnes soundi alkaa muuttua huonommaksi. Näin saat maksimoitua putkien iän huonontamatta soundia. Muista kuitenkin ottaa jännitettä mitatessasi aina piuha pois vahvistimen inputista!

Kiitokset jäsen tommiotille avusta.

Kirjoittanut vvaltsu 12.12.2011

            2529×1013  -  873 kt.

1500×1125  -  741 kt.

400×284  -  90 kt.


Arvostelu

3,63,63,63,63,6    (14 arvostelijaa)
Kirjaudu sisään arvostellaksesi!


Kommentit

neanderthalis: Hyvä ohje ja pätee muihinkin vahvistimiin joissa ei ole valmiiksi paikkaa josta bias -jännitteen saa mitattua suoraan. Lisää tietoa: http://www.uraltone.com/blog/?page_id=23 ja http://www.aikenamps.com/Biasing.html
vvaltsu: Tämä ohje on tehty Uraltonen ohjeen pohjalta, paremmilla kuvilla ja "kädestä pitäen" -ohjeilla.
s151669: Huomautetaanpa vielä, että kun bias on säädetty, kannattaa mitata anodijännite uudestaan. Se kun on riippuvainen biaksesta. Saattaa vaatia pari kierrosta että sattuu kohdalleen.
s151669: Ja vielä se, että 70% on maksimi jota ei pidä ylittää - paras soundi voi asua siellä tai sitten jossain ihan muualla! Eihän auton tyhj
s151669: Eihän siis auton tyhjäkäyntiäkään säädetä niin että kone huutaa... (Kommentteja ei siis voi editoida. Nakkisormet.)
oodee1: Törkeän hyvä ja käyttökelpoinen ohje! Jokaisen äänimiehen tulisi tämä(kin) asia osata vahvistimesta riippumatta.
WeetM: Loistava ohje! Juuri tällaista olen etsinytkin että uskallan omaa VH100R:ää alkaa biasoimaan.
medsta: Asiallista! Osaako joku sanoa onko siinä uudemmassa "kiinteäkahvamallissa" ja sen biasoinnissa eroa tähän?
janik: Loistava ohje, kahdella pääteputkella tosiaan tuo kaava on: P / Vp*R
aslak: Huh, autobias pitäisi olla vakiona kaikissa kuten AFD100, voit valita takapaneelin potikasta haluamasi jännitetason, that's it!
samip88: tuohonki ois helppo modata takapaneeliin suoraan mittarille mittauspisteet ja vetäis trimmerin siihe lähettyville. Siten vois putket biasoida ilman chassiksen purkamista kotelosta. Mutta jos ei halua reittää koteloaan, tämä on kyllä oiva ohje! :)

Yhteensä 11 kommenttia. Lisää kommentti!

Artikkelit: Elektroniikka ja soitinrakennus

Tulostettava versio

Tulostettava version ilman kuvia

Lähetä pikaviesti kirjoittajalle

Hosted by Nebula.fi

 

Copyright ©1999-2016, Muusikoiden Net ry. Kaikki oikeudet pidätetään.  
Käyttöehdot | Rekisteriseloste | Netiketti | Mediakortti