| Aihe: Elektroniikan jelppikerho | |
|---|
|
USB vanhassa perusversiossaan puskee maksimissaan 5 V ja 500 mA, siis 2.5 wattia. Virtaa ja tehoa voivat rajoittaa laturiin kytketyt laitteet, jolloin virta saattaa olla vaikka vain 100 mA (0.5 W).
Latauksessa (vai kaapelissako se oli?) pitänee olla jotain järkeä, muistaakseni laturi ja ladattava käyvät jonkinlaisen kättelyn latauksen alkaessa. Muutoin virrananto 7805:lla lienee mahdollista. Tuo kivi on ehdottomasti jäähdytettävä kunnolla. Pudotus kahdestatoista lämmittää jo itsessään ja vaikkapa kahden watin kuorma lämmittää lisää.
Uuden 3.0 standardin tehomäärät ovat todella isoja vanhaan nähden. 7805:n kaltainen pikkukivi saattaa kärvähtää äkisti, jos ladattava haukkaakin isommasti kakkua. Joku rajoitin lienee järkevä kasata lähtöön. ...ja onhan valmiitakin olemassa... |
|
Juu, en löytänyt netistä selaamalla mieleistäni valmista. Kaikki kokoluokkaa "nyrkki" - suunniteltu vissiin asennettavaksi tupakansytyttimen tilalle ja mitoitus siitä. Mietin jo jonkin tupakansytyttimeen tulevan mallin modifioimista mutta nekin oli kaikki isoja. Vaan löytyi sitten kumminkin motonetin hyllystä pienikokoinen pinta-asennettava malli -> ei kannata lähteä askartelemaan.
Antikitarasankari. Siis basisti. |
|
Mulla on kaksi singlecoilia joista puuttuu johdot. Täytyypi laittaa uudet, mutta miten selvitän kumpi on maa ja kumpi kuuma? |
|
pehko: Mulla on kaksi singlecoilia joista puuttuu johdot. Täytyypi laittaa uudet, mutta miten selvitän kumpi on maa ja kumpi kuuma?
1) Pane yleismittari - DMM tai osoittimellinen - herkimmälle VDC-asetukselle (esmes 200 mV DC).
2) Kytke johdot.
3) Kolauta ruuvimeisselillä kelaan mittaria seuraten.
4) Mikäli kolaus aiheuttaa ensin positiivisen nousun: vaiheessa.
5) Toista sille toiselle yksikelaiselle. |
|
Ostin noin vuosi sitten käytettynä basson ja nyt siitä lakkasi äänet kuulumasta. Vika on potikoissa, koska ne ovat heiluneet ja rahisseet alusta asti. En osaa tehdä tälle mitään ja kokemukseni mukaan soitinkorjaaja veloittaa niin paljon, että halvemmaksi tulisi ostaa uusi ''romu''. Mitä tekisin?
EDIT: Avasin takakannen ja ongelma löytyi. Yksi piuha on irronnut juotoksesta. Se ei kuitenkaan selitä miksi namiskat heiluvat (ovat heiluneet alusta asti) kuin hullun m*ulkku. |
|
Sabbathologist: Ostin noin vuosi sitten käytettynä basson ja nyt siitä lakkasi äänet kuulumasta. Vika on potikoissa, koska ne ovat heiluneet ja rahisseet alusta asti. En osaa tehdä tälle mitään ja kokemukseni mukaan soitinkorjaaja veloittaa niin paljon, että halvemmaksi tulisi ostaa uusi ''romu''. Mitä tekisin?
Kaikkihan nyt roikkuu ihan siitä, että miten romu se basso on. En usko että kaupallinen soitinkorjaajakaan siitä kauheen paljoa ottaa jos sen pitää jotakin potikoita sinne vaihtaa jolloin kaikkihan roikkuu siitä mikä sen soittimen arvo todella on. Jollakin soitinkorjaajalla kun noita varaosiakin on hyllyssä, joten se ei ole tosiaankaan mikään amerikantemppu tehdä ja jos ne vaihtaa potikat, niin ne on sitten tosiaan uudet.
Toinen on sitten ei-kaupalliset soitinkorjaajat, joille niillekään tuo ei ole temppu eikä mikään: soittimen sähköt on kuitenkin semmoista perussettiä mihin merkittävä osa soittimenomistajista kykenee, niin kyselisin turuilta ja toreilta jos joku hoitaisi asevelihintaan tai ihan hyvyyttään ja säätämisen ilosta.
Esim. minä voisin hyvinkin rykästä ne tuossa iltapuhteena, mutta minulla tosiaan ei ole osia yhtään kotona joten se menisi heti tilaamiseksi ja säätämiseksi, missä menee sitten aikaa enemmän kuin itse työhön.
On toki myös mahdollista että potikat ei soittimessasi ole lainkaan rikki, vaan ne on huonosti juotettu ja kiristetty. Se johtaa siihen että se potikan runko pyörii siellä kun potikkaa kiertää, se aiheuttaa rahinoita ja lopulta se voi aiheuttaa juotosten pettämistä tai oikosulun, kun liian pitkältä kuorittu johdin ottaa kiinni johonkin mihin sen ei pitäisi. |
|
Twinkle:
Esim. minä voisin hyvinkin rykästä ne tuossa iltapuhteena, mutta minulla tosiaan ei ole osia yhtään kotona joten se menisi heti tilaamiseksi ja säätämiseksi, missä menee sitten aikaa enemmän kuin itse työhön.
Eipä tuohon näköjään tarvitsisi (ainakaan ensiavuksi) kuin kolvin ja tinaa. Basso on lyhytskaalainen Slammer.
Arseholes doesn't really matter much to king |
|
Iltaa,
Googlettelin ja jäin pohtimaan seuraavien komponenttien arvoja: https://drive.google.com/file/d/1t0 … GW3KbWEJ9Vak0u_8Ul/view?usp=sharing
Kuinka lähelle nää menee toisiaan todellisuudessa? Merkinnät K ja nano-, piko- ym. -faradit jäi hieman mysteeriksi. Tulee siis Fishman fluencen toneen, toinen tullut paketin mukana ja toinen haettu Uraltonelta.
Näissä tulee myös sitä paremmuuttaa mietittyä, minkähänlainen merkitys sillä todellisuudessa on. Tämmöisiä sitä ihminen illalla miettii.
http://www.youtube.com/watch?v=a7cUxI4XHhs |
 erty
23.09.2022 00:04:01 | |
|
Disposal: Iltaa,
Googlettelin ja jäin pohtimaan seuraavien komponenttien arvoja: https://drive.google.com/file/d/1t0 … GW3KbWEJ9Vak0u_8Ul/view?usp=sharing
Kuinka lähelle nää menee toisiaan todellisuudessa? Merkinnät K ja nano-, piko- ym. -faradit jäi hieman mysteeriksi. Tulee siis Fishman fluencen toneen, toinen tullut paketin mukana ja toinen haettu Uraltonelta.
Näissä tulee myös sitä paremmuuttaa mietittyä, minkähänlainen merkitys sillä todellisuudessa on. Tämmöisiä sitä ihminen illalla miettii.
Noi on kaikki 220nF 10% toleranssilla. Käytännössä ei mitään eroa tai paremmuutta toisiinsa nähden. Merkintä K numeroiden perässä tarkottaa +-10% toleranssia. Aiheesta voi opiskella lisää vaikka täältä: https://www.electricaltechnology.or … /2022/01/capacitor-color-codes.html |
 Disposal
23.09.2022 00:07:21 (muokattu 23.09.2022 00:08:52) | |
|
erty: Noi on kaikki 220nF 10% toleranssilla. Käytännössä ei mitään eroa tai paremmuutta toisiinsa nähden. Merkintä K numeroiden perässä tarkottaa +-10% toleranssia. Aiheesta voi opiskella lisää vaikka täältä: https://www.electricaltechnology.or … /2022/01/capacitor-color-codes.html
Kiitos vastauksesta! Käyn tuon läpi. Eniten toi K hämmensi, mutta tosiaan toleranssillehan se olikin.
http://www.youtube.com/watch?v=a7cUxI4XHhs |
|
Mitenköhän onnistuu vaihto Tung-Sol 5881 putkista KT120 putkiin. Riittääkö pelkkä bias-säätö? Mittailin että saattaisi mahtua 60w Engl Fireballiin. Taustatarinaa sen verran että tarkoitus käyttää Fireballia pelkkänä päätevahvistimena jos tämä putkien vaihto onnistuu.
Overthrow your government. |
|
PurpleCandle: Mitenköhän onnistuu vaihto Tung-Sol 5881 putkista KT120 putkiin. Riittääkö pelkkä bias-säätö? Mittailin että saattaisi mahtua 60w Engl Fireballiin. Taustatarinaa sen verran että tarkoitus käyttää Fireballia pelkkänä päätevahvistimena jos tämä putkien vaihto onnistuu.
5881:n hehkuvirta on 0,9 A, KT120 ottaa tuplat. Kuormittaa verkkomuuntajaa, jotka Engleissä ei käsittääkseni ole mitenkään ylimitoitettuja. En vaihtaisi. |
|
Mulla olisi parikin kysymystä.
Sain MM StingRayn mukana joskus Rautia Pickups:in musarimikin. Toimiiko se soitossa passiivisena vai vaatiiko esikuvansa mukaan piirilevyn ja patterin?
Ja miten sen kytkisi jos haluaisi projektiin testata nyt ainakin sitä, mutta siinä ei tarvis olla välttämättä equa tai mitään säätöjä, potikoita. tone ja volume auki pelkkä on/off riittäisi?
Mikähän kyseisen mikin markkina-arvo on hyväkuntoisena?
Saattaisin myydä sen, mutta hyvin harvinaisia nuo Rautia Pickupsin mikit eikä niitä enää taideta valmistaa.
Ja toinen aihe koskee Euro Spector 4 kaularaudan DIY pelastamista. profiililtaan, tuntumaltaan ja muutenkin laadukkuudeltaan itselle paras kaula bassossa, vaikka olen omistanut kymmenisen uutena sen 1200€-5000€ arvoisia bassoja kaikenlaisia Spectorin oma
body vaan ei silmiä hivele. Asiaan.
Sain kaverilta epämääräiseen bodyyn kyhätyn basson, jossa kyseinen kaula oli kaularaudan pää nyplätty toimimattomaksi kait. Itse en ole sitä yrittänytkään enää ruuvata. Mutta siitä näkyy sivustakin joku reilu sentti, että voisihan siihen dremelöidä yms. reikiä sivuun tai muuten muotoilla sitä, että saisi sen puoli/koko kierroksen paristi vuodessa käännettyä tarvittaessa. Vai onko muita ideoita kuin kaivaa rauta otelaudan läpi vaihtoon?
Laitetaan kuvat vielä:
MM mikki:
https://aijaa.com/1NFrGo
Spector Euro 4 kaularaudan pää:
https://aijaa.com/IYhpUJ |
|
Aika harva mikki kaipaa sähköjä itseensä, jos vaikka EMG:t suljetaan listalta pois. Liki kaikkia voi käyttää sellaisenaan.
Tonen ja tappokytkimen yhdistelmä on helppo rakentaa, tone kytkimellä on myös mahdollinen. Pane tonekytkimen taakse konkka ja trimmeri, jolla voit säätää tonen kerralla paikalleen. Jos käytät kiertokytkintä, saat kaikki halutut vaihtoehdot yhteen hanikkaan, esimerkiksi on/tone/off. |
 darrell
03.10.2022 21:30:06 (muokattu 03.10.2022 21:33:17) | |
|
Onko jollain tietoa hyvästä pienestä elektroniikkapajasta pääkaupunkiseudulla?
Casio DG-20 digitaalikitarasta katosi henki väärän polariteetin 9DC muuntajan myötä. Olen itse kykenevä selvittelemään vikaa ja huoltomanuaali löytyy. Vehkeessä on alkeellinen väärän polariteetin suoja diodilla mutta en ole vielä ehtinyt tutkimaan asiaa sen pidemmälle. Mielellään maksaisin osaavalle sen sijaan että testailen itse talven mittaan.
Antaa kaikkien kitaroiden soida. Kielten värähtely yleinen ja yhtäläinen. |
|
ituvirtanen: Aika harva mikki kaipaa sähköjä itseensä, jos vaikka EMG:t suljetaan listalta pois. Liki kaikkia voi käyttää sellaisenaan.
Tonen ja tappokytkimen yhdistelmä on helppo rakentaa, tone kytkimellä on myös mahdollinen. Pane tonekytkimen taakse konkka ja trimmeri, jolla voit säätää tonen kerralla paikalleen. Jos käytät kiertokytkintä, saat kaikki halutut vaihtoehdot yhteen hanikkaan, esimerkiksi on/tone/off.
Jos testaisin Rautian humpparia bodyssä,
Jossa ei ole tällä hetkellä mitään sähköjä niin routtaan kolon ja mikki vaan suoraan plugiin vai joku on/off kytkin saattais löytyä. Muuton jäljeltä melkein kaikki tavarat hukassa ja halusin vaan testata tuon soundia ennen kuin laittaisi vaikkapa etusen tai tonen eli siis onko tuossa kytkennöissä riskiä rikkoa mikkiä?
Mitäs ne musarin sähköt antaa versus passiivi ja kaikki paitsi pickup ja plugi (elektroniikka) riisuttuna?
Equ itse bassossa tietty silloin, , tone ja vola mutta sen lisäksi mitä tulee soundiin, dynamiikkaa kenties?
Mulla oli joskus Bongo HH 4, joihin kait jotkut laittoivat 9v sijaan 18v sen enempää soitinta modaamatta.
Taitaa harmi vaan tämä foorumi olla aikansa elänyt ja FB:ssä saa vastauksia. Kiitokset jos joku mulle jaksaa selventää näitä kysymyksiä.
Itse aikoinaan tuli neuvottua paljonkin täällä, varsinkin sähkörumpujen DIY -jutuissa, koska esim Rolandin padit ovat sinällään 4€/elektroniikan lisäksi muovisia runkoja hintaan 300€/kpl ja niiden itse tekeminen on helppoa ja melkein ilmaista, koska aivo tai interface + kompuutteri sen työn tekee ja merkitsee. Pätemisen tarkoituksena postatut omat wanhat Ludwigit on paremmat kuin kaikki muut rummut idiotismin jätin muille. |
|
El Jefe: Jos testaisin Rautian humpparia bodyssä,
Jossa ei ole tällä hetkellä mitään sähköjä niin routtaan kolon ja mikki vaan suoraan plugiin...
Tarkkaan ottaen routtauksen voit jättää pois. Käännä mikki kielien päälle, niin voit samalla etsiä saundeiltaan sopivaa paikkaa. |
 Mebrick
05.10.2022 16:50:49 (muokattu 05.10.2022 16:51:23) | |
|
Haluan kolvata stratoon perinteisen vol-tone-tone -tyyppisen virityksen sijaan niin, että toinen tone olisi master tone ja toinen potikka (push-pull), jolla saisi tallamikin päälle ja pois => telesoundit, kun vaihtaa kaulamikille.
Onko jollain ohjeistaa tähän skeemaa? Kolvi pysyy kädessä. |
 Swan
05.10.2022 20:08:58 | |
|
Mebrick: Haluan kolvata stratoon perinteisen vol-tone-tone -tyyppisen virityksen sijaan niin, että toinen tone olisi master tone ja toinen potikka (push-pull), jolla saisi tallamikin päälle ja pois => telesoundit, kun vaihtaa kaulamikille.
Onko jollain ohjeistaa tähän skeemaa? Kolvi pysyy kädessä.
Onko nostopotikan tarkoitus tehdä jotain muutakin kuin vain kytkeä mikki päälle? Jos ei, niin se menee vähän hukkaan siinä, etenkin kun sen voisi valjastaa tallamikin toneksi pienempiarvoisella konkalla (esim. 10nF tai 15nF), jolloin sillä saa tarvittaessa läskimpää saundia kuitenkaan muhjuuntumatta ihan täysin.
Toinen suosittelemani asia on, että nostopotikalla meneekin tallamikin sijaan kaulamikki päälle, sillä tällöin mikkikytkimen nuppi ei ole plektrakäden tulilinjalla silloin, kun telesaundi on valittuna. Makuasia toki, mutta itselleni tuo ratkaisu on toiminut paremmin.
Tuossa on kaavio siitä, miten nostopotikalla kytketään kaulamikki päälle. Tallamikille sen saa toimimaan siirtämällä vain yhden johdon paikkaa: https://www.thegearpage.net/board/i … tratwiringampropushpull-png.286472/
Tuossa on myös tonet kytketty näemmä niin, että takimmainen vaikuttaa keski- ja tallamikkeihin ja etummainen kaulamikkiin, mutta osannet järkeillä ne mieleisiksesi.
Had to be me. Someone else might have gotten it wrong. |
Mebrick
05.10.2022 21:57:43 (muokattu 05.10.2022 22:03:29) | |
|
Swan: Onko nostopotikan tarkoitus tehdä jotain muutakin kuin vain kytkeä mikki päälle? Jos ei, niin se menee vähän hukkaan siinä, etenkin kun sen voisi valjastaa tallamikin toneksi pienempiarvoisella konkalla (esim. 10nF tai 15nF), jolloin sillä saa tarvittaessa läskimpää saundia kuitenkaan muhjuuntumatta ihan täysin.
Toinen suosittelemani asia on, että nostopotikalla meneekin tallamikin sijaan kaulamikki päälle, sillä tällöin mikkikytkimen nuppi ei ole plektrakäden tulilinjalla silloin, kun telesaundi on valittuna. Makuasia toki, mutta itselleni tuo ratkaisu on toiminut paremmin.
Tuossa on kaavio siitä, miten nostopotikalla kytketään kaulamikki päälle. Tallamikille sen saa toimimaan siirtämällä vain yhden johdon paikkaa: https://www.thegearpage.net/board/i … tratwiringampropushpull-png.286472/
Tuossa on myös tonet kytketty näemmä niin, että takimmainen vaikuttaa keski- ja tallamikkeihin ja etummainen kaulamikkiin, mutta osannet järkeillä ne mieleisiksesi.
Kiitti Swan! Juu, meneehän se potikka hiukan hukkaan, mutta tuo onkin esteettisistä syistä noin :) Ja toisaalta, jos joskus haluaa puljata konkkien kanssa, sekin onnistuu tarvittaessa.
Meni nimittäin mikit väärinperin, eli juuri tuosta kytkennästä kyse mistä puhuit. Eli nimenomaan kaulamikkiä halutaan aktivoida ykköspositiossa tuolla pushpull-kytkimellä, mutta potentiometri sinänsä halutaan jättää kytkemättä piiriin. Plus master volume + master tone, jolla sitä pläskimpää saundia saataisiin tarvittaessa myös tallasta.
Kiitti tuosta gearpagen kuvasta, siitä saa ihan hyvin tolkkua. Pari jatkokyssäriä:
Push-pull -potikassa: (1) kytkeytyy commoniin (ja siitä edelleen volapotikkaan) ja (C1) kytkeytyy switcheriin samaan paikkaan, mihin kaulamikin + -napa?
Jos haluan ohittaa potentiometrin muuten, sen lugeista signaalia ei ohjata mihinkään (kuvassa oranssi ja ruskea katkoviiva)?
Tuleeko maa kytkeä push-pull-potikasta kuvan mustan katkoviivan mukaisesti tonepotikkaan? Mihin potikan rei'istä maa tulee kytkeä? (1, C1, 2, 3, C2 vai 4)?
Edit: Pushpull-potikka siis tätä mallia:
https://www.thomann.de/fi/mojotone_ … HFg2p0qJiXj-F9XD7L532oaAqRDEALw_wcB |
| « edellinen sivu | seuraava sivu » | |
|---|
